Замена подшипника в генераторе ваз 2110 своими силами

Подшипники генератора ВАЗ 2110 (2112, 2111, 2115) – как заменить самостоятельно

Замена подшипника генератора ВАЗ 2110 своими руками – операция, которая должна выполняется каждым среднестатистическим автомобилистом самостоятельно, так как в автосервисе возьмут за такую услугу от 2000 рублей.

Генератор – устройство для возобновления энергии у автомобиля, преобразующий механическую энергию в электрическую

На ВАЗах к генераторам требуется повышенное внимание при эксплуатации. Проблемные элементы механизма: клеммы, обмотка статора, щётки, шкив, якорь, а так же подшипники

Будет полезно: Как проводится чистка дроссельной заслонки ваз 2110 своими руками

В конструкции генератора ВАЗ 2110 (2114, 2112, 2111, 2115) предусмотрено два подшипника – задний и передний, износ которых возникает в случае длительной эксплуатации авто, а так же при воздействии внутренних и внешних факторов.

Технические характеристики деталей

Для приобретения новых деталей необходимо знать, какие подшипники стоят конкретно в вашем агрегате, чтобы не допустить ошибку. В генераторе ВАЗ-2110 установлено 2 опорных элемента: передний и задний. Их маркировка бывает различной в зависимости от года изготовления:

• в агрегатах, произведенных в последние годы, задняя деталь имеет маркировку 6203, передняя — 6303;
• в старых модификациях номер немного отличается — 6202 и 6302 соответственно.

Сепараторы подшипников закрыты с обеих сторон пластиковыми крышками, которые при необходимости можно извлечь, чтобы добавить внутрь смазки. Габаритные и внутренние размеры вращающихся деталей одинаковы при любой маркировке, их точные значения указаны в таблице.

В качестве смазывающего наполнителя для сепараторов можно применять густую смазку «Литол-24» или другую, предназначенную для подшипников качения. По дополнительным символам на маркировке нетрудно определить фирму-производителя.

Наиболее популярны детали российского производства следующих предприятий:

• Самарский завод, маркировка — СПЗ-4;
• Вологодский завод — 23ГПЗ;
• Саратовский завод — 3ГПЗ.

Также довольно часто автомобилисты ставят подшипники генератора 2110 от брендов Koyo, Kraft и LSA.

Категорически не рекомендуется устанавливать элементы без надписей и маркировок, изготавливаемые неизвестно где, чаще всего — в Китае.

Вы можете столкнуться с неприятностями от таких деталей довольно скоро из-за низкого качества изделий.

Замена подшипников

Ваз 2112 как поменять подшипник генератора

Итак, настал момент истины – нужно заменить подшипники. Окончательно удостоверимся, что это точно подшипники, а не что-нибудь другое. Слышен шум подшипника при работе мотора автомобиля:

• Останавливаем двигатель.
• Снимаем ремень генератора и запускаем двигатель вновь, чтобы удостовериться, не натяжной ли ролик барахлит. Если звук после снятия ремня остался, то нужно заменить ролик, а если шум исчез, то дело в подшипниках уже точно.

Снятие генератора

Приступим:

• Ослабляется гайка крепления генератора.
• Снимается регулировочный болт.
• Клемма минуса АКБ отключается.
• Провода отсоединяются от генератора.
• Передняя часть защиты картера подвергается демонтажу.
• Откручивается нижнее крепление генератора.
• Генератор снимается через низ.

Ваз 2112 подшипники генератора

Разбор генератора

 Итак:

• Блокируем ротор генератора, откручивая затем шкив. Делаем это очень аккуратно, чтобы не повредить ничего.
• Снимаем кожух, оттягивая защелки.
• Разбираем щетки и 4-ре болтика половинок генератора.
• Снимаем заднюю крышку, прежде сделав метки на двух половинках.

Примечание. Задняя крышка легко снимается при помощи отвертки.

На резьбу ротора накручивается гайка.

Примечание. Ротор с генератора легче всего снять, если взяться двумя руками за ушки передней крышки генератора, а затем хорошенько стукнуть стороной, где гайка по массивной деревяшке.

