Spu_orb. пример использования. устаревшая архивная статья

Существуют следующие типы втулок:

1. Сферическая (либо “железная”) втулка. По конструкции напоминает шаровую опору;

2. Резиновая втулка.

На сегодняшний день все большую популярность приобретают втулки стабилизатора полиуретанового типа. Они довольно просты в замене, что является немаловажным плюсом, а также у них присутствуют хорошие характеристики для эксплуатации. Опытные водители могут смело сказать, что именно такие детали приходятся наиболее удобными.

Если появилась неисправность в области втулки стабилизатора, она должна быть заменена в обязательном порядке. В противном случае это очень плохо может отразиться на ходу и управляемости транспортного средства. Когда втулка деформирована, либо на ней появились трещины, в области автомобильной подвески могут появляться некоторые шумы (в основном тогда, когда автомобиль наезжает на препятствие, либо увеличивает скорость). В принципе, неполадки в области подвески именно по таким шумам и определяются.

Для того, чтобы удостовериться в том, что необходимо производить замену втулок, периодически нужно проводить диагностику подвески, после чего будет выявлена неисправность, либо недопущение ее.

В том случае, когда выявлено, что необходимо произвести замену втулки стабилизатора, это можно сделать и самостоятельно. Более того, в этом нет ничего сложного и процедура эта весьма проста. Вначале откручиваются болты, при помощи которых прикреплен хомут. Затем стабилизатор отводится в сторону и снимаются старые детали. Ну, и для окончательного действия, очень аккуратно устанавливаются новая деталь.

Именно по такой схеме производится замена как переднего стабилизатора, так и заднего. После замены запчастей, езда на автомобиле будет намного приятней и комфортней, а различного рода дорожные препятствия будут преодолеваться без всяких затруднений. Помимо всего прочего, с новыми элементами максимально увеличится работоспособность стоек.

Устройство стабилизатора

Оно имеет П-образную форму с левым и правым плечом, которые крепятся к тягам, а они в свою очередь соединены со стойками амортизатора.

Полный комплект:

• основная стальная труба;
• тяги;
• крепления;
• втулки.

Центральный стержень – упругая распорка из пружинной стали, которая чаще всего не ровной формы, так как мешают остальные элементы подвески.

Стойки обеспечивают подвижность, чтобы центральный стержень опускался и поднимался. Стойки представляют собой стержень с шарнирными элементами на концах, защищенные пыльником. Именно им приходятся основная нагрузка в поворотах, поэтому чаще приходится заменять тяги стабилизатора, а не весь механизм.

В среднем тяги ходят 30 тысяч километров, несмотря на материал. Да, чаще всего стойки металлические, но иногда используется прочный пластик, например, в Chevrolet Cruze. Надежностью они особо не уступают.

Простой стабилизатор напряжения на 12 В собственными руками

Если имеются даже небольшие навыки в сборке электрической схемы, тогда стабилизатор напряжения необязательно приобретать в готовом виде. Для изготовления самодельного устройства человек потратить 50 рублей или меньше, готовая модель стоит несколько дороже. Смысла переплачивать нет, поскольку в результате получится качественный прибор, соответствующий всем необходимым требованиям.

Самый простой, но функциональный стабилизатор можно сделать своими руками без особых усилий. Импульсный прибор собрать очень сложно, особенно для новичка, а потому рассматривать стоит линейные стабилизаторы и любительские схемы на него.

Самый простейший стабилизатор напряжения 12 вольт собирается из схемы (готовой), а также резистора сопротивления. Желательно использовать микросхему LM317. Все детали будут крепиться к перфорированной панели или универсальной печатной плате. Если правильно собрать устройство и подключить его на свой автомобиль, то можно обеспечить хорошее освещение — лампочки перестанут моргать.

Схема LM317

Схема подключения

Что делать, если стойка стабилизатора начала стучать: можно ли ездить?

Главным признаком неисправности является звук стоек, при этом наблюдается ряд дополнительных сигналов:

• постоянные крены кузова при выполнении поворотов;
• самопроизвольное изменение траектории движения транспортного средства во время езды по неровностям;
• при движении слышно как гремят шарниры стабилизатора;
• во время разгона, или при торможении ощущается расхлябанность подвески.

