Как устроена и работает топливная система инжекторного ваз 2107

Внешний тюнинг

Наиболее часто для изменения внешнего вида ВАЗ 2107 владельцы прибегают к аэрографии, шелкографии и тейпографии. Цена нанесения изображения варьируется в зависимости от размеров рисунка и его сложности. В среднем мастера берут от 2000 рублей за свою работу. Пример аэрографии можно посмотреть на фото, которое приведено ниже

Установка пластиковой решетки на заднее стекло также популярна среди владельцев ВАЗ 2107. Они считают, что затюнингованная таким образом машина выглядит более агрессивно и спортивно. Монтаж пластиковой решетки стоит от 500 рублей.

Аэродинамический обвес при правильном монтаже выполняет не только эстетические, но и практические функции. Установка антикрыла, стокового бампера, дефлекторов, передних и задних расширителей арок колес, ветровиков, порогов позволяет оптимально перенаправить воздушных поток, добившись, например, большей прижимной силы или охлаждения тормозов. При этом неправильно смонтированные накладки и прочий обвес вызывает противоположный эффект: машина теряет динамику, а расход увеличивается. Стоимость такого тюнинга начинается от 700 рублей.

Радикальным способом тюнинга является переделка седана ВАЗ 2107 в автомобиль с другим типом кузова. Наиболее популярны варианты переделки машины в кабриолет, универсал и лимузин. Стоимость такого тюнинга порой превышает 500 тыс. рублей.

Как установить инжектор на ВАЗ 2106

Установка инжектора на ВАЗ сопровождается в первую очередь приобретением необходимых деталей. В продаже есть специальные комплекты для ВАЗ 2106. Просто покупаете и устанавливаете. Описание процесса установки обычно идёт в комплекте. Такая установка является самым простым вариантом для ВАЗ 2106. Однако, покупать весь комплект будет довольно дорого. При этом, конечно же, не придётся ломать голову над тем, что, как и куда поставить.

Другой вариант-это приобретать все детали по отдельности.

Подготовка

Установка инжектора проводится после подготовки ВАЗ 2106:

• Снятие карбюратора;
• Убираем провода карбюратора;
• Катушку зажигания;
• Коммутатор (если есть);
• Сливаем охлаждающую жидкость;
• Отсоединяем впускной и выпускной коллектор;
• Меняем принудительный обдув радиатора на электрический;
• Меняем бензобак на другой с электробензонасосом;
• Снимаем трамблёр и бензонасос;
• Устанавливаем заглушки на их место.

Перед тем как купить всё оборудование, нужно определиться с тем, какой контроллер будет установлен на автомобиль. В зависимости от этого приобретаем всё остальное.

Установка оборудования

Установка датчика положения коленвала (ДПКВ) требует замены крышки двигателя ВАЗ 2106 на новую с отливом. Для этого сначала нужно будет снять шкив коленвала. Когда устанавливается новая крышка, то все уплотнительные детали меняются.Головку двигателя нужно будет растачивать или заменить на новую от инжекторной Нивы, т. к. у карбюраторной впускные окна меньше, чем у инжекторной. К тому же нужно будет предусмотреть крепление ресивера.

Далее, закрепляем ресивер, рампу с форсунками, выпускной коллектор. Не забываем о прокладках между соединениями. К ресиверу прикручиваем дроссельный узел.Также нужно поставить модуль зажигания и датчик детонации (ДД). На некоторых моделях двигателя установка последнего может быть затруднена, потому что его нужно расположить как можно ближе к цилиндрам.

Датчик скорости располагается между КПП и входом троса спидометра. Трубку для обратного слива топлива удобнее всего будет протянуть по днищу автомобиля ВАЗ 2106.