Непосредственно замена подшипников

 Итак:

• Теперь ставим на подшипник подходящий предмет, например, головку на 27 и выбиваем его.
• Новые подшипники набиваем смазкой.
• Забиваем на место с помощью старого подшипника.

Примечание. Для того чтобы новый подшипник сидел на месте надежно, нужно будет с помощью зубила или керна развальцевать его края.

Меняем задний подшипник. Для этого под подшипник ставится тонкое зубило или отвертка, а молотком сверху бьем.

Примечание. Снять задний подшипник можно и другим способом, используя рожковый ключ больших размеров, как рычаг.

• Опять же, вставляем новый подшипник через головку 27 или с помощью подходящей трубы нужного размера.
• Начинаем сборку генератора.
• Сначала ставится передняя крышка, а дальше все в обратной последовательности.

Приведенная выше инструкция по замене подшипников своими руками уникальна и полностью соответствует практике. Рекомендуется использовать в процессе фото и видео – материалы, как наглядные примеры. Не стоит говорить, что цена ремонта будет минимальной, ведь платить нужно будет только за новые подшипники и кое-какие мелочи, включая необходимый инструмент.

Какие типы подшипников стоят на десятке: номера и размеры деталей

Подшипники в генераторах автомобилей ВАЗ 2110 закрытого типа, шариковые, однорядные, имеют двухстороннее уплотнение.

• Маркировка переднего — 6202 2RS (в отечественных каталогах под номером 180202).
• Задний подшипник — 6103 2RS (он же — 24940220).

Важный момент: выбирая подшипники, следует особое внимание уделить производителям их ступиц. Обычно ступицы подшипников ВАЗ 2110 производятся в Самаре, их маркировка — СП3-4. Ещё на рынке можно встретить ступицы 23 ГПЗ (это Вологда) и 3 ГПЗ (это Саратов)

Покупать подшипники, на которых ступицы не промаркированы, категорически не рекомендуется. Также нельзя покупать китайские генераторные подшипники, которые сейчас встречаются повсеместно, поскольку качество этих подшипников не выдерживает никакой критики

Ещё на рынке можно встретить ступицы 23 ГПЗ (это Вологда) и 3 ГПЗ (это Саратов). Покупать подшипники, на которых ступицы не промаркированы, категорически не рекомендуется. Также нельзя покупать китайские генераторные подшипники, которые сейчас встречаются повсеместно, поскольку качество этих подшипников не выдерживает никакой критики.

Когда требуется разборка генератора ВАЗ-2107

Разборка агрегата нередко требуется, если нужно определить, в чем состоят неисправности генератора и отремонтировать отдельные его составляющие. Причин, по которым может сгореть генератор, несколько:

1. Перегрелись и вследствие высоких температур пострадали обмотки.
2. Произошло замыкание между витками.
3. Сломался корпус.

Перед разборкой приспособления его сначала нужно уметь самостоятельно снять. Как это сделать правильно, не повредив другие компоненты?

1. Поместите машину на смотровую яму или поднимите для удобства сверху на подъемник.
2. Извлеките клемму, относящуюся к «минусу», с АКБ.
3. Отсоедините штекер, подходящий к выводу под номером 61.
4. Аккуратно извлеките чехол для изоляции и, воспользовавшись ключом на 10, отсоедините клемму от вывода под номером 30. Достаньте проводку.
5. Вытащите ремень генератора ВАЗ-2107.
6. Применив ключ на 17, выкрутите гайки и извлеките планку для регулировки.
7. Выкрутите гайку, которая крепится снизу, вытащите втулку и болт.
8. Теперь снять можно и сам генератор. Работа по снятию прибора завершена.

Что нужно знать при выборе новых деталей?

Изначально в устройстве генератора 2110, как сказано выше, обычно ставятся два подшипниковых устройства. В более старых модификациях авто используются детали с маркировкой 6302 либо 6303 (это передние устройства), или же 6202 (задние), в более современных версиях сзади ставятся подшипники 6203.