Если стучит стойка стабилизатора: можно ли ездить, именно этот вопрос волнует большинство автовладельцев. Еще раз подчеркнем: категорически не рекомендуется эксплуатировать транспортное средство, на котором повреждены стойки стабилизатора, поскольку подобная неисправность является причиной снижения управляемости, а это может спровоцировать серьезное ДТП. К тому же, постоянный стук подвески во время движения все время отвлекает водителя.

Выработка шарниров расположенных внутри стабилизаторных стоек является прогрессирующим дефектом, поскольку на начальной стадии неисправность ничем не проявляется, а уже далее по мере износа возникают сторонние шумы и крен кузова во время движения. Как только были замечены первые симптомы, необходимо немедленно отправляться в ближайший автосервис на диагностику состояния элементов подвески (в частности стоек стабилизатора), либо выполнить самостоятельный поиск неисправностей.

Важно! Диагностировать состояние подвески, необходимо подняв автомобиль на подъемнике, либо поддамкратив его со всех сторон, поскольку под массой транспортного средства не всегда бывает возможным обнаружение люфта шарниров. Могут ли стучать стабилизаторные стойки, находясь в исправном состоянии? Естественно – да

Причиной возникновения сторонних шумов является неправильная регулировка элементов стабилизатора, которую необходимо устранить в обязательном порядке

Могут ли стучать стабилизаторные стойки, находясь в исправном состоянии? Естественно – да. Причиной возникновения сторонних шумов является неправильная регулировка элементов стабилизатора, которую необходимо устранить в обязательном порядке.

Для проведения диагностического процесса может потребоваться помощь друга и следующий набор инструментов:

• домкрат – для подъема транспортного средства и проведения осмотра и ремонта деталей подвески. Заметим, что правила техники безопасности запрещают выполнять какие-либо работы, когда автомобиль поднят на домкрате без подстановки под его раму соответствующих опор;
• башмаки для фиксации колес;
• подставки под раму;
• неплохо было бы иметь автомобильный стетоскоп, поскольку в состоянии разгруженности подвески сторонние шумы ее элементов можно прослушать только с его помощью.

Устройство

Типовая система стабилизации в большинстве случаев состоит из 4-х деталей:

1. круглого, согнутого в форму П, стального стержня;
2. двух тяг;

3. крепежных элементов (прорезиненных втулок, хомутов).

Тяги производятся из стали, монтируются поперек кузова машины, являются главными элементами стабилизаторов. Чаще всего у тяг сложные формы, учитывающие особенности расположения под днищем других деталей.

Тягами (линками) называют детали, которыми стержни крепятся к стойкам системы амортизации (рычагам). Визуально это штоки 5-20 см, на концах которых имеются шарнирные соединения. Их предназначение — придать узлам подвижность. Шарниры защищают пыльники, которые одновременно используются для крепления к элементам подвески. При высоких нагрузках во время езды шарнирные элементы могут разрушиться. Их меняют через 20-30 тыс. километров.

На кузове стабилизаторы закрепляются при помощи 2-х шаровых опор. Сайлентблоки (прорезиненные втулки) позволяют балке скручиваться по типу торсиона, хомуты надежно закрепляют ее.

Стальная труба или стержень

Стальная труба или так же известная как стержень, считается самой главной деталью и часто его ж называют стабилизатором. С виду это упругая стальная распорка, поперечного расположения, выполненная из специальной пружинной стали. Форма самого стержня зависит от конструкции днища автомобиля и может меняться в зависимости от подвески.

Крепления

По форме, крепления так же зависят от марки и модели автомобиля, но в больше части это резиновые втулки и металлические хомуты. С помощью этих деталей стальной стержень крепится к кузову и подвеске автомобиля, сами ж втулки дают возможность механизму скручиваться, а концами жестко крепится к стойкам или рычагах подвески.

Тяга стабилизатора (стойка)

Тяга стабилизатора или так же называемая, как стойка – служит для соединения стержня с амортизаторной стойкой или рычагами. По внешнему виду стойка напоминает собой стержень, зачастую длиной от 5-ти до 20-ти сантиметров. На концах стойки расположены шарнирные соединения, развернутые в обратные стороны относительно друг друга и защищенные пыльниками. За счет шарниров обеспечивается подвижность механизма, а так же более надежное соединение.

