Сайлентблоки: что это такое в машине, принцип работы, за что отвечают, виды, стоимость, как заменить

Особенности работы сайлентблоков

В местах крепления элементов подвески к кузову используются специальные резинотехнические элементы – сайлентблоки. Представляют они собой шарнир, состоящий из одной или двух металлических втулок и резинового слоя. В случае с одной втулкой, то она помещена внутрь резины. В качестве наружной обоймы у них выступает проушина рычага. Во втором варианте в конструкции имеется две втулки – внутренняя и внешняя, между которыми помещена резиновая прослойка.

Особенности работы сайлентблоков

Такая конструкция шарнира обеспечивает надежное, но при этом не жесткое соединение элементов подвески к кузову авто. То есть, рычаги относительно несущей части могут смещаться, что необходимо в условиях высоких нагрузок. При этом все вибрации, которые получаемые на рычаг не передаются на кузов, а гасятся резиной.

Помимо подвески сайлентблоки нередко используются в качестве опорных элементов силовой установки и коробки передач.

Используемые в конструкции автомобиля резинотехнические шарниры относятся к расходным материалам, поскольку работают они в достаточно жестких условиях, что сказывается на сроке их службы, и при этом они не ремонтопригодны (при износе их просто заменяют).

Запрессованный сайлентблок

Срок службы этих резинотехнических шарниров точно установить невозможно. На длительности эксплуатации сказываются материал изготовления и его качество, а также особенности эксплуатации самого авто. В одном случае сайлентблоки могут отходить свыше 100 тыс. км, в другом их менять придется значительно раньше указанного пробега.

Поэтому состояние шарнира оценивается визуально – любые дефекты при осмотре (трещины в резиновой прослойке, расслоение и пр.) сигнализирует о крайнем его износе. Также существуют и другие признаки – стуки при проезде по ямам и ухабам, ухудшение управляемости авто.

Читать Как поменять сайлентблоки в машине своими руками? Решение найдено!

Способы запрессовать сайлентблоки

Существует несколько вариантов запрессовки сайлентблоков.

Вариант с тисками

Перед запрессовкой компонента необходимо наждачной бумагой очистить посадочные места от ржавчины и заусенцев. Потом смазать проушины смазкой «Литол» или жидким мылом. Сверху рычага установить деталь, на нее – специальную оправку, и с помощью тисков компонент запрессовать в гнездо.

Запрессовка с помощью пресса

Запрессовку сайлентблоков можно осуществлять с помощью пресс-съемника, которым деталь была снята. Нужно подобрать необходимую наставку для запрессовки, смазать проушину, правильно установить деталь и задавливать, периодически посматривая, чтобы компонент не пошел наперекосяк.

Приспособление для выпрессовки

Чтобы удостовериться в необходимости замены компонентов, нужно сделать визуальный осмотр резиновых деталей. Они должны быть целыми, без деформации. При раскачке авто люфта быть не должно. При движении автомобиля износ выявится стуком подвески, покачиванием кузова и неустойчивым движением авто.

Чтобы достать сайлентблок в домашних условиях, необходимо:

1. Установить рычаг под пресс на подставку, куда будет выходить сайлентблок. Сверху поставить проставку для выдавливания втулки и выпрессовывать деталь.
2. Используя вместо пресса тиски, по такому же методу можно выдавить сайлентблоки.
3. Можно использовать гидравлический домкрат. Для этого предварительно понадобится сварить рамку из уголка или швеллера в виде прямоугольника, который по высоте больше домкрата. Вставить две вышеперечисленные проставки и поднимать домкрат, пока сайлентблок не выдавится в оправку. Домкрат нужно выбирать помощнее – на 10-15 тонн, т. к. подъемники на 3-5 тонн могут не помочь.
4. В отсутствие специальных приспособлений используется самодельный или заводской пресс-съемник, который с помощью болта, шайб, гайки и двух наставок выдавливает деталь. Все эти компоненты должны быть прочными и надежными. Используя подобное приспособление, можно произвести выпрессовку без демонтажа ступицы и рычага.