Что касается размеров, то они следующие:

• для 6303 (или отечественного аналога под номером 180302) размеры составляют 17*47*14;
• для маркировки 6302 (либо отечественного аналога 180303) — 15*42*13;
• для маркировки 6202 (российские детали маркируются как 180202) размеры составляют 15*35*11;
• для 6203 (отечественный аналог — 180203) размеры — 17*40*12.

Как разобрать генератор Ваз 2110: пошаговая инструкция

Для того, чтобы разобрать генератор Ваз 2110 выполните следующие действия:

1. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
2. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
3. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
4. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
5. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
6. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
7. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
8. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
9. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.
10. Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:
11. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
12. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
13. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
14. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
15. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
16. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
17. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
18. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
19. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.

Размер и каталожные номера

Данные параметры шарикоподшипника необходимых для покупки так как без этих цифр очень сложно купить нужную деталь подходящую для вашего автомобиля.

Размеры подшипников изменялись от года выпуска автомобиля, поэтому подбор подшипника можно осуществить, опираясь на г.в. авто.

Автомобили, выпущенные до 2001 г.в. с карбюраторными двигателями имеют подшипники типа 6302 передние и 6202 задние.

Автомобили, выпущенные после 2001 г.в. с инжекторными двигателями, имеют подшипники типа 6303 передние и 6203 задние.

Каталожные номера (артикулы) и внешние размеры

Для замены понадобиться демонтировать генератор с автомобиля и некоторое количество слесарного инструмента. Так же не будет лишним иметь съемник подшипника генератора. Имея весь нужный инструмент с работой можно справиться, обладая базовыми знаниями по механической части.

Съемник значительно облегчает работы по замене подшипника, экономит время, силы и нервы. Данный прибор является верным помощником не только при работе с генератором, но и с другими деталями автомобиля.

Он состоит из лап и упорного болта. Существует большое количество разных съемников, они бывают: двухзахватные и трехзахватные. В нашем случае при работе с генератором ВАЗ 2110 лучше всего использовать двухзахватный, он наиболее компактный и удобный в демонтаже подшипника.

Стоимость его варьируется от 200 до 1000 рублей в зависимости от качества исполнения детали.

Необходимый инструмент

Инструмент, который понадобиться для выполнения работ, представлен ниже:

• Трещотка;
• Ключ на 13мм, 10мм;
• Головка на 21мм;
• Шестигранник на 8 мм;
• Газовый ключ;
• Мощная отвертка «+»;
• Молоток;
• Съемник;
• Выколотка;
• WD-40 (смазка)
• Ветошь;
• Маркер;

Этапы работы

1. Отключаем минусовую клейму от АКБ. Откручиваем провода на генераторе ключом на 10мм и снимаем фишку возбуждения генератора.

2. Демонтируем генератор с автомобиля. Для этого откручиваем болт натяжения ремня генератора и снимаем ремень, откручиваем генератор от креплений и вынимаем его из автомобиля. Будьте внимательны, когда извлекаете нижний болт крепления, не потеряйте резиновую втулку и шайбы.

3. Приступаем к разборке. Снимаем пластиковую крышку диодного моста, отогнув три защелки. Откручиваем два винта крепящих щетки к корпусу и отключаем разъем от щеток. Помечаем маркером соосность крышек, чтобы в дальнейшем все правильно собрать.

4. Отверткой откручиваем винты концов обмотки генератора от диодного моста и отгибаем их. Откручиваем винт крепления конденсатора и отделяем диодный мост от генератора.

5. Откручиваем шкив генератора головкой на 21 мм держа ее газовым ключом и удерживая вал ротора шестигранником на 8 мм. Вынимаем шкив генератора и упорную шайбу.

6. Откручиваем 4 болта крышки и вынимаем ее вместе с обмоткой статора.

7. Вынимаем заднюю крышку надавливая пальцами на коллектор и тянем крышку на себя, снимаем пластиковую втулку подшипника.

8. Снимаем подшипники с помощью съемника.

Сборку генератора производим в обратной последовательности.

Способы решения проблемы

При возникновении подобной неисправности нужно решать проблему как можно быстрее. По сути, для этого существует три основных способа.

