Как разобрать двигатель схема

Разборка мотора пошагово

Для демонтажа двигателя необходимо иметь определенный инструмент и знать последовательность действий, а также нюансы, характерные моторам некоторых марок пылесосов.

Материалы и инструменты для разборки двигателя

Чтобы демонтировать мотор, нужно иметь под рукой такой инструмент, как плоскогубцы, ножовка, круглый напильник, небольшие тиски, два деревянных бруска, ключ на 12.

Алгоритм разборки

При разборке мотора правильно придерживаться следующего алгоритма действий.

1. Извлечение щёток. Процесс не вызывает никаких затруднений. В некоторых двигателях приходится открутить пару болтов, а в других ─ и того проще.
2. Снятие кожуха крыльчатки. Его края приходится местами отогнуть от корпуса двигателя, а затем снять, легко постукивая молотком.
3. Снятие крыльчатки. Эта процедура самая сложная и опасная, поэтому способы ее осуществления вынесены в отдельный подраздел.
4. Удаление подшипников. Манипуляция проводится при помощи съёмника.

Способы снятия крыльчатки

Снять крыльчатку с двигателя ─ задача непростая, так как гайка, которую следует открутить, находится в очень неудобном месте.  Обычно для этого процесса используют три способа.

1. Вместо снятых щёток вставляют деревянные бруски соответствующих размеров, чтобы они немного выходили наружу. Концам, упирающимся в ротор, придают форму полукруга при помощи напильника. С обеих сторон бруски зажимаются тисками таким образом, чтобы не повредить ротор, но в то же время обеспечить его неподвижность при откручивании гайки.
2. Около 20 см мягкой изолированной проволоки сечением до 2,5 мм петлёй надевают на заднюю часть якоря, а затем, проворачивая якорь по часовой стрелке, наматывают на токосъёмник. Конец провода крепится к корпусу двигателя. После этого гайку можно открутить.
3. Третий способ требует от ремонтника ювелирной точности: нужно пропилить на торце вала, где сидит гайка, шлиц для отвёртки. Это можно сделать при помощи дрели или ножовки по металлу. Затем одной рукой при помощи отвёртки удерживают вал от вращения, а другой ─ откручивают гайку. Наглядно процесс можно посмотреть на видео.

Есть и четвёртый способ, но не гарантирующий целостность обмотки. Он заключается в том, чтобы расклинить вал якоря при помощи тонкой отвёртки, пропустив её через отверстие на торце мотора

Инструмент осторожно вставляется в зазор между ротором и статором. Гайка обычно сидит очень крепко, и приходится приложить много усилий, чтобы ее открутить

Особенности снятия крыльчатки на моторах разных брендов

Вышеописанные способы снятия крыльчатки подходят для пылесосов LG, Samsung, Karcher, Tomas twin tt и других.

Особую сложность представляет собой снятие крыльчатки с мотора без гайки. Это касается некоторых моделей Philips, Zemler. На месте гайки там стоит запрессованная шайба. Подцепить её нет никакой возможности, но есть один способ решить эту проблему. В шайбе делают два отверстия слева и справа от оси. Нарезают в них резьбу. Берут небольшую металлическую пластину и высверливают в ней три отверстия чуть большего диаметра, чем на шайбе. В среднем из них нарезают резьбу. На торце оси делают выемку. Через крайние отверстия пластины свободно пропускают болты и вкручивают в резьбовые отверстия на шайбе. Один болт закручивается в середину пластины и идёт на выемку торца. Получается своего рода съёмник. Прокручивая центральный болт по часовой стрелке, крыльчатку снимают с оси.

Некоторые модели двигателей не вызывают больших проблем при демонтаже. Мотор пылесоса Ракета легко разбирается при помощи длинной отвёртки. Однако гайка крыльчатки на нем  снимается против часовой стрелки. Одной рукой нужно держать якорь, а другой ─ откручивать гайку. Также легко проделать эту операцию с двигателем Vitek.

Признаки фатальных поломок мотора

Всё вышесказанное о разборке двигателя не имеет смысла, если он не подлежит ремонту. Мотор не выходит из строя мгновенно. Проявлениями близкого конца могут быть следующие признаки:

• двигатель свистит и сильно гудит;
• при работе ощущается запах гари;
• перегревается корпус пылесоса;
• аппарат отключается после 10-15 минут работы.