Чем отличается инжектор от карбюратора

Топливная система в автомобиле предназначена обеспечивать бесперебойную подачу топливной смеси при любых условиях эксплуатации машины, причем, ее двигатель должен одинаково хорошо работать и на холостых оборотах, и на повышенных нагрузках, также при резком ускорении. Чем отличается инжектор от карбюратора? На карбюраторном авто подача топлива (бензина) и смешивание его с воздухом осуществляется с помощью механики, инжекторной ТС управляет электроника.

Карбюраторная система (КС) включает в себя следующие элементы:

• бензобак;
• механический бензонасос;
• топливопроводы (трубки и шланги);
• карбюратор;
• воздушный фильтр с корпусом;
• топливные фильтры.

За счет работы бензонасоса топливо из бака по магистрали, проходя через фильтры, поступает в карбюраторный узел (КУ), где смешивается с воздухом в нужной пропорции, а затем уже попадает в цилиндры и сгорает под давлением. Нередко для предотвращения избытка давления системы такого типа оборудуются обратным клапаном с дополнительной магистралью для слива бензина в бензобак, еще ее называют «обраткой».

Инжектор или система распределенного впрыска (СРВ) в отличие от КС не имеет механического узла смешивания топлива с воздухом, зато в ней более точный контроль и дозирование обеспечивает электронный блок управления (ЭБУ или контроллер). В зависимости от модификации схема СРВ может несколько отличаться, но принцип у всех подобных систем одинаков, в ее состав обычно входит:

• бензиновый бак;
• топливные фильтры;
• электробензонасос (погружной или выносной);
• магистраль, состоящая из трубок и шлангов;
• форсунки (одна на каждый цилиндр);
• дроссельный узел;
• топливная рампа;
• обратный клапан;
• ЭБУ;
• электропроводка;
• воздушный фильтр с корпусом;
• регулятор холостого хода (или РХХ);
• различные датчики – расхода воздуха (расходомер, ДМРВ), температуры (ДТОЖ), окружающего воздуха (ДТОВ), детонации (ДД), положения заслонки дросселя (ДПДЗ), распределительного (ДПРВ) и коленчатого (ДПКВ) валов.

Также СРВ нередко дополняется абсорбером, электромагнитным клапаном (ЭМГ) холостого хода, лямбда-зондами (кислородными датчиками). Со временем в инжекторах схема лишь усложняется, она «обрастает» все большим количеством датчиков и систем контроля. Разобравшись, в чем разница между этими двумя топливными системами, теперь рассмотрим, как можно установить на автомобиль ТС другого типа.

Этапы и последовательность работ

Усовершенствованию, переделке и замене деталей двигателя с карбюратором будут подвергнуты бак с установкой нового топливного насоса, проводка, впускной коллектор, поставлены датчики и рампа с форсунками и, возможно, маслонасос. Отдельная тема – переделка проводки с карбюратора на инжектор, придется полностью заменить косу управления, в том числе фрагмент, идущий на топливный насос.

Этапы работ

На первом этапе переделки карбюратора на инжектор, выполняем замену главных компонентов двигателя. Снимаем старый коллектор с карбюратором и устанавливаем новый с коробкой воздушника, дроссельным куском патрубка и ресивером. В головке меняем тройник термостата на новый вариант, с датчиком температуры. Демонтируем весь набор проводки управления мотором и топливную арматуру – бензонасос с патрубком, фильтром и обратной трубкой слива.

Далее, устанавливаем новый бак с насосом и фильтром, протягиваем к электронасосу шлейф проводов от предполагаемого места нахождения ЭБУ. Перед установкой бак следует тщательно проверить и промыть. Насос монтируем, следуя нанесенным рискам и стрелкам.

Заменяем маслонасос новым, слив предварительно масло и сняв ремень газораспределителя со шкивом. При установке нового электрогенератора монтируем новый шкив и цепляем новый клиновой ремешок. Можно оставить родные прокладки на поддоне и крышке.

Снимаем старый распределитель зажигания с проводами и коммутатором, все, что осталось от приводных тяг карбюратора, отверстие заглушаем специальной пробкой, переходим к тонким монтажным работам.