Применение грубой силы

Если под рукой не оказалось ни одного из вышеперечисленных приспособлений, для выпрессовки сайлентблоков можно использовать обыкновенный молоток и отвертку или какой-нибудь толстый заточенный штырь. Его необходимо вбить между втулкой и сайлентблоком. В результате втулка детали деформируется вовнутрь, после этого можно будет вытащить резинку и выбить сайлентблок.

Можно выпрессовать деталь с помощью полотна по металлу, отвертки и молотка. Для этого нужно удалить внутреннюю втулку и полотном аккуратно, чтобы не повредить рычаг, перепилить сайлентблок. Затем с помощью отвертки вытащить деталь.

Чтобы запрессовать сайлентблок с применением грубой силы, необходимо вставить деталь в проушину, резким и сильным ударом молотка забить ее в свое посадочное место.

Недостатки этого метода:

• сайлент криво заходит в проушину;
• закусывает резиновые части детали;
• от удара может повредиться рычаг или сайлентблок.

После использования этого метода компонент часто повреждается, и его нужно будет перепрессовать.

Запрессовка весом автомобиля

Многие автомобилисты запрессовывают сайленты весом собственного автомобиля.

Для этого необходимо:

1. Под транспортное средство установить винтовой или гидравлический домкрат.
2. Снять колесо.
3. Рычаг с сайлентблоком установить под ступицу автомобиля.
4. Хорошо выровнять детали и потихоньку опускать домкрат.

Как заменить сайлентблоки самостоятельно

Производить замену сайлентблоков можно непосредственно с ямы на машине, но удобнее это делать со снятым узлом. Для работы понадобятся следующие инструменты:

• молоток или кувалда;
• набор ключей;
• набор отверток;
• тиски;
• наждачная бумага.

Всю операцию можно разделить на несколько этапов.

Шаг 1. Следует поставить машину на яму. В крайнем случае можно воспользоваться домкратом. После этого снять узел или агрегат с неисправной деталью.

Шаг 2. После снятия узла или агрегата необходимо снять старый элемент. То есть произвести его выпрессовку. Сделать это можно несколькими способами, рассмотрим наиболее эффективные из них.

Оптимальный вариант — использовать специальный съемник сайлентблоков, подходящий для вашего автомобиля.

Некоторые автолюбители делают их из набора обычных деталей, купленных в магазине метизов.

Видео — съемник сайлентблоков своими руками:

В некоторых случаях, когда нет возможности использовать специальный съемник, можно пойти альтернативными путями.

Для одного такого метода понадобится самодельный «инструмент», которая включает прочный металлический стержень (хорошо подходит болт М120), шайбу и металлическую трубку со схожим диаметром как у изношенного сайлентблока. По этой конструкции и наносить удары кувалдой пока шарнир не выйдет со своего гнезда. Обычно хватает 5-10 прицельных ударов.

Можно вооружившись ножовкой по металлу распилить сайлентблок с двух сторон и вынуть резиновую вставку отверткой с молотком и вытащить втулку. Главное, при распиле не задеть саму деталь, где установлен расходный материал.

В других случаях можно воспользоваться паяльной лампой или газовой горелкой и выжечь резину. После чего остается вынуть шарнир обычным выбиванием при помощи зубила и молотка.

Шаг 3. После выпрессовки старой детали необходимо хорошо очистить посадочное гнездо наждачной бумагой. А перед установкой нового сайлентблока, посадочное отверстие следует натереть обычным хозяйственным мылом. Использовать вместо него масло, солидол и прочие продукты нефтепереработки крайне не рекомендуется.

Шаг 4. Запрессовку шарнира можно производить с помощью специальных приспособлений (если они есть в наличии).

Или же в тисках, сжимая их с медленной скоростью, чтобы можно было контролировать равномерное вхождение шарнира. Однако до конца он не сможет установиться на свое место, поэтому вытащив деталь, нужно положить ее на ровную поверхность

После этого ударами молотка или кувалды окончательно установить шарнир, соблюдая при этом максимум осторожности, так как есть риск повредить резину

Шаг 5. Теперь остается вернуть снятый узел или деталь на свое место.

