Как подключить замок зажигания на ваз 21213 по цвету видео

Демонтажные работы

Чтобы получить доступ к поврежденному узлу, необходимо избавиться от защитного декоративного кожуха. Для этого выкручиваем несколько стягивающих пластиковые половинки болтов. Также потребуется убрать резиновое колечко в виде муфты, установленное вокруг лицевого торца со стороны скважины.

В работе потребуется стандартный набор. В него входят:

• молоток;
• небольшое зубило;
• рожковый ключ или головка на 10.

Хомут представляет собой пару радиусных скоб, притянутых между собой отрывными спецболтами. Прежде чем снять замок, необходимо избавиться от них. Производитель монтирует такие метизы для создания больших препятствий быстрому угону, но одновременно такой подход несколько усложняет ремонтные возможности мастеров.

Первоначально болты для завинчивания оснащены классическими шестигранными головками. При затягивании до упора грани от усилия срываются, в результате получается цилиндрическая практически гладкая головка. Ее проблематично чем-либо удерживать в процессе демонтажа.

Устранение болтов проводится с помощью небольшого зубила и молотка. В такой ситуации помогает налобный фонарик, подсвечивающий область работы. Трудоемкий процесс сбивания начинают с отодвигания как можно дальше водительского кресла, обеспечив себе пространство для размаха и разворота. Все четыре головки необходимо полностью сбить, чтобы раскрыть чашки хомута.

Иногда зубило используют для проворота болтов. Тогда бойную часть ставят не перпендикулярно головке, а немного вскользь, чтобы придать вращение метизу. Ослабленную резьбовую пару можно вывинчивать пассатижами. Не рекомендуем использовать повторно поврежденный крепеж или брать для фиксации обычные болты, которые снижают безопасность авто.

Особенности модификации

В первую очередь изменения коснулись системы управления двигателем и контрольных приборов. В частности:

1. Схема проводки на Нива 21213 получила дополнительный жгут проводов в подкапотном пространстве для подключения микроконтроллера и датчиков;
2. На модели Нива последних лет выпуска устанавливается боле совершенный силовой агрегат с индексом ВАЗ-21214. У него вместо карбюратора устанавливается топливная рамка с форсунками от компании GM. Цена автомобиля с впрыском из-за этого возросла;
3. Изменилась панель приборов – дизайн позаимствован у модели ВАЗ 2108.

Система зажигания

На двигателе ВАЗ 21213 применяется бесконтактная система зажигания, состоящая из:

1. датчика-распределителя зажигания (маркировка 3810.3706). Он отвечает за создание управляющих импульсов, подаваемых на электронный коммутатор;
2. коммутатора (маркировка модели – 3620.3734) в климатическом исполнении У2.1 (соответствует ГОСТ 15150);
3. катушки зажигания (маркировка 27.3705).

Справочно: данное устройство обеспечивает повышенную энергию искрообразования, что способствует запуску двигателя в холодное время, а также улучшает работу силового агрегата при эксплуатации автомобиля на топливе низкого качества.

Панель приборов

На автомобиле появилась видоизмененная панель приборов. В частности, вместо вольтметра производитель установил лампу низкого разряда АКБ (на схеме под №12).

Совет: если вы часто эксплуатируете автомобиль во внедорожных условиях, то можете самостоятельно купить и подключить вольтметр к панели приборов своими руками. Он более информативен, чем контрольная лампа, и позволит вам задолго до разряда АКБ определить неисправности электросистемы.

bestruroad

Выключатель и включатель зажигания. Порядок проверки системы управления клапаном карбюратора ваз 2121 и 2131, схема электрооборудования. Диагностика схем электрооборудования автомобиля нива 2121.

Купил новую контактную группу, но все равно интересна схема подключения этого болгарского замка. Рег.: Сообщений: 759 Откуда: Moscow, SAO Возраст: 44 Авто: Lada 4×4 2131`2011&KiaRio JB`2009., 15:06. Сообщений: 3 Откуда: р.п. Благовещенка / г. Барнаул Возраст: 46 Авто: ВАЗг., 4:51. Engeniator: Тем, кто будет приобретать контактные группы или новый замок, имеет смысл проверить магнитом материал контактов. В пятницу покупал. Взял так называемый ‘дубликат’ за 330 целковых. За оригинал 600 нехороший магазин просил. Ну так вот все наружние контакты магнитятся.:( сижу в раздумьях толи ставить толи идти пытаться ругаться.

