Меняем датчик кислорода на ваз 2114 своими руками: особенности снятия лямбда зонда

За что отвечает лямбда зонд

Как выглядит лямбда-зонд

Попросту говоря, лямбда-зонд, он же О2 датчик — это датчик, оценивающий количество не сгоревшего топлива и кислорода в выхлопной системе автомобиля. Хотя лямбда-зонды используют также в других областях, мы в этой статье будем говорить сугубо об автомобильных датчиках кислорода.

Для чего же нужен этот датчик кислорода? Так называемые катализаторы, которые уменьшают долю вредных веществ в выхлопах, имеются в данный момент в каждой более-менее современной машине. Лямбда-зонд контролирует количество кислорода в катализаторах, таким образом, продлевая срок их действия. Также он существенно влияет на количество потребляемого вашим автомобилем топлива и улучшает работу двигателя.

Если упомянуть конкретные факты, то известно, что топливо эффективно сгорает только при правильном соотношении топлива и воздуха в топливной смеси. В противном случае (если воздуха будет меньше или же больше) будут изнашиваться и приходить в негодность катализаторы. Поэтому, лямбда-зонд непосредственно влияет на выхлопную систему автомобиля.

Как самостоятельно проверить лямбда-зонд?

Чтобы осуществить проверку датчика своими руками, вам потребуется вольтметр. Он может быть цифровым либо стрелочным, без разницы.

Итак, проверку осуществляется в несколько этапов:

Для начала необходимо включить зажигание, но при этом отключать лямбда-зонд не рекомендуется. В противном случае блок управления мотором может зафиксировать в памяти ошибку, свидетельствующую о выходе из строя нагревателя лямбда-зонда.
Щупами устройства необходимо проткнуть провода, которые подходят к нагревателю. Или же вы можете воткнуть щупы в разъем, расположенный со стороны этих проводков.
Посмотрите на экран вольтметра — он должен показать уровень напряжения, равный напряжению в АКБ. Помните о том, что на выключенном двигателей минус с ЭБУ может не подаваться

Соответственно, после этого необходимо осторожно запустить мотор.

Диагностика кислородного датчика вольтметром

Плюсовой провод подходит к устройству нагревателя, как правило, напрямую, цепь при этом может быть защищена предохранителем. Что касается минусового провода, то он идет от блока управления мотором. Так что если плюс отсутствует, то необходимо проверить электрическую цепь от аккумуляторной батареи через предохранитель к датчику.

Вполне возможно, что на этом участке цепи установлено еще одно реле. В том случае, если отсутствует минус, то необходимо проверить проводку, которая идет до ЭБУ. Есть вероятность того, что на одном из разъемов «потерялся» контакт.

Как определить неисправность датчика кислорода

Существует ряд методов для проверки состояния лямбда датчика и его питающих/сигнальных цепей.

Специалисты компании BOSCH советуют проверять соответствующий датчик каждые 30 тысяч километров пробега, либо при выявлении описанных выше неисправностей.

Что нужно сделать в первую очередь при диагностике?

1. Необходимо оценить количество сажи на трубке зонда. Если ее слишком много — датчик будет работать некорректно.
2. Определить цвет отложений. Если на чувствительном элементе датчика имеются белые или серые отложения — это означает, что используются присадки к топливу или к маслу. Они негативно сказываются на работе лямбда зонда. Если на трубке зонда имеются блестящие отложения — это говорит о том, что в используемом топливе очень много свинца, и от использования такого бензина лучше отказаться, соответственно, сменить марку бензозаправки.
3. Можно попытаться очистить сажу, однако это не всегда возможно.
4. Проверить мультиметром целостность проводки. В зависимости от модели конкретного датчика он может иметь от двух до пяти проводов. Один из них будет сигнальным, а остальные — питающими, в том числе, для питания элементов подогрева. Для выполнения процедуры проверки вам понадобится цифровой мультиметр, способный измерять постоянное электрическое напряжение и сопротивление.
5. Имеет смысл проверить сопротивление нагревателя датчика. В разных моделях лямбда зонда оно будет находиться в пределах от 2 до 14 Ом. Значение питающего напряжения должно быть около 10,5…12 Вольт. В процессе проверки также нужно обязательно проверить целостность всех проводов, подходящих к датчику, а также значение сопротивления их изоляции (как попарно между собой, так и каждого на «массу»).