Самые ответственные работы по переделке

Для получения нормальной работы инжектора требуется аккуратно выполнить монтаж топливной рампы и комплекта форсунок. Не стоит оставлять рампу висящей на шлангах высокого давления. Прокладываем новую топливную трубу и обратку слива. Подключаем топливную и сливную трубки в бак.

В заранее выбранном при переделке месте устанавливаем новый контроллер и собираем шлейф проводки с подключением датчиков. Для монтажа датчика детонации можно использовать штатное отверстие, но зачастую приходится подвергать переделке, просверлив под датчик отверстие в 16 мм.

Совет! Перед установкой на посадочные места форсунки следует проверить – отпрессовать давлением топлива с целью выявления возможного подтекания бензина.

Что касается электропроводки. Обычно для лампы индикации проблем с двигателем на приборной панели протягивают отдельный жгут из тройки проводов. Если все основные наглядны и понятны, то при подключении проводов даже знакомых шлейфов и жгутов инжектора надо проверять их соответствие по схеме. При переделке с карбюратора на инжектор неправильно коммутированная проводка может стоить, как минимум, жизни контроллера, в худшем случае пожара. Не доверяйте слепо советам и указаниям автогуру, разбрасывающих свои рекомендации в интернете, как единственно правильное руководство.

Есть определенные риски, о которых мало говорят при переделке карбюратора на инжектор.

1. Сумма, даже в самом бюджетном варианте, потраченная вами на переделку, вряд ли окупится суперэкономией топлива или выдающимися динамическими характеристиками автомобиля. Даже если после переделки карбюратора на инжектор таковая появится, ее размер может легко нивелироваться неправильной настройкой инжектора.
2. Новый карбюратор будет стоить в разы дешевле, а при желании даже на карбюраторных моделях можно получить расход топлива, отличающийся от расхода на инжекторе на 5-7%, не более. Такая переделка с карбюратора на карбюратор имеет смысл.
3. Главное, после всех манипуляций по переделке вы получите старый двигатель со старыми запчастями, неизвестного качества и остаточного ресурса. Это сильно снижает надежность всей системы двигателя. Если использовать новые оригинальные запчасти, то дешевле и проще обновить или купить новый двигатель.

Совет! Пред началом переделки найдите пару живых и реальных человек, выполнивших переделку с карбюратора на инжектор, и поинтересуйтесь их мнением, заодно познакомьтесь с результатами работы новоиспеченного инжектора.

На видео на примере ВАЗ 2108 -09 -099 показано как осуществить переход с карбюратора на инжектор:

• Как правильно балансировать колёса на стенде с видео
• Микробисер для балансировки колёс
• Веерные форсунки омывателя лобового стекла
• Как поменять задние стойки на Приоре

Принцип работы инжекторного двигателя Ваз 2107

В отличие от карбюраторных систем, где приготовление воздушно-топливной смеси происходит в камерах карбюратора, инжекторная система предполагает впрыск топлива непосредственно в цилиндры. Поэтому такая система называется “система распределенного впрыска”.

Инжекторные системы квалифицируются в зависимости от принципа работы и количества инжекторов. “Семерка” оборудована системой раздельного впрыска с 4 форсунками (по одной на цилиндр). Форсунки ВАЗ 2107 управляются микроконтроллером электронного блока управления двигателем. Он регулирует поступление топлива в цилиндры в зависимости от режима работы, положения педали газа и прочих параметров, считываемых специальными датчиками.

ЭБУ (электронный блок управления) контролирует количество топлива и воздуха, поступающего в камеры сгорания двигателя. Кроме этого, он управляет формированием искры на свечах зажигания, меняя опережения в зависимости от оборотов. Также ЭБУ включает и выключает топливный насос, регулирует обороты холостом ходу, контролирует количество СО в выхлопных газах, температуру охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Работает все это следующим образом.