Именно на такие тяги больше всего приходится нагрузка, поэтому со временем шарнирные соединения на тягах разрушаются и требуют замены. В зависимости от стиля езды и конструкции тяги, в среднем её хватает на 20-30 тысяч километров пробега. Затягивать с заменой не рекомендуют, так как может выйти из строя рулевое управление.

Что будет если убрать стабилизатор поперечной устойчивости

Автомобилисты с опытом обслуживания своих авто считают, что стойки стабилизатора – это самые капризные детали в подвеске. И чтобы не менять их часто, многие умышленно отключат СПУ. В сети можно найти споры на форумах и сообществах о том, нужно ли отключать торсион.

На самом деле ездить без СПУ можно и ничего страшного не будет. В подвеске есть много элементов, без которых можно эксплуатировать машину. Но специалисты не рекомендуют убирать торсион, так если это сделать, то возможность подвески совершать резкие маневры в аварийной ситуации пропадает. Без торсиона в повороте машина будет крениться больше.

Также существует легенда, что водитель «Пежо 607» решил отключить СПУ и в итоге разбил поддон двигателя. Специалисты подтвердили, что неприятности возникли именно из-за неработающего стабилизатора. Естественно, это касается только обычных автолюбителей и гражданских авто, которые ездят по городским дорогам.

Ездить без СПУ можно, но не быстро. Также не рекомендуется выполнять резких маневров – это может быть небезопасным. Но в большинстве случаев, если в повороте машина уверенно стоит на всех четырех колесах, то ничего не случится.

Преимущества метода

Нагрузка, которая оказывается на заднюю часть подвески через амортизаторы, уменьшится в значительной степени. Таким образом повысится срок службы автомобиля. Именно потому на ВАЗы (касается современных моделей) эти устройства устанавливаются уже на производстве.

Плюсы тут достаточно явные: маневренность станет лучше, а повороты будет легче проходить за счет сразу двух улучшений: хорошей реакции на повороты руля и большей четкости траектории. Естественно, крен машины также уменьшится, а планирование автомобиля на льду или влажной поверхности не будет настолько явным.

К тому же мелкие неровности дороги, которые встречаются постоянно, будут просто проглатываться, без всякого воздействия на водителя.

Есть здесь все-таки и минусы, точнее говоря, он один – просвет между подвеской и дорожным полотном уменьшится. Особенно явно это проявляется, если сильно нагрузить машину.

Замена втулки стабилизатора «Киа»

Замена втулок стабилизатора «Киа» предусматривает следующий алгоритм: • Приподнять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса. Найти рулевой вал и нанести отметку (для легкой дальнейшей инсталляции на первоначальное место), вывернуть болт крепления. • При помощи домкрата приподнять коробку передач, выкрутить заднюю подушку и подрамник. • Для упрощения доступа к задним подушкам выверчиваются четыре болта, с помощью которых крепится подрамник. • Приподнять при помощи домкрата переднюю часть подрамника. • Крепление снять и обработать масляным раствором для предотвращения развития коррозийных процессов на металле. • Вкрутить их на свое место только на четыре-пять оборотов.

Это производится перекрестно для обеспечения дополнительной надежности и равномерного стягивания плоскости. • Ослабить домкрат до уровня, при котором возможно дотянуться до болтов втулок. • Втулку с правой стороны легко можно выкрутить через подкапотное пространство, а с левой стороны — снизу. • Вдеть скобы. Эта процедура проводится аккуратным способом, чтобы не нанести повреждение на хомут на пыльнике рулевой. • Процесс повторяется в обратном порядке. Особенности автомобиля «Киа Сид» в том, что рулевой вал имеет телескопический вид, и поэтому инсталляция его происходит в последний момент. 

Цена деталей активного стабилизатора

Стабилизатор напряжения для светодиодных ламп в авто

Итак, почему же так быстро перегорают габаритные, светодиодные лампочки или другие светодиодные лампочки, которые стоят в автомобиле, потому что в них используется в качестве драйвера обычный токоограничивающий резистор.

Как правило, светодиодные световые приборы, мощностью от 10 Вт и выше используют уже качественный импульсный стабилизатор — драйвер и такой болезнью не страдают в отличие от габаритных, дешевых светодиодных ламп.