Замок Зажигания Ваз 21213 Схема Подключения Фотореле

1. В момент поворота ключа замыкается электрическая цепь от «минусовой» клеммы АКБ, как определяет схема подключения замка зажигания ваз 2106, приходящая на катушку. Если ключ начинает плохо проворачиваться или клинит, это означает, что поломался секрет. Специалисты рекомендуют брызнуть в личинку ВД-40, но результативность от этого низкая, довольно непродолжительная. Перегорела контактная группа, после чего возникли сложности запустить стартер? Меняйте замок зажигания. Порядок подключения проводов к замку зажигания. Рассмотрим все этапы работы поочередно. Для начала следует снять кожух с верхней. Салон ваз 2114 — тюнинг, фото.
2. Замок зажигания ВАЗ 2107 имеет розетку и там удобнее менять замок Постоянный плюс имеет вывод 30/1 и 30 на стартер идёт вывод 50 а 1NT и 15 идут на приборы получается 30/1 +15 это зажигание 30+1NT это приборы и 30+50 это стартер. Нравится Показать список оценивших. Кенши Химура 25 сен 2015 в 21:33. Борис, ваз 2101 подключил все по схеме стартер не запускает. Борис, Здравствуйте, подскажите пожалуйста у ВАЗ 21213 ‘Нива’ соединение аналогично с ВАЗ 2107? Нравится Показать список оценивших. Борис Аминов 20 янв 2016 в 10:23. Neil, вот 21213. Нравится Показать список оценивших. Скину какие есть схемы у меня и фото кнопки и тумблера. Делал всё по третей схеме. Помогите пожалуйста.

Инструкции по ремонту: генератора, стартера. Схема нива 2131. Выключатель зажигания автомобиля Нива 2121-2131 Для коммутации основных цепей служит комбинированный выключатель (замок) зажигания ваз 2121, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства. Запорный стержень (ригель) противоугонного устройства выдвигается, если ключ установить в положение «стоянка» и вынуть из замка. После этого следует повернуть рулевое колесо, чтобы стержень вошел в паз на рулевом валу, заблокировав его (см. Рулевое управление). Запорный стержень утапливается, освобождая вал, при повороте ключа из положения «стоянка» в положение «выключено».

Замыкание контактов выключателя зажигания нива 2121 при различных положениях ключа и включаемые цепи приведены в таблице. Всегда включены (независимо от положения ключа в выключателе зажигания) цепи питания звукового сигнала, стоп-сигнала, аварийной сигнализации, прикуривателя, плафона, штепсельной розетки для переносной лампы и сигнализации дальним светом фар нива 2131. Замыкание контактов выключателя зажигания Положение ключа Контакты под напряжением Включаемые цепи III «30» – «INT» – (стоянка) «30/1» – 0 (выключено) «30» – «30/1» I (зажигание) «30» – «INT» «30/1» – «15» Обмотка возбуждения генератора. Система зажигания. Драйвер для монитора philips 232e для xp.

Наружное освещение. Освещение приборов. Ближний и дальний свет фар. Противотуманный свет. Очистители ветрового стекла и стекла двери задка. Блок управления электромагнитным клапаном карбюратора. Система управления двигателем (в том числе электробензонасос и вентиляторы системы охлаждения двигателя).

Обогрев стекла двери задка. Вентилятор отопителя. Указатели поворота. Свет заднего хода. Контрольные приборы. II (стартер) «30/1» – «15» См.

Положение I «30» – «50» Стартер «30» – «INT» –. Только для двигателя ВАЗ-21213. Только для двигателя ВАЗ-21214.

Какое зажигание лучше: бесконтактное или контактное?