Видео — замена сайлентблоков ВАЗ 2110:

Замена

С заменой заднего или переднего сайлентблока переднего рычагов способен справиться каждый владелец автомобиля, если у него есть хотя бы начальные знания о внутреннем устройстве собственного транспортного средства. При необходимости можно почитать полезные статьи или литературу, которая поможет разобраться в том, как выглядит рассматриваемая деталь, где она находится и как определить ее поломку.

Совершенно необязательно обращаться на станцию технического обслуживания для проведения диагностики транспортного средства, потому что осуществить замену сайлентблоков можно своими руками. Чтобы выполнить диагностику, необходимо:

1. Вывесить по очереди обе подвески колес домкратом.
2. Демонтировать колеса.

Стоит отметить, что если уже на колесах буду обнаружены деформации, дефекты, то в этом случае нужно будет посетить специализированный магазин для покупки новых деталей.

Как выполнить замену сайлентблока переднего рычага?

Последовательность действий по замене сайлентблока представлена ниже.

1. Сначала потребуется поднять с помощью домкрата автомобиль и снять с него хотя бы одно колесо.
2. После этого на переднем рычаге потребуется найти болт крепления сайлентблока и с помощью заранее подготовленных инструментов демонтировать его. Дополнительно нужно открутить гайку крепления заднего сайлентблока.
3. Следующим действием станет демонтаж стойки и непосредственно рычага. Выполняется это путем перетягивания стойки в сторону водителя.
4. Как только стойка будет вытянута, потребуется открутить болты крепления рычага к опоре и осуществить демонтаж самого рычага.
5. Только после этого можно приступать к замене сайлентблока. Чтобы это сделать, нужно будет запрессовать задний сайлентблок рычага. На вопрос, как запрессовать сайлентблок рычага, ответ прост – с использованием кувалды, она должна быть небольшой. Также при необходимости можно пустить в ход особое устройство, созданное для замены сайлентблоков, однако при отсутствии денежных средств совершенно не обязательно отправляться в магазин и тратить последние деньги на его приобретение. Кувалда с молотком – верные друзья каждого ремонтника.
6. Когда замена будет выполнена, потребуется собрать конструкцию в обратной последовательности, тщательно следя за тем, чтобы каждая деталь заняла свое место. При этом также необходимо учесть, что передний сайлентблок можно крепить только в том случае, когда он уже находится на опущенном с домкрата автомобиле.

Окончательным действием станет восстановление развала-схождения автомобильных колес.

Таким образом, никаких сложностей в замене сайлентблока переднего рычага нет, и в этом можно убедиться, прочитав последовательность действий выше. Каждый владелец авто справится с подобным процессом и сэкономит денежные средства, которые могли бы израсходоваться при посещении станции технического обслуживания. Стоит отметить, что замена задних сайлентблоков осуществляется практически так же.

Если же не хочется регулярно производить ремонтные работы по замене столь важной детали, необходимо регулярно осуществлять осмотр транспортного средства, а также заботиться о максимально комфортной его эксплуатации

Виды сайлентблоков

Производители предлагают два основных вида сайлентблоков: полиуретановые и резиновые.

Полиуретановые

Среди преимуществ данного материала стоит упомянуть его жесткую структуру. Благодаря этому, он выдерживает резкие перепады температур — не сохнет на жаре и не растрескивается на морозе. Полиуретан считается выносливее резины.

Однако, при всех своих достоинствах, полиуретан имеет и недостатки. Твердость материала приводит к довольно жесткой езде.

Уменьшенная пластичность вынуждает сайлентблок срабатывать несколько раз. Иногда можно услышать характерный скрип, возникающий из-за особенностей материала. Кроме того, полиуретановые комплектующие обойдутся в гораздо большую цену, чем резиновые аналоги.

Резиновые

Резиновые элементы подвески уже стали привычными для большинства автовладельцев. Они обеспечивают мягкую езду, да и стоят недорого. Комплектующие характеризуются прочностью и не требуют обслуживания. Резина боится низких температур, поэтому сайлентблоки могут трескаться на морозе.