Бензин из бака, пройдя через топливный фильтр, подается насосом в топливную рампу. На последней имеется регулятор давления, который регулирует поступление топлива на форсунки. В топливной рампе поддерживается давление 300 МПа, а излишек топлива отправляется в бензобак через трубопровод обратной подачи.

Электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, обеспечивая подачу бензина во впускные коллекторы с каждым оборотом двигателя. Количество топлива, поступающего в цилиндр, зависит от времени, в течение которого форсунка открыта. Это время ЭБУ рассчитывает исходя из показаний множества датчиков. Главные показатели, которые влияют на время открытия форсунки — информация с датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки. Момент открытия форсунки определяется, исходя из положения поршней в цилиндре, которое передает на ЭБУ датчик коленвала.

Учитываются и другие параметры:

• температура охлаждающей жидкости, которая влияет на процесс горения топливной смеси;
• напряжение бортовой сети, от которого зависит время срабатывания форсунок;
• обороты двигателя;
• состав выхлопных газов.

Переделка карбюратора на инжектор

В свое время единственно возможным механизмом формирования топливовоздушной смеси был карбюратор. Собственно, этот процесс и называется карбюрацией. Прибор постоянно совершенствовался, его производительность возрастала. На мощные спортивные моторы устанавливались два или даже четыре карбюратора. Однако у такого способа есть чисто физические пределы возможностей, к тому же конструкция имеет врожденные недостатки, от которых избавиться невозможно:

• Зависимость от качества и чистоты топлива. Поскольку бензин всасывается воздушным потоком (до образования аэрозоли), диаметр отверстия влияет на качество смеси. Чем он меньше, тем более парообразное облако можно сделать. Соответственно, качество сгорания будет выше. Обратная сторона медали – маленькое отверстие жиклера увеличивает вероятность засорения;
• Влияние температуры. Холодный бензин хуже испаряется, в поплавковую камеру поступает меньшее количество топлива. Это вызывает сложности с запуском двигателя при минусовых температурах;
• Все регулировки механические. Точная настройка отнимает много времени и требует определенного уровня квалификации. На современных моделях устанавливается электромагнитный клапан холостого хода, но это не решает проблему принципиально.

Затем был изобретен механический инжектор, и все современные автомобили стали оснащаться новой системой формирования бензиновой смеси. У этого устройства куда более широкие горизонты развития: электромагнитные, пьезоэлектрические форсунки, совершенствование программ управления.

Доработка блока цилиндров

Что касается блока цилиндров ВАЗ 2107

, то своими руками вы можете установитьоблегченные поршни – фактически это самый легкий и достаточно эффективный способ повысить производительность всего двигателя в целом. Почему так? Все очень просто – более тяжелый шатун, который используется в базовом моторе, создает повышенную инерцию от возвратно-поступательных движений. Часть КПД двигателя теряется на компенсацию этого физического явления. В целом легкие шатуны и поршни позволяет существенно увеличить балансировку двигателя, а также уменьшают величину трения.

Одним из популярных способов сделать тюнинг двигателя своими руками

– это так называемоеувеличение объема двигателя . Достичь его можно путем растачивания самого блока цилиндров.

Однако стоит отметить, что этот момент очень важен и если сделать его не верно, то можно лишится всего мотора. В основном такую процедуру проделывают для старых, изношенных моторов, что увеличивает их общую компрессию.

Затронем легкие поршни

, которые изначально на заводе производятся методом литья. Однако лучше всего, в качестве тюнинга, установить кованые, которые и легче и эффективнее стандартных. Метод ковки обеспечивает снижение внутренних напряжений в металле.

Также можно установить улучшенный коллектор, который ещё в народе называют пауком. Это позволит снизить совместное влияние двух рядом расположенных цилиндров. Он позволяет лучше проветривать или продувать цилиндры, а поэтому уменьшится сопротивление поршневой группе и соответственно повысится мощность двигателя.