Сначала эти лампочки начинают мерцать, то есть это уже первые признаки деградация кристалла, ну и потом они попросту перегорают. В среднем простой, светодиодной лампочки продолжительность жизни составляет один год, где-то меньше, где-то чуть больше.

Почему же так происходит?

А происходит это потому, что данный токоограничивающий резистор рассчитывается по специализированной формуле, (таких калькуляторов онлайн много в интернете) и подключается на соответствующие напряжение.

И вот тут производитель очень хитро делает, на некоторых цоколях написано 12 вольт,то есть токоограничивающий резистор для данной лампочки заточен под 12 вольт. А в автомобильной цепи, как мы знаем напряжение бывает не только 12 вольт, а доходит и до 14.5 вольт. То есть из этого делаем вывод, что светодиодная лампочка при 12 вольтах уже работает на максимальной мощности, а уже более 12 вольт идёт сильный износ кристалла светодиода, одним словом сильный перегруз.

Так, как же сделать так, чтобы они у нас не перегорали, я тоже в своё время замучился их менять, поэтому и решил этот вопрос изучить досконально и сделать преобразователь при котором светодиодная лампочка становилась практически вечной.

Есть конечно на али экспрессе такие преобразователи, которые уже рассчитаны для этих целей,

но есть одно НО…. они выдают высокочастотные импульсные помехи, но это присуще всем импульсным источникам питания. Это даёт большие наводки, например, при использовании FM модуляторов, особенно при прослушивании радио, да даже просто наводки в акустическую систему, с этой точки зрения нужно стараться, как можно меньше наполнять свой автомобиль импульсными источниками питания.

Поэтому мы будем с вами делать линейный стабилизатор с фиксированным напряжением, который имеет большие преимущества. Первое достоинство — он стоит сущие копейки по сравнению с импульсными. Второе, то что стабилизатор линейный и не даёт вообще никаких помех и высокочастотных наводок.

Для этого нам понадобится, сам стабилизатор L7812cv,

он у нас будет рассчитан на 1.5 Ампера и пара конденсаторов на 100 n.

Проверка износа стоек стабилизатора

Существуют определенные «симптомы», по которым автовладелец может понять, что пришло время менять стойки стабилизатора. К ним можно отнести:

• уход машины с курса при свободном рулевом управлении (если убрать руки с руля), но это также может говорить и о других неисправностях автомобиля;
• характерный стук при езде по пересеченной местности и при поворотах;
• правая или левая сторона автомобиля выше другой (крен при стоянке или прямолинейном движении);
• раскачивание при начале движения (трогании), торможении (замедлении) или выполнении поворотов;
• значительное ухудшение управляемости машиной.

Существуют несколько способов проверки износа тяг переднего стабилизатора, чтобы убедиться в его пригодности:

• необходимо вывернуть колеса до упора, взяться рукой за тягу стабилизатора и попытаться расшатать ее из стороны в сторону. Если при этом будет слышен стук или стойка будет поддаваться – это сигнал о ее неисправности (наличие люфта – недопустимо!);
• практически аналогичную проверку можно выполнить на специальной яме, взявшись за сам стабилизатор.

Ели при движении он будет шататься или стучать – это еще один сигнал о поломке. Также последние два способа можно использовать для проверки исправности стоек сразу после их замены.

Замена стоек

Многие задают вопрос: можно ли ездить без стабилизатора передней стойки? При такой езде происходит неравномерная нагрузка элементов подвести автомобиля, а также ухудшение или даже полная потеря управляемости (может возникнуть избыточная управляемость и пр.), крены при поворотах увеличатся, машина станет менее стабильной, поэтому эксперты настоятельно советуют осуществлять замену стоек вовремя и по регламенту, если их наличие предусмотрено конструкцией автомобиля. Втулки и стойки переднего стабилизатора советуют менять вместе.

Процедура замены стоек переднего стабилизатора не представляет из себя ничего сверхъестественного, поэтому если вы решили не отправляться на станцию технического обслуживания, а заменить тягу самим, просто следуйте нижеизложенной инструкции.