Как проверить лямбда-зонд видео

Обратите внимание, что нормальная работа датчика кислорода возможна лишь при его нормальной рабочей температуре, равной +300°С…+400°С. Это обусловлено тем, что лишь в таких условиях циркониевый электролит, нанесенный на чувствительный элемент датчика, становится проводником электрического тока. Также при такой температуре разница атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе приведет к тому, что на электродах датчика появится электрический ток, который и будет передаваться на электронный блок управления двигателем

Также при такой температуре разница атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе приведет к тому, что на электродах датчика появится электрический ток, который и будет передаваться на электронный блок управления двигателем.

Так как проверка кислородного датчика во многих случаях подразумевает снятие/установку то стоит учесть такие нюансы:

• Лямбда — устройства очень хрупкие, поэтому при проверке нельзя подвергать их механическим нагрузкам и/или ударам.
• Резьбу датчика необходимо обработать специальной термопастой. При этом нужно следить, чтобы паста не попала на его чувствительный элемент, поскольку это приведет к его некорректной работе.
• При закручивании необходимо соблюдать значение крутящего момента, и пользоваться для этих целей динамометрическим ключом.

Точная проверка лямбда зонда

Точнее всего определить неисправность датчика концентрации кислорода позволит осциллограф. Причем использовать профессиональный аппарат необязательно можно снять осциллограмму используя программу-симулятор на ноутбуке либо другом гаджете.

График правильной работы датчика кислорода

На первом рисунке в данном разделе представлен график правильной работы датчика кислорода. В этом случае на сигнальный провод поступает сигнал, похожий на ровную синусоиду. Синусоида в данном случае означает, что контролируемый датчиком параметр (количество кислорода в выхлопных газах) находится в предельно допустимых границах, и просто происходит его постоянная и периодическая проверка.

График работы сильно загрязненного датчика кислорода

График работы датчика кислорода на обедненной топливной смеси

График работы датчика кислорода на обогащенной топливной смеси

График работы датчика кислорода на бедной топливной смеси

Далее представлены графики, соответствующие сильно загрязненному датчику, использованию двигателем автомобиля обедненной топливной смеси, богатой смеси, а также бедной смеси. Ровные линии на графиках означают, что контролируемый параметр вышел за допустимые пределы в ту или другую сторону.

Как почистить лямбда-зонд в домашних условиях: инструкция.

Первым делом этот лямбда-зонд нужно найти. Сделать это можно под капотом своего автомобиля перед катализатором. А в современных автомобилях таких датчиков ставится два – до и после катализатора, поэтому рассмотреть их проще всего с ямы.

Найдя в своей машине лямбда-зотд (-ы), демонтируйте его (их) с помощью ключа подходящего размера.

Затем переходите к очистке.

Способ №1 – чистка ортофосфорной кислотой.

Данный метод можно было бы назвать одним из самых простых и быстрых, если бы ни необходимость к полному/частичному доступу к керамико-платиновому основанию устройства, спрятанному за защитным металлическим колпачком, снять который не так-то и просто, учитывая невозможность работы ножовкой по металлу, так как она может повредить рабочую основу. Что же делать? – Использовать для данных целей токарный станок: с его помощью у самого основания лямбда-зонда резцом срежьте защитный колпачок возле резьбы.

Если такого станка у вас нет, можете попробовать воспользоваться напильником. Убрать с его помощью защитный колпачок у вас, конечно, не получится, а вот проделать окошки (5-миллиметровые отверстия) в нем – легко.

Итак, когда доступ к рабочему стержню лямбда-зонда обеспечен, можете переходить непосредственно к процедуре его очистке.

Для этого возьмите не менее 100 мл ортофосфорной кислоты (ее аналога: преобразователя ржавчины, флюса/кислоты для пайки и пр.), налейте ее в небольшую стеклянную емкость (рюмку, баночку, стакан и т.д.), а затем опустите туда сердечник засорившейся детали.