Инструкция запрессовки

На начальном этапе необходимо визуально оценить, подходит ли новый сайлентблок для конкретного случая. Нельзя пренебрегать этим условием, чтобы потом не было поздно. Часто встречаются случаи, когда внешняя часть идеально подходит, а внутренняя – нет, и наоборот. Когда вы определите, что детали точно подойдут, можно приступать к следующему этапу. Для этого следует применить тиски, которые помогут запрессовать правильно. Такой способ более безопасный и аккуратный.

Можно использовать и молотки с кувалдами, при этом необходимо быть более осторожным и внимательно следить за точностью процесса.

Таким образом, нужно будет нанести несколько ударов. Если после этого поломанный сайлентблок прочно держится в отверстии, необходимо выбить его наружу. Для этой работы используются специальные оправки для запрессовки сайлентблоков или два куска трубы. Диаметр одной из этих частей должен соответствовать параметрам внешней втулки шарнира. Выбивая деталь, не стоит беспокоиться о её повреждении, так как она неисправная. Этот процесс производится обычным молотком.

После завершения выбивания, проушину, в которой находился шарнир, нужно очистить от пыли, грязи и так далее. Посадочное место для новой детали должно быть идеально гладким, ровным. На нём не должно быть никаких механических повреждений и разнообразных царапин. Помимо этого, острые кромки тоже должны отсутствовать.

После очищения посадочного места, его поверхность нужно обработать смазкой. При отсутствии таковой можно применить обычный мыльный раствор. Такое приспособление, как металлическая втулка из полиуретана, тоже должна быть смазана. Завершив смазывание посадочного места, можно приступать к зажатию рычага в тисках. При этом перпендикулярно к нему необходимо будет установить сайлентблок. Выполняется эта работа максимально ровно. Именно от этого зависит дальнейшее нормальное функционирование вашей машины.

Далее, нужно будет выбрать, как запрессовать сайлентблок – впрессовать его или вбить кувалдой. Чтобы воспроизвести этот процесс, вам нужны будут металлические трубки или оправки для запрессовки сайлентблоков, одной из которых нужно будет удерживать рычаг. А другую трубку необходимо прислонить к боку, чтобы избежать повреждения шарнира при работе с тисками или молотка.

Главной сложностью при этой работе могут быть трудности запрессовки шарниров на прежнее место. Для выполнения этой процедуры я рекомендую применять специальный пресс, чтобы запрессовать и выпрессовать их с рычагами, а также оправку для запрессовки сайлентблоков. Можно применить и подручные средства, такие как куски трубы и кувалда, но при этом следует быть очень бдительным и внимательным, так как этот процесс требует высокой точности и сноровки, чтобы в результате осталась целая полиуретановая вставка.

Запрессовать сайлентблоки можно своими руками только на передней и задней частях подвески. Если вам нужно заменить резинометаллические шарниры в узлах коробки двигателя или передач, стоит обратиться к мастерам. Это нужно именно потому, что замена деталей в таких узлах представляет собой трудоёмкий процесс. Чтобы его правильно реализовать, необходимо обладать опытом ремонта и хорошо знать основные узлы конструкции автомобиля. Если же у вас отсутствует опыт и знания, лучше не проверять свою удачу и доверить свой автомобиль специалистам. Поскольку, помимо затраченного времени, вы очень сильно потратитесь на замену сайлентблоков.

К чему может привести несвоевременная смена сайлентблоков?

Что может произойти, если не во время заменить сайлентблоки? Этим вопросом задавался, скорее всего, не один водитель. Если эта деталь очень серьезно изношена, то это может привести к уводу машины на скорости, или иными словами на скорости машину будет швырять из стороны в сторону. Еще одним существенным признаком изнашивания резинометаллических шарниров считается не одинаковый износ покрышек машины. Не нужно запускать замену сайлентблоков, так как могут быть не очень хорошие последствия. Например: могут разрушиться посадочные зоны крепления шарниров, следствие чего будет полная замена переднего рычага подвески в сборе.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ИЛИ РЕЗИНОВЫЕ САЙЛЕНТБЛОКИ, КАКИЕ ЛУЧШЕ?

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной. 