Последовательность работы

Сливаем тосол ниже высоты головки блока цилиндров.
Снимаем карбюратор.
Снимаем впускной и выпускной коллекторы.
Снимаем прерыватель – распределитель с катушкой.
Снимаем с коленвала шкив, меняем переднюю крышку двигателя на новую, с местом для датчика коленвала.
Ставим шкив новый, с зубцами для датчика, не забывая про метки.
Ставим новую головку блока 2124. Можно новую сборную, можно пустую, но тогда придётся всё переставлять со своей, а можно оставить свою классическую, но растачивать под новый профиль окон впуска и под дополнительные шпильки своими руками;
На тройник головки блока ВАЗ 2107 ставим Датчик ОЖ, сверля отверстие и нарезая резьбу под датчик. Затем устанавливаем его.
На головку блока после прокладки закрепляем трубы впуска и выпускной коллектор, на впуск ставим рампу с форсунками, приворачиваем

Затем надо надеть ресивер, с дроссельным узлом и завернуть.
На посадочные места бензонасоса и прерывателя крепим по заглушке.
Ставим поближе к цилиндрам датчик детонации, лучше на винт заглушки прерывателя.
Ставим модуль зажигания; для этого болгаркой ровняем площадку своими руками (осторожно, искры и бензиновые пары могут вызвать пожар и взрыв!) рядом с бачком тормозной жидкости и крепим «нивовский девайс». Там подальше от жара, что для электроники лучше

Ставим фильтр тонкой очистки между трубкой подвода и магистралью, проще ставить от Волги на хомутах;
Ставим обратку так же, в виде второй магистрали по днищу машины до бака;
Там же под днищем около крепления троса спидометра и КПП ставим скоростной датчик;
Ставим обратку в бензобак, главное герметично, просверлив в заборной крышке дырку и вставив трубку;
Ставим бензонасос. Его лучше ставить подальше, так как он гудит. Например, на колёсную арку в багажник:
Подключаем шланги бензонасоса по схеме забор – насос – магистраль подачи – обратка – трубка в бензобак. Хомуты нужны крепкие, иначе будет вонять бензином из багажника в салон.
Ставится педаль газа, закрепляем на ней трос газа, трос закрепляем к дросселю и на кронштейн ресивера. Трос не нужно сильно натягивать. Руками проверяем натяжение.
Электрика: требуется установить всю новую проводку, бортовой компьютер, подключить все датчики системы впрыска топлива. Чтобы отбить охоту у новичков, скажем только, что нужно не только выкроить длины всех цепей до датчиков, но и профессионально паять, обходясь минимумом соединений для профилактики «закисания клемм».
При этом придётся проводить отдельные электрические цепи руками: чёрно – белый, чёрно – красный, красный, серый, белый с полосой, голубой с полосой, коричневый с полосой провода. Их нужно провести на АКБ, бензонасос, зажигание, лампочку подсоса, на тахометр, вентилятор, реле вентилятора и все датчики.

Совет: до начала покупки всех деталей и траты основных финансовых средств разберитесь, какие провода куда подключать, если вы решили заняться поставить инжектор своими руками.

Наконец, устанавливается система зажигания – катушка, провода высокого напряжения.

Теперь приятный звук инжекторного двигателя может порадовать владельца. Вы совершили большую работу!

Монтаж системы впрыска

После окончания подготовки можно приступить к установке инжектора.

1. Для начала нужно установить на блок цилиндров ГБЦ от ВАЗ 21214.
2. Затем необходимо поставить новую переднюю крышку блока, новый шкив коленвала и закрепить ДПКВ.
3. Надеть на впускные и выпускные каналы ГБЦ прокладку и прикрутить на место новый впускной и старый выпускной коллекторы.
4. Надеть дистанционную прокладку на треугольное место крепления, где расположены 2 шпильки, и простую прокладку на впускные отверстия коллектора.
5. Вставить топливную рампу с форсунками в приемные трубы и закрепить ее 2 винтами.
6. Прикрутить ресивер в сборе с дросселями и регулятором холостого хода на положенное ему место.
7. Закрепить ДД на винт крепления заглушки трамблера.
8. Зацепить датчик скорости на редуктор привода спидометра.
9. Прикрепить модуль зажигания на моторный щит рядом с тормозным бачком.
10. Закрепить педаль газа на правых шпильках ВУТа.
11. Прицепить трос газа одним концом к педали, другим концом к дроссельному узлу и закрепить его на кронштейне ресивера так, чтобы он немного провисал.
12. В конце нужно прикрепить подводящий топливный шланг и обратку к инжектору.