Схема карбюратора также включает: рычаг привода от ускорительного насоса, диафрагму, регулировочный винт и воздушный канал от пускового устройства, запорный клапан (электромагнитный), воздушную заслонку, игольчатый клапан, штуцер от подачи топлива, экономайзер для мощностных режимов, блок для подогрева карбюратора, штуцеры для вентиляции картера, для подачи разрежения для вакуумного регулятора в зажигании и др. элементы.

Нива 2121 имеет следующую последовательность прохождения топливных элементов через камеру карбюратора. Во-первых, топливо переходит из топливного бака в поплавковую камеру в отрегулированном количестве. Поплавок при этом поднимается или опускается при движении топлива.

Дальше путь топлива лежит через жиклер в распылитель, находящийся в узкой части в диффузоре, с одновременным поступлением в карбюратор воздуха через наружную трубу. Затем дроссельные заслонки подают то или иное количество топлива в цилиндр двигателя через впускной коллектор, отлитый из алюминиевых сплавов. Коллектор крепится к двигателю на шпильки через прокладки, обладающие термостойкими качествами.

№1	Реле зажигания
№2	Главное реле
№3	Реле правого вентилятора охлаждения
№4	Реле левого вентилятора охлаждения
№5	Реле бензонасоса (топливного)
№6	Предохранитель топливного насоса F5, 15A

Грубо оценить исправность вакуумного регулятора можно непосредственно на автомобиле. На работающем двигателе отсоединяем от штуцера карбюратора вакуумный шланг, ведущий к регулятору.

Если теперь создать в шланге разрежение (можно ртом), обороты двигателя должны возрасти, а при снятии разрежения – вновь снизиться.

Разрежение должно сохраняться по крайней мере несколько секунд, если пережать шланг.

А еще интересно: Как подключить датчик скорости на ниве

Визуально в работоспособности вакуумного регулятора можно убедиться, частично разобрав датчик-распределитель (см. Ремонт датчика распределителя зажигания автомобиля ВАЗ-2121) и подавая разрежение к впускному штуцеру регулятора.

При выходе из строя вакуумного регулятора его следует заменить, при неисправности центробежного – заменить датчик-распределитель.

Коммутатор — типа 3620.3734, или HIM-52, или ВАТ10.2, или 76.3734, или RT1903, или PZE4022 — размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.

Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике и неремонтопригоден; при подозрении на неисправность рекомендуется его заменять.

Катушка зажигания — типа 27.3705 или 27.3705-01, или 8352.12, или АТЕ1721 — маслонаполненная, с разомкнутым магнитопроводом.

Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С – (0,45±0,05) Ом, вторичной обмотки – (5,0±0,5) кОм. Сопротивление изоляции на массу – не менее 50 МОм.

Замена катушки и коммутатора описана в статье – «Замена катушки и коммутатора»

Свечи зажигания – типа А17ДВР или А17ДВРМ, или А17ДВРМ1, или их импортные аналоги (с помехоподавительными резисторами сопротивлением 4–10 кОм). Зазор между электродами – 0,7–0,8 мм.

Высоковольтные провода – с распределенным сопротивлением (2550±270) Ом/м.

Запрещается также пускать двигатель или позволять ему работать с разорванной высоковольтной цепью (снятыми проводами или крышкой датчика- распределителя) – это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания.

Как исключение допускается кратковременная проверка системы зажигания «на искру», при этом контакт проверяемого высоковольтного провода должен быть надежно закреплен на расстоянии 8–10 мм от «массы» автомобиля.

Запрещается удерживать провод руками или инструментом (даже с изолированными ручками).

Выключатель зажигания – типа 2101-3704000-11, с противоугонным запорным устройством.

При повороте ключа в положение «зажигание» напряжение поступает на управляющий вход дополнительного реле, которое, в свою очередь, подает напряжение на катушку зажигания и коммутатор.

Подключение проводов к замку зажигания ваз 2121

Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель (замок) зажигания, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства. Запорный стержень (ригель) противоугонного устройства выдвигается, если ключ установить в положение «стоянка» и вынуть из замка. После этого следует повернуть рулевое колесо, чтобы стержень вошел в паз на рулевом валу, заблокировав его (см. тут). Запорный стержень утапливается, освобождая вал, при повороте ключа из положения «стоянка» в положение «выключено». Замыкание контактов выключателя зажигания при различных положениях ключа и включаемые цепи приведены в таблице.