ВАЖНО: все устройство в ортофосфорную кислоту опускать нельзя!

Выждете 15-20 минут, промойте основание детали чистой водой, оставьте до полного высыхания. Если нужно, повторите процедуру, пока черно-коричневый сердечник вновь не приобретет металлический оттенок.

Если ни со второй, ни с третьей попытки очистить лямбда-зонд вам таким способом не удалось, попробуйте усилить воздействие агрессивной жидкости с помощью кисточки: постоянно смачивая и омазывая основание, вы очень скоро заметите, как загрязнения начнут сходить, возвращая детали первоначальный блеск.

К слову, если работы будут производиться на лямбда-зонде со снятым защитным колпачком, то вместо кисточки можно использовать что-то более крупное, например, старую зубную щетку.

В конце очищающих работ кислородный датчик опять же рекомендуется тщательно промыть чистой водой и хорошенько высушить.

Если снимался колпачок, то перед установкой детали его возвращают на место с помощью аргоной сварки.

При применении данного метода нужно помнить:

• ортофосфорная кислота (и ее аналоги в том числе) – опасное химическое вещество, поэтому работать с ними необходимо, соблюдая все правила безопасности и исключая ее попадание в глаза и внутрь организма;
• если лямбда-зонд сильно засорен, то названных 15-20 минут для его полной очистки может не хватить, поэтому в особо запущенных случаях время воздействия кислоты на сердечник следует увеличить до 1-3 часов, а иногда и целой ночи (не менее 8 часов);
• для проверки эффективности такого ремонта, как правило, требуется некоторое время, только оно даст возможность водителю оценить «поведение» авто и замерить расход топлива, исключение – загоревшаяся на панели приборов ошибка Check Engine, она бесспорный признак того, что реанимировать засорившийся лямбда-зонд вам не удалось;
• если в вашем автомобиле защитный колпачок кислородного датчика имеет двойную оболочку (два слоя), скорее всего, пропилить его напильником у вас не получится, поэтому единственный вариант очистки сердечника такого лямбда-зонда – замачивание его в кислоте вместе защитным элементом.

ВЛИЯНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА ЛЯМБДА: ПРИЧИНА ОТКАЗА

Существует несколько причин, по которым лямбда датчик может выйти из строя:

• Внутренние и внешние замыкания лямбда зонда.
• Нет заземления / напряжения.
• Перегрев зонда.
• Нагар / загрязнение.
• Механическое повреждение датчика
• Использование этилированного топлива / присадок

Существует ряд типичных неисправностей лямбда-датчиков, которые происходят наиболее. В следующем списке приведены причины неисправностей выявленных в результате диагностики:

Неисправности лямбда датчика	Причины
Защитная трубка или корпус зонда забиты остатками масла	Несгоревшее масло попало в выхлопную систему, например, из-за неисправных поршневых колец или маслосъёмных колпачков
Нет доступа к эталонному воздуху, воздух не поступает.	Зонд установлен неправильно, контрольное отверстие для воздуха заблокировано
Повреждение в результате перегрева	Температура превысила 950 °C из-за неправильно выставленного зажигания или проблемы с регулировкой клапанов
Плохое соединение на контактах	Окисление проводов датчика
Обрыв проводки	Плохо проложенные провода, перетирание кабеля, укусы грызунов
Отсутствие заземления	Окисление, коррозия в выхлопной системе
Механические повреждения	При установке перетянут датчик. Момент затяжки превышен.
Химическое старение	Частые непродолжительные поездки
Свинцовые отложения	Использование этилированного топлива

Диагностика неисправностей для датчика кислорода Лямбда: основные принципы

Автомобили, оснащенные системой самодиагностики, могут обнаруживать неисправности, возникающие в цепи управления, и сохранять их в памяти неисправностей. Обычно это отображается через индикаторную лампу двигателя – «чек», «check engine». Память неисправностей затем может быть считана с помощью сканера через разъём OBD-2. Однако некоторые системы не могут определить, относится ли эта неисправность к неисправному датчику или это неисправность кабеля. В таком случае дальнейшие испытания должны быть выполнены механиком в автосервисе.