Если желаете улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных сайлентблоков.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ САЙЛЕНТБЛОКИ

САЙЛЕНТБЛОКИ ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ

В передней подвеске сайлентблоки используются в рычагах, посредством их осуществляется подвижное и упругое соединение рычагов со ступицей колеса и с кузовом авто. Часто сайлентблоки используются и в месте соединения стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом, если конструктивно это предусмотрено. Он также может применяться и в нижней части амортизационной стойки, где она крепиться к ступице.

В задней же подвеске сайлентблоки могут быть установлены на рычагах (продольных и поперечных), в месте крепления торсионной балки к кузову авто, в амортизаторах.

Вообще, количество и места установки этих резинотехнических элементов зависит от конструктивного исполнения ходовой части авто. Для примера рассмотрим места расположения сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2110. И начнем с передней подвески где эти шарниры используются:

• в поперечных рычагах (в месте их крепления к кузову);
• на концах стабилизатора поперечной устойчивости ( его крепление к поперечному рычагу);
• в амортизаторных стойках внизу (место крепления их к поперечному рычагу);
• в растяжке поперечного рычага (на обоих концах – в месте ее соединения с рычагом и с поперечиной);

Итого только с одной стороны в передней подвеске установлено 5 сайлентблоков, столько же их и в другой части подвески.

Назначение

Прежде, чем выбирать достойную фирму, важно понять, а зачем вообще нужен этот элемент и какое у него назначение. Резинометаллические шарниры (по-другому их называют сайлентблоки) отвечают за уровень вибрации и шума, которые передаются подвеске, а потом поступают в салон транспорта

Благодаря исправной работе этого элемента, водитель испытывает наслаждение и комфорт при поездке, не чувствуя лишнюю вибрацию.

Конструктивное исполнение очень простое – это пара втулок, изготовленные из цельного металла, между которыми располагается вставка из резины или полиуретана. Между автовладельцами до сих пор не угасают споры о том, какой материал лучше.

Сайлентблок можно охарактеризовать как посредника между подвеской и кузовом. В элементы подвески относят рычаги, амортизаторы, рессоры и пр. От правильной работы шарнира зависит не только комфорт, но и общее состояние автомобиля.

Сайлентблоки работают не только с подвеской, некоторые производители устанавливают их в моторный отсек, чтобы минимизировать значение шума и вибраций. Функции выполняются все те же, поэтому принцип работ не отличается от подвесочных типов.

Кроме того, этот элемент встречается в КПП, на некоторых силовых установках, в стабилизаторах и подобных конструкциях. Принцип работы сохраняется, но шума с вибрацией становится меньше.

Связано это с тем, что элемент подвергается запредельным нагрузкам. Профессиональные работники автосервисов рекомендуют менять шарниры каждые 50 000 километров, чтобы не испытывать дискомфорта при вождении.

Если сайлентблоки будут эксплуатироваться в изношенном состоянии, то управляемость транспорта ухудшится. Автомобиль не будет ехать прямо. Если на небольшой скорости этого можно не заметить, то на 100-120 км/ч водитель сразу обнаружит неисправность элемента. Езда на такой машине не обернется ничем хорошим, постоянный крен, скрип, люфт рулевого колеса и пр. не дадут пользователю приемлемых условий для поездки. Поэтому резинометаллические шарниры важны для автомобильной системы и являются одним из ключевых элементов.

Как проверить сайлентблоки

Определить техническое состояние сайлентблоков можно на эстакадах, подъёмниках или при помощи смотровой ямы. Для проведения работ нужно иметь общее представление о внешнем виде детали и её размерах. Для диагностики необходимы специальные инструменты, а если их нет в наличии, лучше обратиться на СТО.

Проводя проверку сайлентблока, оценивают его состояние, подтверждают или опровергают целостность детали. Согласно эталону, исправный элемент не должен иметь разрывов и зазоров в соединениях.