Всегда включены (независимо от положения ключа в выключателе зажигания) цепи питания звукового сигнала, стоп-сигнала, аварийной сигнализации, прикуривателя, плафона, штепсельной розетки для переносной лампы и сигнализации дальним светом фар.

Замыкание контактов замка зажигания

1 – передние фонари; 2 – боковые указатели поворота; 3 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 4 – электродвигатель омывателя фар*; 5 – коммутатор; 6 – Аккумулятор; 7 – стартер; 8 – генератор; 9 – фары; 10 – моторедукторы очистителей фар*; 11 – звуковой сигнал; 12 – свечи зажигания; 13 – концевой выключатель карбюратора; 14 – электромагнитный клапан карбюратора; 15 – катушка зажигания; 16 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 17 – блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 18 – датчик-распределитель зажигания; 19 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 – датчик контрольной лампы давления масла; 21 – штепсельная розетка для переносной лампы**; 22 – датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости; 23 – реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 24 – реле включения заднего противотуманного света***; 25 – реле включения обогрева заднего стекла; 26 – реле включения очистителей и омывателя фар*; 27 – реле включения ближнего света фар; 28 – реле включения дальнего света фар; 29 – реле зажигания; 30 – реле включения стартера; 31 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 32 – электродвигатель отопителя;

READ Как самому подключить тахограф электронный

33 – добавочный резистор электродвигателя отопителя; 34 – лампы подсветки рычагов управления отопителем; 35 – выключатель наружного освещения; 36 – основной блок предохранителей; 37 – дополнительный блок предохранителей; 38 – выключатель света заднего хода; 39 – выключатель стоп-сигнала; 40 – регулятор освещения приборов; 41 – выключатель зажигания; 42 – трехрычажный переключатель; 43 – выключатель аварийной сигнализации; 44 – переключатель очистителя и омывателя стекла двери задка*; 45 – переключатель электродвигателя отопителя; 46 – выключатель обогрева стекла двери задка; 47 – выключатель заднего противотуманного света; 48 – выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей; 49 – плафоны освещения салона; 50 – прикуриватель; 51 – выключатель контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 52 – контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 53 – выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала; 54 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 55 – датчик указателя уровня и резерва топлива; 56 – комбинация приборов; 57 – электродвигатель омывателя стекла двери задка; 58 – задние фонари; 59 – колодка для подключения дополнительных стоп-сигналов; 60 – колодки для подключения боковых указателей габарита; 61 – колодки для подключения к элементу обогрева стекла двери задка; 62 – фонари освещения номерного знака; 63 – моторедуктор очистителя стекла двери задка.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

а – очистителей ветрового стекла, фар и стекла двери задка, реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; б – датчика-распределителя зажигания; в – реле-прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота; г – коммутатора; д – трехрычажного переключателя; е – выключателя аварийной сигнализации; ж – реле включения заднего противотуманного света; з – задних фонарей (нумерация выводов по порядку сверху вниз); и – комбинации приборов.

Меняем замок зажигания Шнивы. Есть проблема

Сняв кожух с рулевой колонки(там 5-6 болтов со всех сторон и резиновый кругляш-муфта вокруг замка), мы видим следующее — сам замок крепится на колонку с помощью дополнительной скобы(слева), которая к самому креплению замка закреплена на мощнейшие и геморные отрывные болты.

В общем, самая проблема  — это снять этот чертов замок зажигания с рулевой колонки. Крепится он на 4 отрывных болтах, которые специально предназначены для того, чтобы угнать машину было сложнее.

А потому, если сам замок вы чинить не собираетесь, а просто решили его заменить, то не забудьте купить 4 отрывных болта!

То есть закрутить их легко, на шляпках есть шестиугольные головки под ключ, которые при определенном моменте затяга ломаются и остается круглая шляпка. Вот её-то нам и нужно будет открутить, целых 4 штуки. Получается, поставить легко, а снять — трудно.