1. Обратиться за помощью к специалистам с ближайшей станции технического обслуживания.
2. Заменить полностью сборный генератор, а не пытаться решить вопрос более бюджетным методом.
3. Приобрести новый подшипник для генератора и своими силами выполнить его замену.

Какие нюансы есть у того или иного метода, представленного выше?

• Первый вариант надежен, но требует затрат не только на саму деталь, но также на дорогостоящие услуги мастеров.
• Второй вариант финансово более доступен, но придется выполнить достаточно сложную работу.
• Вариант под номером три самый сложной с точки зрения самостоятельного исполнения, но является наиболее бюджетным. Следовательно, вы сумеете сэкономить внушительную сумму денег.

Итак, вы решили приобрести новые подшипники и пойти по сложному, но достаточно экономному пути. Для таких машин как ВАЗ 2114 самостоятельный ремонт — это привычное дело. Подобную работу даже при отсутствии внушительного опыта и багажа знаний проделать не сложно. Простой следуйте инструкции.

1. Отключите генератор от аккумуляторной батареи, чтобы лишить его питания.
2. Демонтируйте ремень ГРМ.
3. Воспользовавшись ключами подходящего размера, снимаются крепежные гайки.
4. Снимается пленка, после чего извлекается втулка.
5. Аккуратно со своего посадочного места достается непосредственно сам генератор.

Последующая работа является более тонкой и сложной. Ведь вам предстоит разобрать генератор, дабы добраться до подшипников. Задача не из простых, но самостоятельно с ней справиться вам по силам.

• На корпусе генератора расположены гайки, которые необходимо открутить;
• Снимите крышку и извлеките из-под нее регулятор. Этот элемент отвечает за щетки и напряжение;
• От крышки отсоедините статор. Делать данную операцию следует максимально аккуратно, дабы не повредить обмотку из меди;
• Иногда корпус может покрываться ржавчиной, из-за чего статор сложно или даже невозможно отсоединить. В такой ситуации вооружитесь молотком, ударной отверткой. С помощью этих инструментов необходимо нанести максимально точные удары. Тем самым вы сумеете разделить элемент на блоки;
• Отделив от статора генератор, вы увидите оба подшипника — передний и задний;
• Демонтируйте поврежденный компонент и поставьте на его место новый подшипник генератора. Не забывайте, что их там два. Для профилактики можно заменить сразу оба, даже если один из них находится в полностью исправном состоянии;
• Сборка выполняется строго в обратной последовательности.

Важные рекомендации

Есть несколько вопросов, ответы на которые вам лучше знать до того, как вы приступите к работе по замене подшипников генератора.

1. Установка должна осуществляться с помощью специального пресса. Поставить новый элемент на место поврежденного теоретически можно обычным молотком, нанося по подшипнику направленные удары. Но так вы можете повредить новую запчасть, плюс дополнительно нанести ущерб соседствующим элементам.
2. Убедитесь, что новый элемент прочно сел на свое место. Только после этого приступайте к установке шкива и крыльчатки.
3. При покупке детали спросите у продавца, на какой именно автомобиль рассчитан данный конкретный подшипник. Эти детали отличаются размерами.
4. В процессе замены обязательно проверьте состояние натяжения ремня ГРМ. Если натяжение окажется недостаточно сильным, может возникнуть просадка напряжения.

Если проведенные операции не дали результата, следует искать иные потенциальные проблемы с генератором.

Последствия неисправности

Неисправный подшипник, как и любая другая поломка, связанная с компонентами генератора, ведет к его неправильному функционированию. Предугадать последствия подобной поломки невозможно.

Скажем только, что потенциальную угрозу несет в себе как неполноценный, так и чрезмерный заряд.

1. Если от генератора поступает неполноценный заряд, аккумулятор быстро разрядится, потому завести автомобиль и поехать куда-либо вы не сможете.
2. При поступлении слишком мощного заряда последствия еще печальнее, поскольку из-за этого под угрозой находится вся электросхема вашего ВАЗ 2114.