Общий порядок диагностики включает:

1. Автомобиль устанавливают на эстакаду и подготавливают к визуальному осмотру, детали очищают от грязи и пыли.
2. Проводится визуальная оценка состояния.
3. Снимают шаровые опоры.
4. Оценивают состояние деталей, работа которых связана с сайлентблоками. Смотрят, как себя «ведёт» левый мост и задняя балка.
5. Расшатывая рычаг подвески, и возврата его в исходное положение, оценивают отпружинивание. Если оно присутствует, сайлентблок в порядке.
6. Если деталь порвана, то рычаги ставятся немного криво.
7. Проводится оценка положения втулки. Она не должна свободно вращаться.
8. Осматривают сам сайлентблок, исключают присутствие стуков внутри самой детали, уточняют, нет ли трещин и других деформаций на его поверхности.
9. При помощи монтажной лопатки исключают люфт сайлентблока Если он обнаружен, требуется экстренная замена детали.

Процедура диагностики сайлентблоков проста для профессионалов. Новички часто допускают ошибки, связанные с недостаточными знаниями конструкции автосредства.

Посмотрите полезное видео, как проверить ходовую часть автомобиля.

Что лучше полиуретан или резина?

На автомобильном рынке запасных частей можно найти не только резиновые сайлентблоки, но и полиуретановые детали. Появилось много ярых споров, но единого мнения нет и по сей день. В связи с этим актуальным становится вопрос — какие элементы лучше выбрать? Попробуем разобраться в этом вопросе, а заодно выяснить сильные и слабые стороны у альтернативного варианта из полиуретана.

Плюсы

В числе преимуществ новых деталей из полиуретана – это повышенная твердость, в отличие от резины. Благодаря этому подвеска автомобиля становится жестче. Но здесь две позиции, с одной стороны это дает улучшенное управление автомобилем, что хорошо. Но с другой – чувствуется каждая кочка, что не совсем хорошо.

В отличие от той же резины, полиуретан отличается повышенными параметрами прочности. Это говорит о том, что такая деталь в гораздо меньшей степени подвержена истиранию. То же самое, можно сказать, и про стойкость к перепадам температуры – полиуретановая деталь не покроется трещинами.

Поскольку сам материал создан на основе химического соединения, то он хорошо переносит воздействие практически любой химии. Резина же в этом плане, наоборот, рыхлеет и теряет свою форму и свойства.

Минусы

Несмотря на очевидные плюсы, продукцию из полиуретана полностью удачной не назовешь. Об этом говорят характерные недостатки, о которых сейчас и пойдет речь. В некоторых случаях повышенная твердость может обернуться минусом. Любая дорожная неровность: бугор либо впадина будет заметно отдаваться на сидениях водителя и пассажиров. И если кто-то уже привык ездить с повышенным уровнем комфорта, такая тряска машины обернется серьезным неудобством.

Полиуретановые сайлентблоки хорошо противостоят силам растяжения и сжатия, но не способны выдержать силу скручивания и быстрее разрушаются. Однако эта одна из нагрузок, которая почти всегда действует на подвеску автомобиля.

Полиуретан плохо переносит отрицательную температуру и при -20 градусов делается более твердым и хрупким. Не редкие Разрывы при эксплуатации автомобиля в холодное время – это уже проверенный временем факт.

Ну и наконец главный недостаток кроется в стоимости таких сайлентблоков – они в 3-5 раз дороже, чем их резиновые аналоги. На такие большие расходы можно было бы пойти при наличии твердой уверенности в их большом сроке службы. Но неутешительные доводы многих автомобилистов доказывают, что до указанного производителем срок службы они не дотягивают.

Каков вердикт?

Несмотря на все плюсы и минусы, полностью отказываться от полиуретановых сайлентблоков не стоит, как и использовать только резиновые изделия. Что же лучше? Тут все же следует руководствоваться типом подвески. Если она мягкая, а бюджет позволяет, то ее могут улучшить новые более твердые элементы. В ином случае лучше приобретать привычные резинометаллические шарниры. К тому же не исключена повышенная нагрузка на сами узлы подвески.

Что характерно, некоторые экспериментаторы, наоборот, довольны полиуретановой продукцией. Для большей уверенности можно поискать во Всемирной паутине многочисленные отзывы на эту тему и принять свое решение. Но в любом случае аккуратность вождения не повредит.