Чтобы их выкрутить, нам понадобится небольшое зубильце и молоток, а также плоская отвертка на 5 мм, желательно подлиннее.

Выкручиваем ПРОТИВ часовой стрелки, наставляем зубило, чтобы угол наклона был поострее, чтобы сила удара шла вскольз, а не точно в шляпку. И стараемся сделать зубилом засечку на шляпке отрывного болта, самое главное тут — стронуть болт с резьбы, чтобы он, прикипевший, начал движение.

Таким образом, переставляя зубило, по 3-4 мм пробивая, прокручиваем болт влево до тех пор, пока он не ослабнет. Тогда его можно выкрутить пальцами или пассатижами, если все-таки он плохо крутится.

Вот так выглядит такой болтик, он идет на конус. Беремся за второй.

Самый трудный будет тот, который справа вверху, там подлезть будет очень сложно.

Посмотрите видео:

Выкрутив болты, вы практически победили, теперь заменить сам замок сможете без проблем, тут все достаточно просто, отсоединяете 4 провода — красный, синий, розовый и черный. Правда придется еще открутить сам замок от второй части крепления — крестовой отверткой 3 болтика.

Выкрутив эти 3 болтика, сможете отсоединить замок зажигания от крепежа или( в нашем случае) сможете достать «личинку» замка и тем самым его починить.

Осмотр личинки

Замок без ключа выглядит вот так — во все стороны торчат стопоры, которые цепляются при повороте и тем самым повернуть личинку внутри не дают.

Когда же вы вставили ключ в личинку, все штифты должны убраться, тем самым они не будут мешать ключу прокручиваться. В нашем случае у нас торчал 1 штифт слева, который цеплялся и не давал «личинке» крутится. Мы его подработали надфилем.

Также внимательно осмотрите личинку замка, вполне возможно вы увидите на верхней боковой стороне заусеницы и даже бороздки, которые «протоптал» ходящий по её верху прижимной штифтик. У нас получилось так, что за все время(а машине уже 10 лет) он проделал в «теле личинки»(внешняя сторона) свой собственный ход, который заканчивался тупиком. И в этом положении ключ и блокировался(положение I — зажигание).

Там также надфилем стачивали проделанную им борозду, делайте угол как можно острее. Объяснить очень сложно, так что думайте, как и что должно работать. Личинка замка сделана из мягкого материала и за 10 лет она точно вся износится, задний круглый штифт «пробуривает» свою дорожку. Направьте его как нужно и не придется покупать новый замок зажигания.

В продаже можно найти замки с личинками( 3 штуки — для передних дверей и багажника) — стоимость примерно 1300 рублей.

Либо берите без личинок — стоит такой 900 рублей, однако теперь у вас будет 2 ключа — один для запуска авто, а второй — для закрывания/открывания передних дверей и багажника. Так что ремонт замка, вариант очень даже неплохой, выигрываете сразу в 2 номинациях — экономите деньги, а также у вас по-прежнему будет 1 ключ на всё, как и раньше.

Source: autoprivat.ru

Ремонтируем замок зажигания на Шевике. Попробуйте сначала его снять ))

Настала очередная поломка, видать поездил годик без поломок и хватит — решил мой Шевик. Неждано-негадано заблокировало ключ в замке зажигания, ставится в первое положение(зажигание), а во второе(стартер) никак ключ не поворачивается, хоть убейте.

Почитал форумы, у Нивы Шевроле данная поломка довольно-таки распространена, однако толкового мануала я нигде не нашел, а потому пришлось самому ломать голову непосредственно на месте, то есть головой под рулевой колонкой )) Сразу решил все фиксировать фото и видео, так что теперь вам будет проще.

Значится, сняв кожух с рулевой колонки(там 5-6 болтов со всех сторон и резиновый кругляш-муфта вокруг замка), мы видим следующее — сам замок крепится на колонку с помощью дополнительной скобы(слева), которая к самому креплению замка закреплена на мощнейшие и геморные отрывные болты.