Подобные проявления могут указывать и на менее серьёзные проблемы, но игнорировать их нельзя. Если все симптомы свидетельствуют о том, что двигатель вышел из строя, придётся заменить его новым.

Как собрать и разобрать двигатель 402

Двигатель после снятия с автомобиля нужно тщательно отмыть и очистить.

Устанавливаем двигатель на стенд или подставку.

Подготавливаем необходимый инструмент для разборки

При разборке нужно маркировать детали, которые будут в дальнейшем эксплуатироваться.

Коленчатый вал, маховик и сцепление балансируются в сборе, поэтому их разукомплектовывать нельзя.

Головкой на 10 отворачиваем шесть болтов крепления крышки блока цилиндров и снимаем крышку вместе с прокладкой.

Вынимаем масломерный щуп

Ключом на 12 ослабляем болт верхнего крепления генератора

Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления регулировочной пластины к головке блока

Снимаем пластину со шпильки головки блока

Отворачиваем ключом на 13 две гайки крепления крайних стоек крепления оси коромысел

Ключом на 17 равномерно ослабляем и отворачиваем четыре гайки крепления основных стоек оси коромысел

Снимаем ось коромысел со шпилек

Вынимаем восемь штанг толкателей и раскладываем их по порядку, чтобы потом поставить их на свои места

Головкой на 19 отворачиваем десять гаек крепления головки блока в последовательности обратной затяжке

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров

Снимаем наконечники высоковольтных проводов и выворачиваем свечи зажигания.

Отсоединяем шланг от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединяем от карбюратора шланг вакуум-корректора датчика распределителя зажигания.

Снимаем головку со шпилек блока цилиндров.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров

Переворачиваем двигатель поддоном вверх и ключом на 13 отворачиваем восемнадцать гаек крепления поддона.

Под угловыми гайками крепления поддона установлены фигурные шайбы

Снимаем с поддона переднюю и заднюю части прокладки

Снимаем с блока боковые части прокладки

Уплотнительные прокладки вторично нельзя использовать.

Все прокладки продаются в ремкомплектах.

Головкой на 12 с удлинителем отворачиваем два болта крепления топливного насоса

Снимаем топливный насос

Между насосом и блоком установлена прокладка

Ключом на 24 отворачиваем болт и отсоединяем трубку от корпуса масляного фильтра

Ключом на 13 отворачиваем четыре гайки крепления масляного фильтра

Снимаем масляный фильтр

Ключом на 14 отворачиваем шесть гаек и два болта крепления картера сцепления

Снимаем картер сцепления

Ключом на 24 отворачиваем и снимаем кран масляного радиатора и масляную трубку

Ключом на 12 отворачиваем штуцер и вынимаем трубку указателя уровня масла

Снимаем крышку распределительных шестерен для этого:

Торцевым ключом на 46 отворачиваем храповик

Головкой на 12 отворачиваем шесть болтов крепления шкива

Снимаем шкив коленчатого вала

Трехпалым съемником стягиваем ступицу шкива

Ключом на 13 отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки

Снимаем крышку распределительных шестерен

Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления крышки коробки толкателей.

Снимаем крышку толкателей

Вынимаем восемь толкателей клапанов и маркируем их или раскладываем по порядку

С помощью бородка выбиваем шпонку

Снимаем маслоотражатель с коленчатого вала

Головкой на 12 через отверстие в шестерне отворачиваем болты крепления упорного фланца

Вынимаем распределительный вал вместе с шестерней

Фиксируем гильзы от выпадения с помощью подходящих втулок, шайб и гаек

Если не зафиксировать гильзы цилиндров, то при возможном проворачивании коленчатого вала они могут приподняться за счет трения об их зеркала поршней.

Под посадочные буртики гильз попадут частицы окалины из водяной рубашки, и при сборке двигателя гильзы неплотно сядут на свои места, что приведет к просачиванию охлаждающей жидкости в масляный картер.

Переворачиваем блок цилиндров.

Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления масляного насоса

Снимаем масляный насос

Шестигранником на 8 отворачиваем две гайки крепления держателя сальника

Снимаем держатель сальника заднего подшипника

Головкой на 15 отворачиваем две гайки крышки шатуна

Снимаем крышку шатуна

Деревянной ручкой молотка выдавливаем поршень из цилиндра. Вынимаем также остальные поршни.

Головкой на 19. отворачиваем две гайки крепления крышки коренного подшипника

Снимаем крышку коренного подшипника. Снимаем также остальные крышки коренных подшипников.

Извлекаем из блока коленчатый вал

Отворачиваем приспособление, удерживающее гильзы и вынимаем их. Маркируем гильзы

После этого промываем все детали и подготавливаем их для дефектации

Источник

Этапы капитального ремонта

Комплексная помощь в восстановлении работоспособности дизеля осуществляется в несколько этапов:

1. Снятие двигателя . На этой стадии специалисты проводят большое количество операций в соответствии с инструкциями и технологическим картами конкретного агрегата. Для осуществления работ движок должен оказаться в подвешенном состоянии, для этого отсоединяются устройства, обеспечивающие его работоспособность.
2. Разборка. Процесс происходит в строгом соответствии с инструкцией производителя. На этой фазе требуются профессиональные знания и навыки моториста, специальный инструмент и внимательное отношение к деталям.
3. Дефектовка. В ходе мероприятия выявляются повреждения элементов, степень их ремонтопригодности, а также причины, по которым они образовались. Благодаря этому удается не только понять, какие детали нуждаются в замене, но и устранить неполадки, которые вызывают проблемы.
4. Восстановление и замена поврежденных узлов. По результатам дефектовки специалист осуществляет один из двух или оба вида работ.
5. Сборка и установка. Процесс проходит в последовательности, обратной разборке и снятию, при использовании техкарт.

Выявление неисправности мотора

Коллекторные двигатели обладают одним важным преимуществом – простотой. Здесь чаще всего ломаются три вещи – щётки, ламели, обмотки. Давайте разберёмся, как осмотреть узлы и выявить неисправность. Но перед этим попробуем запустить двигатель, так как нам нужно посмотреть, заработает он или нет.

Для запуска двигателя нужно последовательно соединить обмотки ротора и статора, после чего подключить к оставшимся разъёмам источник переменного тока с напряжением 220 Вольт. Если всё хорошо, то двигатель начнёт вращаться. В это время мы можем определить его шумность, выявить искрящиеся щётки.

Обмотка ротора и статора

Расхождение по сопротивлению не должно превышать 0,5 Ом

Также нам нужно определить работоспособность статора – это делается аналогичным образом. В последнюю очередь проверяем замыкание всех обмоток на статорное или роторное железо (на корпус). Для этого пользуемся мультиметром, приложив один щуп к корпусу, а вторым проходя по ламелям и выводом статорных обмоток.

Износ ламелей

Причиной отслаивания ламелей является заклинивание ротора или наличие межвиткового КЗ. В результате этого ламель начинает перегреваться и отслаиваться. Если оборвался контакт в месте соединения с ламелью, то причины могут быть самыми, но вернуть провода обратно бывает очень сложно.

Последовательность разборки электродвигателя

Асинхронный двигатель

Основными составляющими асинхронного двигателя является ротор, вращающийся вокруг вала и неподвижная его часть – статор.

Этапы разборки

Выкручиваются крепежные болты, удерживающие кожух вентилятора.
Наносятся метки, согласно которым подшипниковые щиты при сборке устанавливаются в прежнее положение.
Вынимается упорное пружинное кольцо и снимается вентилятор (крыльчак охлаждения) с помощью съемника.
Извлекается шпонка.
Откручиваются и снимаются болты, крепящие подшипниковые щиты и крышки.
Щит отделяется от двигателя. Для этого легкими ударами молотка необходимо постучать по выступающим ребрам подшипникового щит с использованием специальной деревянной прокладки. При этом бить по ушам для крепления болтов нельзя. В небольших двигателях снять заднюю крышку можно всего лишь, подковырнув отверткой между корпусом и щитом со всех сторон. В более крупных моделях электродвигателей нарезается резьба, по которой винтовыми движениями вкручивается болт, и снимается щит. Главное не допускать перекосов.
После отделения щита от корпуса двигателя, он сдвигается по валу машины. В процессе снятия во избежание повреждения изоляции обмоток в отверстие между статором и ротором помещают лист плотного картона. На него же после удаления щита укладывается ротор. Это предотвратит вероятность повреждения изоляции обмоток электрического двигателя.
С вала снимаются подшипники, невинтовые гофрированные пружины, и покрывающие их внутренние крышки, расположенные с двух сторон.
Снимается короткозамкнутая обмотка и сердечник ротора

