Значения момента затяжки ступичного подшипника для легковых автомобилей

Рекомендации по использованию

Отзывы автомобилистов наглядно показывают, что динамометрические ключи действительно полезная вещь в гараже. Если вы не ремонтируете машину сами, в его покупке смысла особого нет.

Помимо того, что нужно уметь правильно работать с ключом, также регулярно должна проводиться поверка и тарировка.

Тарировка подразумевает проверку показаний инструмента, его регулировку и перенастройку при необходимости. А поверкой называют ту же проверку. То есть нужно периодически проверять, действительно ли настроенный на ключе момент соответствует моменту затяжке. Если на шкале стоит 100, то и затягивать он должен с моментом 100 Нм. Со временем и при частой эксплуатации настройка сбивается.

Запомните, что шкальный ключ, то есть наш с вами ДМК, не может использоваться как обычный вороток. Иначе вскоре придется покупать новый инструмент.

Также важно после каждого применения выставлять значения на 0. Оставив ключ в сжатом состоянии, точность момента со временем ухудшится

Каждый ДМК имеет свои особенности, как затягивать резьбу.

Щелчковые ключи

Хорошее сочетание цены, качества и точности делают их самыми популярными. Чтобы выставить усилие и закрутить соединение с нужным моментом, вам необходимо:

• отпустить гайку (стопорную);
• выставить на шкале нагрузку, что делается с помощью подвижной рукоятки;
• стопорной гайкой зафиксировать это положение;
• начать затяжку и когда прозвучит характерный щелчок, остановиться.

Особенности использования ключа

Все ключи, которые приобретаются в магазине, должны иметь подробную инструкцию по применению. Производитель должен указать рекомендации по настройке устройства.

Для того чтобы избежать поломки и в полной мере воспользоваться всеми преимуществами приобретаемого устройства для закручивания крепежных элементов с контролем прилагаемой силы следует уделить внимание на нижеприведенные моменты:

1. Рекомендуется при приобретении подбирать инструмент так, чтобы требуемое усилие находилось в рекомендуемом диапазоне, ближе к середине. Есть смысл в приобретении универсального устройства, которое подойдет для решения различных задач.
2. Довольно распространенным вопросом можно назвать то, как проверить динамометрический ключ своими руками. Подобное устройство относится к измерительным, и его следует периодически проверять, корректировать значение получаемых показателей.
3. Если при эксплуатации превысить максимальное значение прилагаемого усилия, то велика вероятность появления неисправности. Поэтому крайне не рекомендуется превышать максимальный показатель, указываемый производителем в инструкции по применению или нанесенный на шкале измерения.
4. Многие модели предназначены для бережного использования. Другими словами, удары и другое воздействие может стать причиной появления дефектов корпуса. Именно поэтому после каждого применения рекомендуется проводить осмотр конструкции на предмет появления неисправности. Своевременный ремонт позволяет продлить срок эксплуатации изделия.
5. Хранить изделие следует в соответствии с рекомендациями производителя.

Что касается самодельного варианта исполнения конструкции, то она менее прихотливая в применении и хранении. Слабым звеном можно назвать весы, которые восприимчивы к ударам и другому небрежному отношению. Именно поэтому после использования самодельного ключа рекомендуется его разобрать и хранить динамометр в защитном контейнере.

Доброго всем! Расскажите пожалуйста или дайте ссылку на сайт — интересует устройство динаметрического ключа с ограничением по щелчку (ключ типа трещётки, рукоять со шкалой). Спасибо.

Сообщите эл.почту кину схемку принципиальную своих ключей (в принципе все в аналоге) но могут быть незначительные отличия.

Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял.

Спасибо, отправил в личку.

Получил, огромное спасибо.

Сломали мне динамометрический ключ Force, щелчек слышен только при откручивании, разобрал, вроде все целое, единствнное так и не допер за сект чего должен быть щелчек при затяжке. Скиньте плиз схему ключа на lazovit@km.ru Заранее благодарен.

А на ifolder можно? Или это информация закрытая, только «для своих»? На всякий случай warhamster@inbox.ru — может, и мне перепадет случайно.

Может, и мне кто-нибудь кинет динамометрическую косточку? [

]( ) ygbspb@rambler.ru

Warhamster Пасиб.

Да простое там устройство,система разноплечих рычагов, подпирается пружиной,которая регулирует момент срабатывания.

Вот и весь секрет.

При самостоятельном ремонте или обслуживании транспортного средства требуется использовать достаточно обширный перечень инструментов. Это во многом зависит от того, какие именно задачи необходимо выполнить автовладельцу.

Некоторые узлы собирают сравнительно грубо, то есть требуется максимально прочно затянуть соединения с расчётом на то, что в дальнейшем вы также сможете демонтировать крепёжные элементы. Здесь особой роли не играет, какое конкретно усилие будет прикладываться.