В общем, самая проблема и не только у меня — это снять этот чертов замок зажигания с рулевой колонки. Крепится он на 4 отрывных болтах, которые специально предназначены для того, чтобы угнать машину было сложнее.

То есть закрутить их легко, на шляпках есть шестиугольные головки под ключ, которые при определенном моменте затяга ломаются и остается круглая шляпка. Вот её-то нам и нужно будет открутить, целых 4 штуки. Получается, поставить легко, а снять — трудно. И это истинная правда, поверьте. Кому-то понадобится 10 минут, а кому-то 2 часа и то снять не могут, а просто срубают болты зубилом.

Вот они на фото:

Чтобы их выкрутить, нам понадобится небольшое зубильце и молоток, а также плоская отвертка на 5 мм, желательно подлиннее.

Выкручиваем ПРОТИВ часовой стрелки, наставляем зубило, чтобы угол наклона был поострее, чтобы сила удара шла вскольз, а не точно в шляпку. И стараемся сделать зубилом засечку на шляпке отрывного болта, самое главное тут — стронуть болт с резьбы, чтобы он, прикипевший, начал движение.

Таким макаром, переставляя зубило, по 3-4 мм пробивая, прокручиваем болт влево до тех пор, пока он не ослабнет. Тогда его можно выкрутить пальцами или пассатижами, если все-таки он плохо крутится.

Вот так выглядит такой болтик, он идет на конус. Беремся за второй.

Самый трудный будет тот, который справа вверху, там подлезть будет очень сложно, а потом постарайтесь сделать насечку зубилом, а потом длинной плоской отверткой упирайтесь в эту засечку и тихонько подстукивайте. Ставьте отвертку под углом «острее» к шляпке, чтобы удар шел типа вскольз, но и цеплял чутка.

Выкрутив болты, вы практически победили, теперь заменить сам замок сможете без проблем, тут все достаточно просто, отсоединяете 4 провода — красный, синий, розовый и черный. Правда придется еще открутить сам замок от второй части крепления — крестовой отверткой 3 болтика.

Выкрутив эти 3 болтика, сможете отсоединить замок зажигания от крепежа или( в нашем случае) сможете достать «личинку» замка и тем самым его починить.

Замок без ключа выглядит вот так — во все стороны торчат стопоры, которые цепляются при повороте и тем самым повернуть личинку внутри не дают.

Когда же вы вставили ключ в личинку, все штифты должны убраться, тем самым они не будут мешать ключу прокручиваться. В нашем случае у нас торчал 1 штифт слева, который цеплялся и не давал «личинке» крутится. Мы его подработали надфилем.

Также внимательно осмотрите личинку замка, вполне возможно вы увидите на верхней боковой стороне заусеницы и даже бороздки, которые «протоптал» ходящий по её верху прижимной штифтик. У нас получилось так, что за все время(а машине уже 10 лет) он проделал в «теле личинки»(внешняя сторона) свой собственный ход, который заканчивался тупиком. И в этом положении ключ и блокировался(положение I — зажигание). Там также надфилем стачивали проделанную им борозду, делайте угол как можно острее. Объяснить очень сложно, так что думайте, как и что должно работать. Личинка замка сделана из мягкого материала и за 10 лет она точно вся износится, задний круглый штифт «пробуривает» свою дорожку. Направьте его как нужно и не придется покупать новый замок зажигания.

Ах да, в продаже можно найти замки с личинками( 3 штуки — для передних дверей и багажника) — стоимость примерно 1300 рублей.

Либо берите без личинок — стоит такой 900 рублей, однако теперь у вас будет 2 ключа — один для запуска авто, а второй — для закрывания/открывания передних дверей и багажника. Так что ремонт замка, по-моему вариант очень даже неплохой, выигрываете сразу в 2 номинациях — экономите деньги, а также у вас по-прежнему будет 1 ключ на всё, как и раньше.

Распиновка замка зажигания ВАЗ 2101 ВАЗ 2107

Система в этих версиях расположены слева от руля. Для защиты от пыли и взлома она закрыта с помощью специальной пластиковой накладки.