Проблемы и способы их решения

Существует несколько распространенных неисправностей генератора, ремонт которых более чем возможен. Здесь лишь следует соблюдать определенные рекомендации и правила.

Предлагаем вам ознакомиться с неисправностями и способами их решения в соответствующей таблице.

Подшипник 330802 (1НР16092)

Радиальный двухрядный подшипник, комбинированный, шариково-роликовый (один ряд шариков и один ряд роликов), кодировка обозначения которого подчиняется отдельным правилам. Изделие имеет двухстороннее уплотнение и валик вместо внутреннего кольца. Подшипники такой конструкции еще именуют «помповыми», поскольку они применяются в водяных насосах автомобилей (ВАЗ), которые имеют второе название — помпа. Еще одно их название — «эскимо». Полная маркировка — 6-1НР16092EKС17, но может отличаться у разных производителей и в зависимости от конструктивных особенностей. Так, Вологодский завод и вовсе перешел на инофирменную систему условных обозначений. Изделие с устаревшей маркировкой 330802 обозначает точно такой же подшипник, часто реализуется неликвидного качества.

6 — степень точности, НР указывает на то, что тела качения шарики и ролики, первая цифра 1 — гладкий валик с кольцевой канавкой на длинном кольце, 16 и 115 — размеры. E — сепаратор из полиамида, К — конструктивное исполнение, 17 — тип закладываемой на производстве смазки (Литол-24).

Подшипник выпускается на двух заводах страны, оба из которых славятся высоким качеством продукции — VBF (23 ГПЗ, Вологда) и СПЗ (Саратовский подшипниковый завод, 3 ГПЗ), однако, на последнем они с производства сняты, хотя все еще есть в наличии у многих компаний. Для их покупки оптом можно обращаться к дилерам ЕПК или VBF в вашем регионе (некоторые осуществляют и розничную продажу). Ориентировочная цена — около 130 рублей.

Подшипник применяется в помпе (водяном насосе) переднеприводных автомобилей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, их модификаций, а также в таких устаревших моделях как ВАЗ 1111 «Ока», «Таврия», ЛуАЗ и некоторых других.

Размеры и технические параметры подшипника 330802 (1НР16092)

Внутренний диаметр (d) — 16 мм;

Наружный диаметр (D) – 30 мм;

Ширина (В) – 39/92 мм;

Грузоподъемность динамическая — 6,5/12,7 кН;

Грузоподъемность статическая — 2,7/11,8 кН;

Номинальная частота вращения — 10000 об./мин.

На рынке в настоящее время существует многообразие торговых марок и производителей водяных насосов, каждый производитель уверяет, что именно его продукция самая лучшая. Мы попробуем беспристрастно разобраться, что к чему, и рассмотрим одну из самых востребованных позиций — это помпа для переднеприводных восьмиклапанных автомобилей «ВАЗ».

Для того, чтобы не возникло путаницы, сразу разберемся. Восьмиклапанные моторы на переднеприводных ВАЗах постоянно модернизировались и изменялись, так что указанные ниже помпы подходят ко всем двигателям, оснащенным, так называемым, «восьмым» ремнем ГРМ. Если брать по модельно, то это ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 21013, 21014, 21015, а также «Калины» и «Приоры» первых лет выпуска.

Мы закупили семь образцов насосов разных производителей — как отечественных, так и зарубежных. Но перед тем, как мы начнем представлять изделия, хотелось бы объяснить некоторые термины, которые используются ниже.

Импеллер — это невысокая крыльчатка, которая находится на оборотной стороне основной крыльчатки, его предназначение — разгружать уплотнение вал-корпус

Не менее важно наличие отверстий в основании крыльчатки — они также способствуют уменьшению нагрузки на торцевое уплотнение вала с корпусом

Замена заднего и переднего подшипников генератора Ваз 2110 (2114, 2112, 2111, 2115)

Перед тем как приступить к замене подшипника посмотрите подробное видео снятия генератора и его разборки.