Для начала необходимо позаботиться о технике безопасности – ведь машину придется поддомкрачивать. Необходимо установить ручной тормоз, а также противооткатные упоры перед тем, как поднимать машину. Необходимо, чтобы автомобиль имел еще какую-либо опору, кроме домкрата. Затем:

• шестигранником зафиксировать полуось от вращения (прокручивания), снять гайку крепления;
• убрать упорную шайбу, ослабить гайку штока (опытные мастера советуют провернуть гайку на пол-оборота);
• поднять с обеих сторон перед автомобиля и установить опоры;
• на креплении суппорта открутить верхний болт, затем ослабить нижний;
• отвести суппорт в сторону;
• ослабляем накидным ключом нижние гайки, болты креплений, придерживая гаечным ключом сзади;
• вытащить болты (для облегчения процесса можно несильно постукивать молотком). Освобождаем стойку от крепления. На некоторых автомобилях возникает необходимость высвобождения тормозных шлангов из креплений.

Монтаж новой стойки осуществляется ровно таким же способом, только в другом порядке. Также эксперты советуют менять передние тяги попарно для равномерной выработки ресурса.

Устройство

Основные элементы СПУ — это труба либо стержень из стали. Деталь имеет П-образную форму средней части. Также в устройстве имеются стойки и крепеж.

Главный элемент – это, конечно же, стержень. Представляет собой достаточно упругую поперечную распорку. Чаще всего стержни производят из пружинных марок стали.

Стойки или же тяги – это детали, которые соединяют оба конца основы-стержня с рычагом или стойкой амортизатора. Стойка стабилизатора представляет собой небольшой шток длиной от 5 до 20 см. По бокам стойки имеются шарнирные соединения – так деталь может двигаться вместе со стержнем. Шарниры для защиты от грязи и пыли оборудованы пыльниками.

Крепеж стабилизатора к кузову и подвеске выполнен при помощи резино-техничеких изделий – сайлентблоков и различных крепежных элементов, таких как хомуты, гайки, шайбы.

Стабилизатор может крепиться на подрамник или среднюю часть рамы, а также к балке моста или рычагам.

Деталь работает по принципу перераспределении нагрузок между упругими элементами. Когда происходит боковой крен или поперечные угловые колебания, то тяги или стойки стабилизатора двигаются в разные стороны – одна стойка будет подниматься, другая – опускаться. Средняя часть стержня скручивается. Со стороны крена кузова стабилизатор будет пытаться поднять машину, с другой стороны – опустить.

Чем существеннее крен, тем более значительным будет сопротивление торсиона. Так автомобиль выравнивается по отношению к плоскости дороги.

Но также необходимо понимать, что за счет особенностей своей конструкции СПУ никак не способен воспрепятствовать вертикальным колебаниям. Так, если колебание машины вертикальное, тогда оба колеса – левое и правое, будут двигаться вместе. Стабилизатор же проворачивается во втулках, на которых он закреплен.

Чтобы работа торсиона была максимально эффективной, стержень и вся конструкция должна быть достаточно жесткой. Эта самую жесткость определяют свойствами стали, формой стержня, геометрией крепежа.

Чем большей жесткостью будет обладать стабилизатор, тем большее высокую нагрузку он способен перенести с внешнего колеса. Автомобиль с жестким стабилизатором способен входить в достаточно крутые повороты.

Шесть раз разбит поддон двигателя — виноват ли стабилизатор?

«Нашел на вашем сайте статью про Peugeot 607, в котором 6 раз разбивали поддон двигателя. В то же время в этом Peugeot на стабилизаторе отсутствовала тяга, то есть он не работал. Непонятно, было ли это сделано умышленно. Просто знаю владельца, который снял тяги стабилизатора и ездит без них. Уже хотел сделать то же самое, потому что, кроме тяг стабилизатора, из-за которых в подвеску приходится лазать два раза на год, всем остальным в своей машине доволен. Теперь возник вопрос: не связано ли число разбитых поддонов с неработающим стабилизатором в подвеске?»

Судя по всему, читатель, приславший вопрос в редакцию ABW.BY, ссылается на статью «Мотор не дал клина только из-за того, что было залито масло 5W-40». В ней действительно речь идет об автомобиле, в котором из-за отсутствия одной тяги, или стойки, как нередко ее называют, стабилизатор работать не может.

Продемонстрируем, какой именно детали не хватает в передней подвеске Peugeot 607 из указанной статьи, с помощью двух фотоснимков. На первом показана подвеска Peugeot 607 такой, какой она должна быть. Ниже — такая же подвеска без стойки стабилизатора.