Распиновка замка зажигания ваз 2107 позволит заметить специальные метки, на которые нужно ориентироваться при ремонте. Они имеют следующие назначения:

1. «». Положение в отсутствии метки говорит о том, что все системы, на данный момент выключены и не работают. К этим устройствам не относятся стоп-сигналы, освещение, прикуриватели и в некоторые модели магнитол.

2. «I». Эта позиция говорит о работающей аккумуляторной батареи, а также включению ряда автомобильного оборудования, как омыватели стекол, фары и некоторые функции сигнализации.

3. «II». Положение, говорящее о запуске двигательной системы. В нем отсутствует фиксирование ключа, так как вероятна повышенная нагрузка на стартер.

4. «III». Метка для стоянки. При вытащенном ключе происходит фиксирование. Чтобы снять блок – требуется вставить ключ.

В замке имеется 5 контактов. Схема подключения замка зажигания требуется для того, чтобы понимать общее назначение каждого из них. Все они помечены числительными и буквенными обозначениями:

1. 50. Провод красного или пурпурного цвета. Подает напряжение на стартер.

2. 15. Двухжильный провод изоляцией голубого цвета и черными полосками. Подает ток на прикуриватель, омыватель, стоп-сигнал.

3. 30 и 30/1. Розовый или коричневый плюсовой контакт.

4. INT. Двухжильный черный провод, отвечающий за фары и светосигнализацию.

Схема подключения замка зажигания дает представления о плане работы и позволит самостоятельно провести диагностику и выявить неполадки в системе. Замок зажигания Ваз удобен и легко разбирается.

Распиновка замка зажигания может быть стерта. Если такой дефект допущен, можно соотнести замок с картинкой.

Замена замка зажигания Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Замок зажигания снимаем для замены в сборе или его контактной группы. Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

Снимаем кожухи рулевой колонки (см. тут).

Отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя зажигания.

Примечание. На автомобилях выпуска до 2009 года провода к выключателю зажигания подсоединены без общей колодки (фото ниже), поэтому перед их отсоединением помечаем провода, подходящие к контактной части.

…и отсоединяем их.

Шлицевой отверткой отворачиваем один винт крепления выключателя зажигания к кронштейну рулевой колонки слева…

…и второй, расположенный снизу, справа от первого.

Поставив ключ выключателя зажигания в положение «0» («выключено»),…

…шлицевой отверткой с узким лезвием утапливаем фиксатор выключателя зажигания через отверстие в боковой стенке кронштейна рулевой колонки.

Потянув на себя, снимаем выключатель зажигания.

Для замены контактной части выключателя зажигания, поддеваем отверткой…

…и снимаем стопорное кольцо.

Стопорное кольцо может отскочить.

Вынимаем контактную часть выключателя зажигания.

При установке новой контактной части…

…ее вращающуюся часть поворачиваем шлицевой отверткой против часовой стрелки до упора.

Вынимаем из выключателя зажигания ключ и вставляем контактную часть в корпус так, чтобы широкий выступ контактной части совпал с широкой впадиной корпуса.

. выводы «15» и «30» должны располагаться напротив запорного стержня выключателя.

Сборку выключателя зажигания производим в обратном порядке.

Устанавливаем на место стопорное кольцо контактной группы.

Для облегчения установки стопорного кольца пассатижами отгибаем усик.

Перед установкой выключателя вставляем в него ключ и поворачиваем ключ в положение «О».

Устанавливаем выключатель зажигания в обратной последовательности.

Подведение итогов

Необходимость разбираться в электросхеме проводки может возникнуть в том случае, если в работе системы возникли неисправности и их нужно устранить. Разумеется, сложные неисправности, связанные с работой генераторного узла и прочих непростых в плане конструкции устройств, решить в гаражных условиях без определенных знаний будет проблематично. Тем не менее, даже простое знание электроцепи и возможность расшифровки условных обозначений может во многом помочь автолюбителю при ремонте. Кроме того, необходимость разбираться в проводке также может возникнуть в том случае, если вы решили модернизировать акустику или установить более совершенную аудиосистему.