Работа карбюраторного двигателя сопровождается несколькими проблемами (сбоями). Ведь карбюратор периодически нужно регулировать, часто плавают холостые обороты, в сильный мороз с пуском двигателя могут быть проблемы. К тому же, чтобы приготовить топливо-воздушную смесь (ТВС) с правильным соотношением, нужно тщательно отрегулировать положение винта качества и количества смеси. Кроме этого, на расход топлива влияет уровень в поплавковой камере. Кроме этих нюансов, возникают проблемы с зажиганием, точностью его установки. Поэтому автовладельцы переделывают карбюраторные двигатели и устанавливают инжектор своими руками.

Переделываем инжектор в карбюратор

Начнем с того, что решение поставить карбюратор вместо инжектора не сильно популярно и обычно возникает в том случае, когда с системой питания инжекторного двигателя (бензонасос, форсунки и т.п.), а также самим ЭБУ и датчиками ЭСУД начинаются серьезные проблемы.

Если неисправности затрагивают сразу несколько дорогостоящих элементов системы, тогда расходы на покупку запчастей могут быть относительно высокими. Другими словами, владелец не хочет менять указанные элементы, предпочитая сразу установить более простую и дешевую в обслуживании и ремонте карбюраторную дозирующую систему.

Как уже было сказано выше, чаще всего подобные работы проводятся на старых иномарках с моноинжектором и ВАЗовских моделях, что позволяет рассматривать опыт доработки этих машин в качестве наглядного примера.

• Для установки карбюратора нужно снять инжектор и его элементы, а также поставить впускной коллектор от карбюраторного ДВС.
• Для переделки мотора не нужно целиком менять ГБЦ, как может показаться на первый взгляд. Единственное, существует вероятность того, что понадобится замена распредвала. Такая замена необходима в случае, если имеется специальный штифт под датчик. В этой ситуации распределительный вал меняют менять на обычный вариант.
• Работы с системой топливоподачи также в ряде случаев не предполагают замены бензобака. Достаточно отключить штатный электрический топливный насос, после чего устанавливается бензонасос от карбюраторного варианта. Также распространенной практикой является установка электрического насоса низкого давления.
• Что касается системы зажигания, понадобится трамблер, высоковольтные свечные провода, крепежные элементы и т.д.
• Также нужно подвести тросики газа и подсоса, а еще выполнить целый ряд других дополнительных работ (манипуляции с системой охлаждения, удаление катализатора из выпускной системы, укладка проводки и т.п.).

Еще добавим, что общие расходы на такую переделку мотора могут приблизиться к сумме качественного ремонта уже имеющейся инжекторной системы

Также важно учитывать, что после замены инжектора на карбюратор автомобиль станет менее экономичным и экологичным, возможно появление детонации, ТС может заметно потерять в динамике при неправильной настройке карбюратора и т.п

Статья в тему: Как работает двигатель автомобиля – «сердечные» дела вашей машины

Отметим, что в процессе замены электронного впрыска также желательно отдельно интегрировать инжекторное зажигание на карбюраторный двигатель. Зачастую, речь идет об установке микропроцессорной системы зажигания МПСЗ.

Грамотная реализация позволит добиться стабильного искрообразования, а также избежать частых и распространенных проблем со штатной катушкой и целого ряда других неполадок системы зажигания, которые на практике свойственны устаревшим карбюраторным ДВС.