При выемке ротора необходимо следить, чтобы его движения были строго по оси электродвигателя.
С клеммной коробки выкручивается заглушка (напоминает форму болта).
С коробки снимается крышка, под которой размещены выводы обмотки статора.
Освобождается обмотка от клемм и очень осторожно вынимается сердечник статора.

Остается пустая станина (корпус) электродвигателя. После разборки рекомендуется основные части конструкции двигателя (вкладыши, щиты, уплотнители, траверсы, переключатели, подшипники и т.д.) промыть керосином или бензином. Обмотки статора очищаются от пыли и грязи пылесосом либо струей сжатого воздуха и протираются чистой тряпкой, предварительно смоченной в бензине.

Можно также наглядно просмотреть подробное видео разборки:

Сборка двигателя, пошаговая инструкция

Сборка мотора предполагает следующие действия:

Начать следует с того момента, на котором закончили разборку мотора. Перед установкой коленчатого вала обратно, необходимо заменить старые вкладыши и тщательно обработать новые маслом. Не перепутайте их.
Затем необходимо нагреть в масле шатуны и аккуратно вставить в поршни новые пальцы. Далее надеваем новые кольца — первым надеваем маслосъемное кольцо, после чего второе компрессионное, затем первое компрессионное

Надевать кольца следует максимально осторожно, что бы не повредить их. С особенной осторожностью одевайте второе компрессионное кольцо, потому что его изготавливают из чугуна.
Теперь устанавливаем в блок цилиндров готовые поршни

Для этого нужна оправка. Если ее у вас нет, вы можете изготовить оправку своими руками. Для этого возьмите жестяную полоску, что бы обернуть ею головку поршня и зажмите оправку пассатижами. После этого корректируем оптимальное положение шатуна и потихоньку монтируем поршень на место.
Крышку картера возвращаем на место и устанавливаем мотор в транспортное средство. Закручиваем подушки, ставим маховик и сцепление, монтируем коробку переключения передач. Возвращаем машине коллектор, крышку блока цилиндров, генератор и карбюратор.
Прокручиваем коленчатый вал несколько раз и, если аккумулятор полностью заряжен, запускаем мотор.

Сложности разборки электродвигателя на лом и решение проблемы

Предлагаем почитать реальную историю нашего подписчика о его опыте добыче меди из лома электродвигателя — Медь и электродвигатель АИРХМ132S6У3.

Электродвигатели, которые подлежат сдаче в лом, различаются по мощности, габаритам и типу, а, следовательно, имеют и различное устройство.

Например, по своим размерам двигатели можно подразделить на мелкие, мощностью до 3 кВт, средние, мощностью до 10 кВт и более крупные. Различается также устройство двигателей переменного и постоянного тока.

Маленькие электродвигатели

Электродвигатель 100квт

Многие базы Вторчермета предлагают свои услуги по демонтажу двигателей. Однако при должной квалификации подобные работы можно выполнить и самостоятельно. Более того, одновременно можно выполнить сортировку деталей из разных металлов и сплавов. Существует несколько способов разделки, перед тем, как сдать электродвигатель в лом. Самым простым считается вскрытие корпуса, отделение статора от ротора, а затем последующая сортировка деталей. С этой целью можно применить и механизированную сепарацию, но она в таких ситуациях малопроизводительна, поэтому многие работы выполняются вручную. Кроме того, невозможно удалить алюминиевую и/или медную обмотки, а преобладающая часть цветных металлов и специальных сталей своего вида вообще не меняют. Например, пластины остаются в слое изоляции, а вал часто не извлекается.