Для более точной диагностики через EOBD, мониторинг при компьютерной диагностике лямбда-датчика был расширен, чтобы считывать следующие пункты диагностики:

• Разомкнутая цепь;
• Эксплуатационная готовность;
• Короткое замыкание на массу блока управления;
• Короткое замыкание на плюс;
• Обрыв кабеля и срок службы датчика кислорода лямбда.

Для диагностики сигналов от лямбда-датчика блок управления использует форму частоты сигнала. Для этого блок управления рассчитывает следующие данные:

• Максимальное и минимальное обнаруженное значение напряжения датчика кислорода;
• Время между положительным и отрицательным положением,
• Лямбда-контроллер, регулирующий соотношение в топливо-воздушной смеси – богатая или бедная;
• Определение порога лямбда-контроля,
• Напряжение датчика и длительность периода.

О чем говорят максимальные и минимальные напряжения датчика кислорода?

При запуске двигателя все старые максимальные / минимальные значения в электронном блоке управления удаляются. Во время работы минимальные / максимальные значения отображаются в определенном диапазоне нагрузки / скорости

Амплитуда напряжения датчика: максимальное и минимальное значение больше не достигается, обнаружение насыщенности / обеднения топливной смеси больше невозможно.

Время отклика на изменение напряжения

Если напряжение датчика превышает контрольный порог, начинается измерение времени реакции между положительным и отрицательным состоянием. Если напряжение датчика не достигает контрольного порога, измерение времени прекращается. Период времени между началом и концом измерения времени измеряется счетчиком.

Время отклика: если датчик реагирует слишком медленно на изменение состава смеси то не отображает состояние в нужное время.

Определение старого или загрязненного лямбда зонда

Кислородный датчик может быть неисправенесли он старый, выработал ресурс или загрязнен, например, присадками к топливу. Это можно определить при диагностике зонда. Сигнал лямбда зонда сравнивается с сохраненным шаблоном. Медленный зонд определяется как неисправность, например, через длительность периода сигнала.

Время отклика: частота зонда слишком низкая, оптимальное управление больше невозможно.

Признаки неисправности лямбда-зонда

Такой датчик, как и многие другие элементы общей системы автомобиля, тоже подвержен различным поломкам. Отказ в работе лямбда-зонд является не редкостью, поэтому, производители автомобилей предусмотрели специальную функцию для ЭБУ – это введение работы двигателя на аварийный режим. Это связано с тем, что блок управления перестает получать информацию о содержании несгоревших остатков топлива в выхлопе, и начинает подачу топлива и воздуха без коррекции количества.

Данный режим является опасным для двигателя и рассчитан на непродолжительное время и должен быть устранен в кратчайшие сроки. В этом режиме количество бензина, будучи не откорректированным, может попасть в цилиндры в слишком большом количестве и оставлять на стенках определенный нагар. Данный нагар царапает стенки и рано или поздно приведет к ухудшению компрессии. Кроме того, аварийный режим может уменьшить мощность автомобиля и увеличить расход топлива. Поэтому, исправность лямбда-зонд должна поддерживаться постоянно.

Основной причиной неисправности датчика долгое время остается качество топлива. Если быть точным, то есть определенный элемент – тетраэтилсвинец, который разрушает гальваническое покрытие электрода и выводит датчик из строя. В настоящее время, такая проблема постепенно устраняется, так как в бензин перестали добавлять опасный химический элемент.

Диагностика неисправности датчика предельно проста. При включении аварийного режима, необходимо с помощью бортового компьютера или иного другого диагностического устройства выполнить проверку работы всех систем. Чаще всего, лямбда-зонд в системе кодировок инжектора идет под обозначением Р0133, Р0134 или 0135.

Обманка датчика кислорода своими руками

Самому изготовить обманку лямбда-зонда несложно. Но, если речь идет о механическом типе, много денег сэкономить не получится – готовое изделие само по себе стоит недорого. Создание электронного устройства потребует от автовладельца определенных знаний и опыта. Цена ошибки может быть высокой, некорректное вмешательство в работу двигателя может привести к значительным финансовым потерям.

Чертеж механической обманки  лямбда-зонда

Такой способ подойдет для тех, кто не может найти подходящую механическую обманку в продаже или она не совсем подходит по габаритам.