Как снять и разобрать генератов ВАЗ 2010

Процесс по замене делиться на операции:

1. Подготовительные мероприятия;
2. Снятие, и дальнейший разбор механизма;
3. Демонтаж старых деталей;
4. Ремонт и установка новых деталей, замена, сборка, монтаж, проверка работоспособности узла.

Устройство генератора ВАЗ 21ХХ, подготовка к ремонту

Деталировка узла представлена на двух схемах, в собранном и разобранном виде.

Чтобы поставить подшипники подготовьте комплект инструмента:

• Головки с трещоткой, ключи (27, 13, 10, 8, и на 17 – желательно два);
• Минусовая, крестовая отвертки;
• Тиски;
• Молоток;
• Пассатижи;
• Съемник двух контактный с лапками;
• Жидкость WD-40 и маркер.

Далее поставьте автомобиль на место с хорошим освещением над капотом, чтобы снять механизм без затруднений, откройте капот, найдите ремень на шкивах, а так же клеммы. Теперь переходим к снятию генератора и демонтируем подшипник.

Процесс демонтажа генератора и замена старых подшипников

1. Сначала отсоединяем минусовую клемму аккумулятора, затем клеммы самого устройства. Для этого требуется открутить крепления этих клемм.
2. Изучите схему крепежей, чтобы приступить к демонтажу механизма.

1. Далее снимается защита картера, затем забираемся под машину. Далее откручиваем крепления, которые крепят генератор к раме (позиции 5, 2 на схеме). Подробно процесс показан на фото.
2. Рукой придерживаем механизм при откручивании последнего крепежа.

1. Вынимаем агрегат, убираем грязь, протираем ветошью. Резьбовые соединения смазываем WD-40.
2. Теперь переходим к снятию защитной задней крышки из пластика на генераторе, делаем это аккуратно отверткой.

Внимание:

Внутри расположены хрупкие элементы (конденсатор, фиксаторы щёток, мост диодов, регулятор напряжения), освобождаем эти элементы от креплений и демонтируем, чтобы не сломать их при снятии заднего подшипника генератора.

1. Откручиваем крепления щёткодержателей и регулятор напряжения крестовой отверткой. Последовательность показана на фото.

1. После этого снимаем шкив с оси, зажимаем изделие в тиски.
2. Разводным или другим ключом откручивается гайка на шкиве, чтобы вал не прокручивался, вставляем шестигранник в специальный паз на торце.

1. Теперь снимаем шайбу и разбираем корпус агрегата, открутив соответствующие болты, перед этим обязательно сделайте метку положений половинок корпуса маркером. Весь процесс разборки показан на фотографиях.

1. Снимаем пластиковый кожух и передний шарикоподшипник, получив доступ к якорю.

1. Теперь спрессовываем задний подшипник генератора с якоря двумя способами:

1. Используя съемник с двумя лапками;
2. Без съемного устройства, используя два рожковых ключа на 19 (смотрите видео, как снять подшипник генератора без съемника).

Как без съемника снять подшипник с якоря генератора

1. Далее выпрессовываем элемент качения из крышки генерирующего агрегата.
2. Выбиваем молотком с оправкой под наружный размер шарикоподшипника (размеры см. ниже), так же подойдет головка на 27.

Важно знать:

Если корпус старой крышки исправен, то не покупайте новую вместе с шарикоподшипником, дешевле их поменять отдельно и оставить старую крышку.

Замена заднего и переднего подшипника генератора Ваз 2110

1. Перед тем как сделать установку нового подшипника в генератор Ваз 2110 следует протереть ветошью посадочные поверхности (ротор, отверстие крышки корпуса).
2. Далее аккуратно вынимаем уплотнение, добавляем густую смазку в шарикоподшипник, например Литол.
3. Приступаем к запрессовке заднего подшипника на вал. Для этого закрепите узел в тисках, наставьте новую деталь на вал, при помощи трубы и молотка напрессуйте деталь на ротор. Усилие прилагаем строго на внутреннюю обойму.

Важно знать:

Подбирайте такую оправку (трубу), чтобы внутренний диаметр был больше диаметра оси, а внешний диаметр не больше внутреннего кольца шарикоподшипника. (Подойдет высокая головка на 21).