Лада 2107 Спелая вишенка › Бортжурнал › Переход на инжектор (Часть 1)

Всем привет! Хотел написать про мотор но пока у меня его нет, так как хорошего варианта еще не подобрал! Но мне это не мешает поставить то что уже есть, так что в один хороший теплый день я пошел в гараж для установки самого сложного! Так что в ближайшее время буду радовать записями именно о том что сделал и поставил. Начинаем!

Работу начал с очень геморойного и наверно самого сложного занятия при переходе на инжектор, а именно с прокладки топливной магистрали! Это было очень, нет очень очень не удобно так как делал все один и без ямы! Но слава богу что руки у меня тонкие и везде могли пролезть, если бы это делал чел с полным телосножением то ему бы пришлось снимать кардан для удобства. После прокладки трубок, у меня в глазах было полно грязи так как работал без очков, а грязь с днища сыпится очень даже неплохо! Трубки оказались с правильными изгибами так что особо их не гнул. Времени на прокладку трубок ушло примерно 3-4 часа с перекурами. Готовый результат

Чтобы не попала грязь при прокладке

Пока все по стандарту

Вот и новые жители

Все ровно

Ну и выход к мотору

Вот и самое сложное позади теперь можно вздохнуть спокойно и продолжать дальше

А дальше я начал думать в каком-же месте у меня будут выходить шланги к баку! Есть 2 места, первое где проходит карбюраторная топливная трубка и второе, инжекторное! Но вот с инжекторным местом мне не повезло так как там у меня голый кузов, а на более свежих карб семерках там уже стоит резиновая заглушка. Но кузов 97 года видно еще не рассматривался для установки инжектора. Вот эти места

Слева где чуть стерта пыль как раз место под инж трубки, ну и справа карб трубка

Недолго думая решил делать как на заводе и просверлить кузов на углублении под инж трубки. Работа тоже не из легких, так как пришлось сверлить долго и упорно! Да и еще назло сверла большого диаметра у меня небыло! В итоге просверлив много маленьких дырочек, сделал овальное отверстие! Теперь вопрос стоял как сделать чтобы шланги не терлись об голый и острый кузов после сверления? В голову пришла хорошая мысль! Вырезать и автомобильной камеры кусок резины нужной формы и приклеить на то место где было вырезанно отверстие! Все гениальное просто! Вырезав овал из резины, я просто взял и приклеил его к кузову на клей «Секунда» который очень хорошо схватил и мертво приклеил резину. Продрявив две дырки протянул оба шланга из под днища в багажник. Получилось как на заводе, только вместо трубок шланги.

Вид снизу

И вид сверху

Вид с другого ракурса

Теперь работа с топливной системой была исключительно сверху. Но перед этим забыл упомянуть что чистота багажного отделения у меня была не самая лучшая, но я это быстренько исправил, не ставить же все новое на грязное место!

Вот такой стыд и срам у меня был

Мыл до идеала! И сразу же воткнул губки смоченные маслом в трубы бампера для уменьшения количества пыли в багажнике

А завершающим этапом работы с топливной системой в багажнике стали сам бак и система улавливания паров топлива!

Начал со сборки системы улавливания паров топлива

При сборке было сложновато одевать синий шланг на комплектующие а так все норм! Тряпка лежит для того чтобы ставить бак для примерки с этими запчастями

Начал думать как закрепить гравитационный клапан, ведь шпилек для его крепления у меня нет как на инж машинах, но в этом деле помог обычный стяжной хомут

Закреплен намертво в то место где стоит на инжекторных семерках

Вставил как положенно

Далее мой взгляд и руки устремились на ржавый и облезающий топливный бак, который требовал полной разборки и покраски!

Снял насос и прокладку

Насос на месте, но чего-то не хватает

А вот чего!

Старый фильтр порванный, хорошо купил новый

В мусор

К сожалению ограничения по количеству фото делают свое дело, так что продолжение будет в следующей записи! Все удачи на дорогах и до скорого…