За основу берется металлическая втулка. Идеальным вариантом будет бронза. Она устойчива к высоким температурным воздействиям и коррозии.

Главная проблема, с которой столкнется автомобилист, заключается в том, что деталь не получится сделать без наличия токарного станка. Если же он есть, то обманку можно изготовить по примерному чертежу:

Если своего станка нет, то с чертежом можно обратиться к токарю.

Для установки обманки придется демонтировать лямбда-зонд. На его место вставляется самодельная деталь, а в нее уже вкручивается кислородный датчик.

Схема электронной обманки

Предварительно следует найти и изучить схему проводки в машине, чтобы определить распайку контактов для подключения лямбда-зонда.

Для изготовления простейшей обманки датчика кислорода потребуется паяльник, резистор номиналом 200 кОм — 1 мОм (в некоторых случаях придется подбирать опытным путем) и конденсатор на 1 мкФ.  Монтаж производится по такой схеме:

Все соединения следует хорошо заизолировать. Чтобы устройство дольше работало без перебоев, его лучше разместить в небольшой коробке. А для герметичности обманку можно залить компаундом или простой эпоксидной смолой.

Видео — электронная обманка для лямбда-зонда своими руками:

Какой вариант обманки датчика кислорода использовать следует решать с учетом конкретных условий — модели автомобиля, его года выпуска, наличия соответствующих знаний и опыта для монтажа электрических схем и т.д.

Видео — про удаление катализатора, установку пламегасителя и использование обманки для лямбда-зонда:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала

Основные виды лямбда-зондов

В конструкции современного автомобиля могут присутствовать следующие лямбда-зонды:

1. Циркониевый.

Самая популярная модель, которая изготавливается на основе диоксида циркония.

Работает рассматриваемый элемент по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде специального наконечника.

Изготовленный из керамики и циркония наконечник со всех сторон покрыт защитными пластинами из пористых платиновых электродов, которые выполняют роль проводников тока. Стоит отметить, что свойства электролита активизируются только при нагреве диоксида циркония выше +350 °C. Получается, что лямбда-зонд будет выдавать ошибку, если не прогреется до определенной температуры. Быстрый нагрев устройства осуществляется благодаря встроенной нагревательной конструкции с керамическим изолятором.

Обратите внимание! Повышение температуры до +950 °C может привести к перегреву датчика и его дальнейшей поломке.

Посредством прохождения через небольшие просветы в защитном кожухе выхлопные газы поступают к наружной части наконечника. Воздух, в свою очередь, проникает внутрь датчика через специальную пройму в корпусе устройства или пористую уплотнительную крышку.

Разница потенциалов формируется благодаря перемещению ионов кислорода по электролиту между наружным и внутренним платиновыми электродами.

Напряжение на электродах обратно пропорционально объемам кислорода в выхлопной системе.

При наличии оповещения, поступающего от датчика, блок управления выравнивает содержание компонентов топливовоздушной смеси. Напряжение, поступающее от лямбда-зонда, каждую секунду меняется по несколько раз, что позволяет оптимизировать состав смеси независимо от режима работы ДВС.

В зависимости от количества проводов лямбда-зонды из циркония делятся на несколько групп:

• однопроводные – оснащены одним сигнальный проводом, при этом контакт на массу осуществляется через корпус;
• двухпроводные – имеют сигнальный и заземляющий провода;
• трех- и четырехпроводные – подразумевают наличие системы нагрева, а также подведенных к ней управляющих и заземляющих проводов.

2. Титановый.

Внешне схож с циркониевым, но в данном случае чувствительная деталь датчика изготовлена из диоксида титана. Объемное сопротивление устройства меняется с учетом изменения количества кислорода в смеси: от 1 кОм при богатой смеси до более 20 кОм при бедной. Вместе с этим меняется проводимость титанового элемента, о чем лямбда-зонд сообщает блоку управления. Эффективность датчика рассматриваемого вида достигается только при температуре +700 °C, поэтому без нагревательного элемента здесь не обойтись.

Титановый лямбда-зонд имеет высокую цену и сложную конструкцию, что отрицательно сказывается на популярности данных устройств.