Видео — какие сайлентблоки лучше выбирать, полиуретановые или обычные:

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

• автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
• слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
• на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
• заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Признаки неисправности

Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основной признак – это характер работы подвески. В ходе движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем они будут усиливаться.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
2. Снимаем шаровые опоры.
3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Кто может проверить состояние сайлентблоков

1. Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
2. Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.

Виды

В зависимости от используемых материалов, сайлентблоки бывают полиуретановыми и резиновыми. При делении с поправкой на конструктивные особенности различают:

• конструкции с одной втулкой. Это классический неразборный элемент;
• с двумя втулками;
• с технологическими отверстиями в резине для вращения. Это необходимо для работы рычагов на скручивание.
• с крепёжными внутренними проушинами под болт. Такие детали несимметричны;
• из резины без металлических деталей. В этом случае деталь крепится при помощи клея к элементам подвески;
• плавающие сайлентблоки. Они не шарнирные, а шаровые. Их плюс в способности обеспечивать плавность хода, скоростное преимущество, динамику разгона, торможение и повышении управляемости транспортного средства. А минус – это ускоренный износ внутренней пластмассовой втулки. Эти сайлентблоки устанавливают в поворотных кулаках задней подвески.

Какие бывают сайлентблоки в зависимости от жёсткости крепления:

• обеспечивающими допустимое колебание подвески;
• допускающими большой диапазон движений.

Основным фактором, на который стоит обращать внимание при выборе детали является материал изготовления. Именно он обеспечивает качество детали и позволяет дать оценку по основным критериям: качество, долгий срок службы, надёжность

При выборе сайлентблока надо учитывать характер и интенсивность эксплуатации автомобиля.

Несмотря на перечисленные рекомендации, мастера советуют рассматривать именно полиуретановые сайлентблоки. Единственный недостаток, выявляемый при их сравнении с резиновыми – высокая стоимость. Но она компенсируется сниженным износом.

Резиновые

Только в последние 10 лет автовладельцы озадачились вопросом, какие сайлентблоки лучше, резиновые или полиуретановые. До этого момента использовался только один материал — резина, и существенных проблем не было.

Резина, по сравнению с полиуретаном, имеет ряд преимуществ:

• стоимость примерно в 2-3 раза ниже, чем у полиуретана;
• не требуется обслуживания и смазки;
• мягкость – резина оптимальна для любителей размеренной и комфортной езды.

Тем не менее, для отдельных регионов России резиновые сайлентблоки не являются лучшим выбором. Резина плохо реагирует на колебание температурных отметок и может растрескиваться на морозе.

Ключевой недостаток сайлентблоков из данного материала – пониженная безопасность. Уровень этого показателя напрямую зависит от жёсткости материала — эластомера. Если она высокая, управляемость возрастает. Также резиновый упругий элемент может поскрипывать и быстро изнашивается. Чтобы уменьшить износ, не следует перегружать машину, ездить менее агрессивно, исключить попадание масла и химических материалов.

Полиуретановые

Мастера-ремонтники часто рекомендуют своим клиентам замену резиновых сайлентблоков полиуретановыми. Это улучшит работу подвески и управляемость машины. Такая популярность этих упругих деталей обусловлена следующими преимуществами:

• продлённый срок службы по сравнении с резиной в 5 раз и более (примерно 200 тыс. км пробега). Отмечу, что возможно это просто рекламный ход, так как это никто не проверял, но они точно прослужат в 2 раза дольше;
• лучше себя «ведут» на плохом дорожном покрытии;
• отсутствие реакции на контакт маслом и химией, которой поливают дороги зимой;
• возможность повышения жёсткости подвески;
• при правильной установке лучше поглощаются удары и вибрации, снижается шум;
• нет эффекта «выжимания», который присутствует в резиновых деталях.
• долговечность, надёжность и безопасность.

Но, материал назвать идеальным нельзя. Часто в процессе эксплуатации автовладельцы выявляют некоторые недостатки:

• существенное увеличение показателей жёсткости;
• плохое прилегание к втулкам;
• отслаивание полиуретана;
• высокая стоимость.

Наличие перечисленных недостатков не позволяет назвать полимерный материал идеальным для изготовления сайлентблоков. По некоторым критериям он уступает проверенной временем резине, по отдельным – превосходит её.