1. Запрессовываем передний подшипник в переднюю крышку генератора при помощи старого элемента качения или головки на 27. Ровно, без перекосов вставляем новое изделие в отверстие, сверху ставим старый элемент, далее молотком забиваем деталь в отверстие. Усилие прилагаем только на наружное кольцо.

1. После замены подшипников следует сборка механизма в обратной последовательности, устанавливаем его обратно на автомобиль. Порядок сборки посмотрите на видео.
2. На этом замена окончена. Не забудьте почитать советы и рекомендации в конце статьи.

Замена подшипника генератора ВАЗ

Разборка, замена

Подготовив все необходимое можно приступать к работам. Последовательность действий такова:

Ставим ВАЗ-2110 в гараж или на площадку. Отсоединяем «минусовую» клемму с АКБ. От генератора отсоединяем всю проводку.
Отворачиваем фиксирующую гайку и регулировочный винт, полностью задвигаем генератор в сторону мотора и извлекаем его ремень. Откручиваем болты крепления регулировочной планки и извлекаем ее.
Забираемся под автомобиль. Демонтируем с авто переднюю часть защиты картера, откручиваем гайку нижнего крепления генератора, извлекаем болт и вытаскиваем генератор. Все последующие работы выполняются на снятом генераторе.
Откручиваем гайку крепления шкива. Сделать это можно несколькими способами. Первый из них – если в валу ротора проделано отверстие под шестигранник. При помощи шестигранника удерживаем вал, а накидным ключом отворачиваем гайку. Если таким способом не получилось послабить крепление шкива, используем второй способ. Сводится он к фиксации ротора при помощи отвертки. Ее устанавливаем в прорези, сделанные в роторе через вентиляционные отверстия. Зафиксировав ротор, ключом отворачиваем гайку. Если и таким способом не удалось ее открутить, пока оставляем попытки и переходим к дальнейшим работам.
Снимает защитный кожух, установленный на заднюю часть генератора. Для этого оттягиваем три защелки и аккуратно извлекаем чехол.
Чтобы в ходе дальнейших работ не повредить элементы генератора, установленные в задней части (щетки, регулятор, диодный мост, конденсатор) их лучше снять, открутив болты их крепления.
Снимаем заднюю крышку. Она крепится к передней части при помощи 4 болтов. В некоторых моделях головки болтов сделаны под торцевой ключ на 8, у других – под крестовую отвертку. Предварительно эти болты заливаем WD-40, поскольку они часто закисают. Также наносим метку маркером положения задней крышки к передней. Можно это сделать заранее. Выкрутив болты отверткой аккуратно отжимаем заднюю крышку и снимаем ее. При этом задний подшипник должен остаться на валу.
Если перед этим снять шкив не удалось, после демонтажа задней крышки это сделать можно, зажав ротор в тисках. Если же шкив снят ранее, выбиваем ротор с передней крышки. Для этого на резьбу вала наворачиваем гайку, держа генератор переднюю крышку, ударяем валом с гайкой по деревянной подставке – ротор должен выйти с переднего подшипника. Откручиваем гайку и полностью извлекаем ротор.
Выбиваем подшипник с передней крышки. Для этого используем подходящий по размеру отрезок трубы или головку на 27 из набора ключей. Или с помощью трубы с подходящим диаметром. Если вы приобрели сразу крышку с подшипником, то будет на много проще.
Новый подшипник смазываем и забиваем в посадочное место при помощи старого. Старый подшипник используется как наставка, по нему наносятся удары молотком, пока новый элемент полностью не сядет на место. После этого развальцовываем края крышки, чтобы зафиксировать подшипник в ней.
Снимаем с вала задний подшипник. Для этого используем съемник. Если такого нет, можно воспользоваться обычным рожковым ключом большого размера. Одну губку ключа заводим под подшипник, ротор при этом будет играть роль упора. Используем ключ как рычаг, нанося несильные удары по нему молотком. Ключ необходимо перемещать по кругу, чтобы при снятии он не шел на перекос.
Сняв или сбив задний подшипник, на его место устанавливаем новый. Набиваем его до места расположения при помощи наставки из трубки или торцевого ключа

Важно, чтобы при посадке диаметр трубки или ключа был равен диаметру внутренней обоймы подшипника. Перед сборкой еще раз качественно промазываем новые подшипники.