3. Широкополосный.

В отличие от вышеописанных моделей, широкополосные приборы имеют конструкцию, состоящую из двух камер: измерительной и насосной.

В измерительном отсеке поддерживается такой состав газов, при котором лямбда равна единице. Что касается насосной камеры: если мотор работает на бедной смеси, камера убирает лишний кислород из диффузионного зазора в атмосферу, а если на богатой – пополняет диффузионное отверстие недостающим кислородом из внешней среды. Направление тока для перемещения кислорода в разные стороны меняется, а его величина пропорциональна объемам бесцветного газа.

Нормальное функционирование широполосных датчиков возможно при температуре +600 °C, что достигается за счет работы нагревательного элемента в датчике.

Широкополосные датчики кислорода детектируют лямбду от 0,7 до 1,6.

Обманка лямбда зонда купить в Москве

Кислородный датчик, или как его еще называют – лямбда зонд, является важным элементом выхлопной системы автомобиля, изготовленного в соответствии со стандартами EURO-4 и выше. Это небольшой датчик (как правило, устанавливается 2 и больше лямбда зондов), который анализирует отработанные газы, проходящие по выхлопной системе, и определяет содержание в них O2. Использование лямбда зонда позволяет контролировать и снижать выбросы токсичных веществ в атмосферу.

Если неисправен катализатор, на электронный блок управления не поступает информация о нормальном содержании О2 в выхлопных газах, бортовой компьютер переводит работу двигателя в аварийный режим. На панели автомобиля загорается индикатор Check Engine. Это первый признак поломки катализатора.

Неисправность катализатора грозит не только индикацией Check Engine, но и другими негативными последствиями:

• ухудшается динамика разгона;
• увеличивается расход топлива;
• падает мощность двигателя;
• двигатель работает нестабильно, глохнет на холостых оборотах.

Чтобы силовой агрегат не переходил в аварийный режим, а индикатор не сигнализировал о поломке, необходимо перехитрить ЭБУ. Для этого используют специальную обманку (эмулятор лямбда зонда).

Электронная обманка – это компактное, высокотехнологичное устройство, которое меняет параметры выходного сигнала кислородного датчика. Она размещается между датчиком и электронным блоком управления и обеспечивает корректную работу системы управления двигателем.

При этом важно понимать, что эмулятор не просто устраняет ошибки самодиагностики. Это сложное устройство на базе микропроцессора, которое обрабатывает информацию, полученную с лямбда зонда, анализирует ситуацию и отправляет на ЭБУ данные о полностью рабочем катализаторе

Такие устройства стоят дороже, чем простые механические обманки, но они намного эффективнее и долговечнее. Механическая обманка со временем перестает работать корректно. Электронный эмулятор позволит раз и надолго убрать ошибки ЭБУ, связанные с поломкой катализатора. 

Установка обманки вместо катализатора

Установка эмулятора лямбда зонда позволяет решить проблему неисправного катализатора. Но чтобы не навредить двигателю, необходимо использовать качественную, надежную обманку и правильно ее установить. Доверять в этом вопросе «гаражным мастерам не рекомендуется», так как непрофессиональное вмешательство может привести к негативным последствиям.

Наша компания является разработчиком уникального электронного эмулятора.  Мы поставляем эмуляторы собственного производства, которые корректно и эффективно работают на всех современных марках авто. Обращаясь к надежной, проверенной компании, вы не только раз и навсегда забудете о проблемах, связанных с поломкой катализатора, но и можете быть уверены в надежной и долгой работе обманки.

Мы отправляем нашу продукцию в любой регион России и страны СНГ. Наши эмуляторы поставляются в полном комплекте, вам нужно только подключить провода. Чтобы получить дополнительную информацию, заполните форму на сайте или перезвоните нам.