Видео — достаем медь (обмотки) из статора электродвигателя:

Как разобрать электродвигатель на лом быстро и качественно? Оптимальной является разборка, в ходе которой фронтальная часть обмотки статора и ротора отрезается дисковой пилой, а затем изоляция обжигается. После этого извлечь медные провода уже довольно легко. Затем обжигается лобовая часть, и производится спрессовывание медной обмотки.

Рекомендуемая последовательность разборки заключается в следующем:

Снимается крышка, ослабляются и извлекаются все крепёжные детали;

Снимаются подшипники;

Вынимается ротор;

Демонтируется задняя крышка и снимается вал;

Выполняется распайка всех соединений, после чего извлекается обмотка.

Был выдуман даже специальный станок для удаления обмотки статора электродвигателя — видео:

Все удаляемые из корпуса части сортируют, после чего можно раздробить коллектор и корпус электродвигателя, используя пневматические молотки с насадками в форме зубила. Медьсодержащие узлы разрезают на фрагменты диной 150…200 мм, а для лучшего извлечения алюминиевых частей можно применить нагрев ротора до 650…7000С, и выдержать его при такой температуре в течение 1,5…2 часов: при таких условиях можно полностью выплавить алюминиевые стержни из ротора.

Капитальный ремонт двигателя: когда делать

Прежде всего, пробег двигателя до капитального ремонта по целому ряду причин может отличаться на двух абсолютно одинаковых моделях. Дело в том, что на ресурс двигателя сильно влияет качество моторного масла и топлива, стиль езды, своевременность обслуживания и т.д.

Именно по этой причине техническое состояние двигателя, например, с пробегом 200 тыс. км., может оказаться заметно лучше, чем у точно такого же агрегата, который прошел всего 120-130 тыс. км. Получается, определять состояние ДВС только по пробегу не всегда правильно.

На практике далеко не всегда следует отталкиваться и от того ресурса, который заложил сам производитель. Например, если в мануале написано, что изготовитель определяет плановый ресурс на условной отметке в 300 тыс. км., тогда понятно, что даже нормально работающий двигатель с пробегом в 250-270 тыс. км. будет нуждаться в ремонте раньше, чем исправный агрегат с пробегом около 150 тыс.

Хотя и эта информация больше для справки, так как у ответственных владельцев нередко моторы выхаживали и по 350-400 тыс. км при заявленных 300 тысячах. С точностью до наоборот дела обстоят с моторами, которые несвоевременно обслуживаются и находятся в тяжелых условиях эксплуатации. При заявленном условном ресурсе в 300 тыс. такие двигатели часто «умирают» уже к 100-150 тысячам.

Становится понятно, что необходимость капремонта определяет никак не пробег, а общее техническое состояние двигателя. Если речь идет о ДВС, заявленный ресурс которого составляет  все те же 300 тыс. км, при этом на одометре только 120-150 тыс. км

честного пробега, тогда следует уделять внимание реальному состоянию силового агрегата, а не смотреть на цифру пробега и сопоставлять этот показатель с расчетным ресурсом агрегата

Признаки скорого капремонта мотора

Чтобы определить состояние двигателя, такой мотор нуждается в диагностике. Диагностика может быть как углубленной, так и поверхностной. При этом даже по результатам предварительной оценки можно определить, что силовой агрегат совсем скоро или уже сейчас нужно будет перебирать или ремонтировать капитально.

Прежде всего, на серьезные проблемы указывает стук во время работы двигателя как «на холодную», так и «на горячую». Обычно стуки указывают на изношенные вкладыши и шейки коленчатого вала, проблемы с поршнями и т.д.

В случае, когда подобные стуки явно слышны без использования дополнительных приборов (фонендоскоп), а также горит или моргает лампа давления масла (снижение давления в системе смазки), тогда двигатель нуждается в неотложном ремонте.

Повышенный расход моторного масла, а также синий дым из выхлопной трубы во многих случаях указывает на проблемы с ЦПГ (износ цилиндров, поршней, поршневых колец и т.д.). Отметим, что двигатель может «есть» масло по разным причинам, однако чаще всего именно критический износ элементов ЦПГ на моторах с пробегом приводит к перерасходу смазки и масляному выхлопу.