Сборка генератора выполняется в обратной последовательности. Сначала устанавливаем ротор в переднюю крышку. Поскольку он в подшипнике будет идти туго, его можно забить, но только через деревянную проставку.

Затем ставим на место заднюю крышку, ее тоже придется набивать, и тоже через проставку из дерева.

Стягиваем обе крышки генератора болтами, предварительно установив заднюю крышку по меткам.

Устанавливаем на место снятые элементы (регулятор, диодный мост, щетки и т. д.) и закрепляем их.

При сильном износе щеток их лучше сразу заменить, чтобы через небольшой промежуток не пришлось снова лезть в генератор для их замены. Ставим на место защитный кожух.

Собранный генератор устанавливаем на автомобиль, фиксируем крепежами, регулируем натяжение ремня, подсоединяем проводку, проверяем работоспособность.

Если все работы выполнены правильно, он будет работать бесшумно.

Все работы по замене занимают не более 2 часов и позволяют полностью восстановить работоспособность генератора.

Как правильно снять генератор на ВАЗ-2110

Если у вас силовой агрегат с 8 клапанами, то лучше всего вести работы сверху. В шестнадцатиклапанной разновидности снимать генератор необходимо снизу. Для этого сначала открутите поддон. Перед работой подготовьте несколько разных ключей. Снять этот узел можно быстро, если придерживаться следующей инструкции:

1. Обесточьте бортовую систему автомобиля – для этого достаточно снять «минусовую» клемму с аккумуляторной батареи.
2. На плюсовой шпильке автогенератора найдите гайку М10 и открутите ее.
3. С задней стороны устройства к генератору подведены провода, которые нужно отсоединить перед следующим этапом разборки.
4. Ключом на 13 ослабьте верхнюю и нижнюю гайки.
5. Выкрутите натяжной болт ключом на 10, чтобы ослабить натяжение ремня и снять его.
6. После чего полностью удалите обе гайки (верхнюю и нижнюю), снимите натяжную планку.
7. Аккуратно проверните генератор под прямым углом и извлеките его из моторного отсека.

Если вы хотите провести ремонт этого агрегата, стоит тщательно протереть его ветошью, чтобы убрать все загрязнения.

Что такое подшипники генератора ВАЗ-2110

Детали представляют собой два – передний и задний соответственно – металлических кольца с рельефной поверхностью и малым диаметром отверстия (см. фото ниже). Их назначение – обеспечение равномерного и плавного вращения ротора генератора. Каждый подшипник расположен под специальной герметичной крышкой – таким образом, добраться до них, не снимая при этом сам генератор и крышки, не представляется возможным.

Генераторы на «десятках» всегда оснащаются шариковыми однорядными подшипниками закрытого типа с двухсторонним уплотнением:

• маркировка переднего – 6202 2RS (в отечественных каталогах под номером 180202);
• задний подшипник – 6103 2RS (он же – 24940220).

Первый признак того, что подшипники явно не функционируют так, как должны, – резкий неприятный звук, похожий на вой, который доносится от генератора при включении зажигания автомобиля. Это будет означать, что смазки в сепараторах подшипников уже нет, а значит, износ укорен в десятки раз из-за взаимодействия нескольких жестких несмазанных поверхностей.

Важно! Следует различать неполадки, связанные с генератором, и неисправности других запчастей. Так, например, если вместо воя в ВАЗ-2110 доносится звук, похожий на скрежет, – это либо помпа, либо ролик на ремне ГРМ

Конечно, всегда стоит лишний раз убедиться, в чем именно заключается проблема, ведь вероятность того, что всему виной вышедший из строя подшипник, хоть и мала в таком случае, но существует. Для этого нужно снять ремень и повторно завести автомобиль, чтобы посмотреть, исчез ли раздражающий звук.