Преимущества работы с нами и нашим устройством:

бесплатная техническая поддержка напрямую от разработчика (в любой момент в рабочее время вы можете позвонить по телефону 8 (915) 366-15-87 и получить консультацию, оказывает её специализированная техническая поддержка — никаких менеджеров и прочих некомпетентных прослоек)
простая установка (приходит полный комплект — остается только подключить провода)
существенная скидка для корпоративных клиентов (в зависимости от объемов)
отсутствие возвратов (за 5 лет — 0 возвратов)
заводское изготовление, (за 5 лет — ни одного отказа ни одного устройства)
отправляем в регионы и страны бывшего СССР компаниями Pony Express, EMS, Почта России; также возможен самовывоз
возможен безналичный расчет

Наименование	Стоимость (руб)
Диагностика выхлопной системы	бесплатно (в случае посл. ремонта)
Обманка лямбда-зонда (эмулятор) «АИС»	2500
Замена лямбда-зонда (работа)	800
Замена катализатора под днищем (работа)	от 2000
Замена катализатора под днищем (у коллектора)	от 4000
Замена катализатора на пламегаситель под днищем (запчасти + работа)	от 3800
Замена катализатора на пламегаситель у коллектора (запчасти + работа)	от 4500
Замена гофры глушителя (работа + запчасти)	от 2500
Замена резонатора, заднего глушителя (работа)	от 400
Установка эмулятора (обманки) лямбда-зонда (эмулятор+работа)	от 6600 6000
Установка прямоточной выхлопной системы (работа)	от 1800

Что будет, если отключить лямбда зонд? Рассказываем и показываем

В современном автомобиле достаточно много различных датчиков, о предназначении которых многие водители не знают. Поэтому, вопрос, что будет, если отключить лямбда зонд не является редким. Это датчик довольно мудреный, в отличие от прибора, контролирующего положение коленвала, а также других схожих датчиков. Лямбда зонд пугает непонятным названием. Вот поэтому, многие автолюбители и считают этот датчик полностью бесполезным, другие считают его источником всех бед. Попробуем разобраться, кто прав по отношению к этому зонду. Ведь на самом деле, это очень важная деталь, только она должна быть гарантированно исправной.

Как проверить датчик кислорода (лямбда-зонд) своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Лямбда-зонд можно отнести к одной из самых важнейших деталей в работе двигателя и в выхлопной системе транспортного средства.

А это вызывает большой интерес у большинства водителей, как же можно проверить датчик кислорода?Как проверить датчик кислорода (лямбда-зонд)Проверить датчик совсем несложно, о чем мы постараемся подробно рассмотреть в этой статье. Лямбда-зонд — специальное устройство, которое еще называют датчиком кислорода, находится он в выхлопной системе на выпускном коллекторе.Информация, которая предается с этого кислородного устройства, дает возможность блоку управления всегда поддерживать необходимый состав топливной смеси.Допустим при попадании в камеру сгорания очень обедненной или сильно обогащенной смеси, лямбда-зонд сигнализирует электронной системе вашего транспортного средства и компьютер начинает корректировать необходимые параметры.

Устройство лямбда-зонда из чего состоит датчик кислорода:

Металлический корпус.Уплотнение кольцо с проводкой и специальными манжетами.Защитный корпус, в котором предусмотрено отверстие, обеспечивающие вентиляцию.Токопроводящий контакт цепи.Спираль накаливания.Щиток защитный, имеющий отверстие, через которое происходит выход газов.

Уникальностью этих устройств заключается в том что они производятся из термостойких материалов, и предназначены работать в режиме высоких температур. Разновидности устройств: Перед началом проверки датчика, необходимо ознакомиться с основными причинами, которые способны выводить его из строя.

Некоторые причины и неисправности датчика.

Внутрь корпуса попадает тосол, охлаждающая жидкость.Неправильная чистка корпуса различными химическими веществами, которые для этого совершенно не подходят.Слишком большое количество свинца, которое находится в бензине.Перегрев корпуса датчика которое происходит из-за попадания некачественного бензина.

Что бывает если датчик кислорода пришел в негодность:

Машина начинает дергаться.Неравномерные обороты движка.Высокое скапливание токсинов в выхлопах газа.

Проверка лямбда-зонда своими руками

Существует визуальная проверка, которая является самым легким и понятным методом, с которого и следует начинать. Для начала нужно осмотреть все разъемы, к которым подключаются провода и все они должны быть надежно и плотно зафиксированы на местах.