Надо сказать, что помимо этого автомобиля мы встречали другие машины, в которых отсутствовали стойки стабилизатора, за внешнее сходство часто в народе называемые «косточками».

Если они не были установлены умышленно, это означает, что попытки отключить стабилизатор и этим избавить себя от регулярных хлопот по замене его стоек и втулок, которые на самом деле являются самыми беспокойными деталями в подвесках многих автомобилей, встречаются в практике эксплуатации отнюдь не единичными случаями.

Однако чтобы ответить на вопрос, мог ли неработающий стабилизатор содействовать неоднократным повреждениям поддона двигателя, необходимо знать, с каких пор стабилизатор в рассматриваемой машине отключен. К сожалению, по ряду причин эта информация недоступна, а владелец винил во всем неприспособленность автомобиля для движения по плохим дорогам из-за небольшого клиренса именно под поддоном.

Не остается ничего другого, как поискать ответ о взаимосвязи неработающего стабилизатора с разбитыми поддонами, рассмотрев, для чего предназначен этот узел.

В случае независимой подвески стабилизатор представляет собой стержень той или иной пространственной формы, чаще всего П-образной, который связывает друг с другом колеса одной оси.

Центральная часть стержня шарнирно с помощью втулок соединяется с кузовом, подрамником или иной неподвижной деталью.

Концы стержня крепятся к подвижным деталям подвески левого и правого колес. Помимо стоек с шаровыми шарнирами, как в случае Peugeot 607, в некоторых моделях автомобилей для крепления к поперечным рычагам используются опять-таки втулки.

Лучше всего иллюстрирует работу стабилизатора движение в повороте, когда кузов накреняется и своим весом нагружает колеса с одной стороны автомобиля, попутно разгружая противоположные. В результате центральная часть стержня стабилизатора подвергается скручиванию по всей длине, но сопротивляется ему. Этим стабилизатор напоминает работу торсионов, используемых в качестве упругих элементов в торсионных подвесках.

Скручиванием стержня обеспечивается противодействие чрезмерному крену кузова в сторону поворота. Одновременно другое плечо стабилизатора препятствует отрыву от дороги колеса с противоположной стороны. Другими словами, упругий стержень стабилизатора способствует сохранению поперечной устойчивости автомобиля при движении в вираже. Отсюда, кстати, полное название этого элемента подвески — стабилизатор поперечной устойчивости.

Поэтому в первую очередь езда без предусмотренного конструкцией подвески стабилизатора поперечной устойчивости опасна возможностью опрокидывания автомобиля и потерей управляемости при движении с гораздо меньшей скоростью, чем в случае, когда стабилизатор есть и работает как надо.

Но имеется еще один нюанс. В то время как центральная часть стержня стабилизатора работает на скручивание, его загнутые концы подвергаются изгибу. Тем самым стабилизатор делает подвеску более жесткой, чем она была бы без него.

И это может иметь отношение к проблеме разбитых поддонов, ведь в моменты преодоления ухабов и рытвин при неработающем стабилизаторе из-за того, что общая жесткость упругих элементов уменьшилась, должны увеличиться ходы подвески, или, другими словами, вертикальные перемещения того колеса, которое преодолевает препятствие. А дальше все зависит от глубины ямы, в которую влетел автомобиль, скорости, на которой влетел, и других обстоятельств. Если в одном из таких случаев поддон двигателя достанет до дороги, почему ему от удара не повредиться?

Подводя итоги

СПУ является важным составляющим подвески любого легкового автомобиля. При всех своих преимуществах, стабилизаторы также имеют некоторые недостатки. Основным считается снижение хода автомобильной подвески и падение показателей проходимости при установке на внедорожные авто.

Выезжая на бездорожье, появляется риск столкнуться с вывешиванием колеса и потерей контакта с опорой. Чтобы решить эту проблему, автокомпании используют 2 метода. Первый заключается в переходе на адаптивную подвеску, а второй предусматривает установку активного стабилизатора.

Раз уж мы говорим об элементах подвески, советую также прочитать наши материалы о проверке амортизаторов, а также о том, как прокачать амортизаторы перед их непосредственной установкой. Думаю, это будет полезно и познавательно.

У меня на этом все

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте вопросы, если они у вас есть

Watch this video on YouTube