Решение о том, что пора разбирать двигатель (делать капитальный ремонт или переборку) можно принимать в том случае, если одновременно с повышенным расходом масла также отмечено снижение компрессии по цилиндрам, отмечено недостаточное давление масла, особенно на низких оборотах.

Единственное, определиться, получится ли ограничиться только частичной переборкой, а не «капиталкой» всего мотора, можно в том случае, если компрессия упала из-за прогара клапанов, а расход масла  возник по причине проблем с маслосъемными колпачками или залегания поршневых колец. В любом случае, агрегат нужно сначала разбирать и делать дефектовку двигателя.

Принцип работы и основные узлы

Перед тем как приступить к ремонту шуруповёрта своими руками, необходимо понимать принцип его работы и из каких частей он состоит. Основное отличие шуруповёрта от другого электроинструмента — это использование механизма, останавливающего вращение рабочей части устройства. Происходит это при достижении максимально настроенного для инструмента сопротивления. Эта величина непостоянная и может подстраиваться. Существуют две разновидности прибора:

• работающие от сети 220 вольт;
• использующие аккумуляторную батарею.

Независимо от разновидности устройства, принцип действия у них одинаков и построен на передаче вращательного момента. Он определяет, какой крепёжный инструмент сможет закрутить шуруповёрт. Для увеличения вращающего момента в приборах применяют редукторы с большим передаточным соотношением, но скорость вращения снижается. У шуруповёртов, работающих от сети переменного тока, значение вращающего момента соотносится с потребляемой мощностью инструмента. Основные части, лежащие в основе устройства шуруповёрта, будь то Макита, Хитачи или Зубр, следующие:

• электродвигатель;
• нажимная кнопка;
• регулятор оборотов с реверсом;
• зажимной патрон;
• электронный блок;
• редуктор.

Электродвигатель вращает с установленной скоростью шпиндель, используя для этого планетарный редуктор. Крутящий момент регулируется муфтой, а на шпиндель надет зажимной патрон или шестигранный держатель. В этот патрон устанавливается сменное приспособление под названием «бита». Управляется шуруповёрт электронной схемой и переключением реверса.

Реверс происходит за счёт смены полярности питания. В качестве двигателя используется однофазный коллекторный электродвигатель непрерывного тока. Такой двигатель предназначен для подключения к сети переменного тока. Обмотка возбуждения соединена последовательно с якорной обмоткой и делится на две части. Одна включается до якоря, а другая после него.

В инструменте применяется редуктор планетарного типа. В состав редуктора входят солнечная и кольцевая шестерёнки, сателлиты, водило. Вал электродвигателя вращает солнечную шестерню, которая передаёт вращающий момент сателлитам, а те уже напрямую воздействуют на водило.

Редуктор выпускается одно- и двухступенчатого вида. Во втором случае используется двойное водило, связанное с валом. Конструкция из двух водил и сателлитов располагается в середине кольцевой шестерёнки. Фиксируется она через специальные пазы на корпусе. По всему периметру выступы кольцевой шестерни упираются в подпружиненные шарики через кольцо. Механизм регулирования нагрузки воздействует на кольцо через управляемую пружину, усилие которой изменяется перестановкой регулятора.

Управление оборотами выполняется с использованием импульсной схемы, собранной на микросхеме с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Контроллер управляет полевым транзистором, работающим в режиме ключа. Частота импульсов меняется с помощью переменного резистора. Величина сопротивления резистора зависит от усилия, которое прикладывается к кнопке.

Муфта шуруповёрта представляет собой трещотку. Если нагрузка на патрон превышает допустимое значение, то срабатывает регулятор нагрузки. Усилие пружины становится недостаточным для удержания кольцевой шестерёнки, и она сходит с шариков. Электродвигатель начинает вращать шестерню вхолостую. При переключении в режим электродрели эта шестерня отключается и в работе не участвует.

Аккумулятор состоит из нескольких элементов, устанавливаемых в одном корпусе и подключённых последовательно. Корпус имеет специальную защёлку, позволяющую быстро извлекать батарею.

Читать также: Реверс трехфазного двигателя с конденсатором