Визуальный осмотр устройства: Наличие сажи обычно появляется из-за дефектного нагревателя датчика, также может образовываться за счет сгорания сильно обогащенной смеси, что в итоге засоряет датчик и он начинает неправильно работать.Блестящие отложения появляются из-за большой концентрации свинца в бензине. Обычно в этих случаях желательно заменить устройство, так как свинец уже смог повредить зонд и каталитический нейтрализатор.Беловатые и сероватые отложения тоже ведут к замене датчика, потому как они бывают из-за различных присадок используемых в топливе, что тоже ведет к неисправности прибора.

Проверка и замена кислородного датчика

Проверка

Для того чтобы убедиться что кислородный датчик действительно приказал «долго жить» и требует замены, предлагаю своими руками произвести его диагностику на примере датчика установленного в автомобиле ваз 2114 оснащенного системой Евро — 3. Для этого нам потребуется канцелярская скрепка и чувствительный вольтметр.Суть такова:

• Ищем разъем проводов датчика;
• К контакту сигнального провода, (с обратной стороны втыкаем разогнутую канцелярскую скрепку) подсоединяем положительный вывод, отрицательный щуп вольтметра подсоединяем на «массу», можно на корпус двигателя;

• Заводим двигатель и в процессе прогрева наблюдаем за показаниями вольтметра;
• В начале работы не прогретый датчик должен «выдавать» постоянный сигнал с напряжением в 0,1-0,2 вольт (разомкнутый контур);
• По истечению двух минут, после достаточного прогрева двигателя, показания вольтметра должны измениться и колебаться в пределах 0,1-0,9 вольта (замкнутый контур).

Лямда-зонд вырабатывает сигнал напряжений только после того как будет прогрет до необходимой рабочей температуры примерно в 320 градусов, до этого момента блок управления двигателем (ЕСМ/РСМ) работает в режиме «Разомкнутого контура», при прогретом датчике в режиме «Замкнутого контура», соответственно.
Если вышеперечисленные изменения не имеют место быть, или же переход системы в замкнутый контур происходит с большой задержкой – необходимо заменить первый датчик.Хотя при обрыве цепи нагревательного элемента должна загореться сигнальная лампа «CHECK», его исправность рекомендуется так же проверить с помощью омметра:

• Разъединяем разъем проводов зонда и подключаем выводы омметра к клеммам нагревательного элемента, идентификацию которых так же проводим с помощью элетросхемы;
• Полученное сопротивление должно быть со значением в 10-40 Ом;

Помимо этого, что бы исключить какую либо ошибку в диагностике, необходимо проверить целостность цепи питания нагревательного элемента:

• При разомкнутом разъеме, опять же воспользовавшись схемой электрических соединений, вольтметром снимаем показания напряжения со стороны жгута проводов;
• Не заводя двигатель, при включенном зажигании оно должно равняться напряжению бортовой сети.

При отсутствии питания необходимо проверить целостность электрической схемы «Главное реле – ЕСМ/РСМ – Кислородный датчик».
Если при выявлении неисправности, в какой-либо проверке перечисленной в вышеизложенной инструкции, вы получили отрицательный результат – меняйте первый лямбда-зонд.

Замена

Замена второго датчика

https://youtube.com/watch?v=M3bxA57pS9g

Как заведено при работе с электрооборудованием, отсоединяем от аккумуляторной батареи отрицательный провод;

• При замене второго датчика поддомкрачиваем автомобиль и устанавливаем его на подпорки;
• Разъединяем разъем проводов;
• Аккуратно выворачиваем кислородный датчик из трубы системы выпуска/выпускного коллектора;

• Хотя, как правило, новые датчики уже обработаны необходимым составом, все-таки, вворачивая лямбда-зонд его резьбу желательно смазать герметиком, обладающего антиприхватывающими свойствами;
• Момент затяжки равен 30-45 Н*м;
• Соединяем разъемы электропроводки и опускаем автомобиль;
• Проверяем память электронного блока управления на наличие кодов неисправностей.

На этом тему замены кислородного датчика на ваз считаю полностью раскрытой, представленная инструкция полной и понятной, хотя и без дополнительных видео материалов.