Но есть такие элементы автомобиля, где крайне важно дозировать усилия при затяжке соединительных компонентов. В противном случае это приведёт к поломкам, разгерметизации, утечкам и прочим неприятностям

Причём сильно затянутые соединения не менее опасны, чем не докрученный крепёж

И это важно понимать

Причём сильно затянутые соединения не менее опасны, чем не докрученный крепёж

И это важно понимать

Для решения подобных задач требуется специальный динамометрический ключ. Он бывает нескольких разновидностей, что позволяет подобрать оптимальный вариант инструмента для той или иной ситуации. Если в гаражных условиях обычные автовладельцы предпочитают в основном щелчковые и стрелочные устройства, то для сотрудников автосервиса объективно лучшим решением будет электронный ключ.

Выбрав инструмент, перед началом работ придётся внимательно разобраться в том, как правильно пользоваться динамометрическим ключом. Для этого нужно знать устройство, принцип работы девайса, а также понимать разницу между видами инструментов.

Усилие затяжки ступичного подшипника

• ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
• марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
• все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
• Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
• Опель различных моделей: 150.

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

• нерегулируемый;
• с регулировкой;
• с показателем затяжки;
• с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку

и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки . Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа

Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый

Универсальная таблица затяжки болтов

Зависимость указана не только от диаметра и шага резьбы. Одна из важных характеристик – класс прочности. Это ограничение связано с так называемой текучестью металла, когда деформация может привести к срыву как минимум резьбы, а как максимум – головки болта (стержня шпильки).

Использовать этот справочник при монтаже узлов и деталей автомобиля, и тем более колесных дисков – недопустимо! Установленные заводом изготовителем моменты затяжки крепежа, связаны не только с прочностью болтов.

Пострадать может геометрия детали, герметичность прокладки. Изменятся условия работы подшипников, сальников.

При люфте ступичного подшипника на нексии, как и на других машинах, необходимо произвести замену ступичного подшипника.

Застучало на кочках заднее правое колесо. Замена аммортизатора не помогла, пружины и резиновые подкладки в норме, но вывесив колесо, обнаружил люфт в ступичном подшипнике. Подтянул гайку – хватило километров на 10, далее стук опять появился. Было принято решение менять ступичные подшипники.

	Поддомкрачиваем и снимаем заднее колесо
	Желательно поставить подставку, чтобы при откручивании болтов машина не шаталась на домкрате
	Брызгаем болтик, держащий барабан и болты оси ступицы с обратной стороны WD-40 и сидим ждем, попивая пивко
	После снимаем тормозной барабан и колпачок ступицы. Видим гайку, через которую продет стопор — разгибаем и вытаскиваем его
	Откручиваем гайку.
	.и снимаем
	Видим ось
	Чтобы снять с оси ступицы внутреннее кольцо внутреннего подшипника, и не искать себе гемморой со съемниками, откручиваем с обратной стороны 4 гайки

и снимаем ось

Как видно, мой подшипник грелся (внутренний) — ось стала синей около него, так же почернела смазка

Обойму можно снять отверткой, затем зубилом аккуратно сбиваем с оси внутреннее кольцо и с помощью старой обоймы запрессовываем новый подшипник. Чтобы снять внешние кольца со ступицы, в ней имеются специальные вырезы для выбивания с внутренней стороны. Перед установкой запрессовываем внешние кольца обоих подшипников в ступицу и закладываем смазку на обоймы.

Затягивать гайку после сборки нужно с определенным усилием, но у меня динамометрического ключа нет, поэтому крутим до конца и затем ослабляем так, чтобы все это без усилия крутилось. После этого я поездил немного – подшипники сели глубже, подтянул гайку до удаления люфта и готово!

Справочная информация

Алгоритм демонтажа заднего ступичного подшипника:

1. Отвораживаем гайку ступицы (4), снимаем упорную шайбу (5), снимаем ступицу в сборе с наружным подшипником
2. Снимаем съемником внутреннее кольцо (9) внутреннего подшипника (7)
3. Извлекаем из ступицы внутреннее кольцо наружного подшипника (10). Поворачиваем ступицу и удаляем сальник (8)
4. С помощью съемника или оправки снимаем или выпрессовываем наружное кольцо (9) подшипника наружней опоры (10) из ступицы, аналогично удаляем наружное кольцо (9) внутреннего подшипника ступицы (7)
5. Очищаем внутреннюю полость ступицы и цапфу. На посадочных поверхностях не должно быть сколов, забоин, задиров, следов износа. При наличии дефектов следует заменить поврежденные детали.

Алгоритм монтажа заднего ступичного подшипника:

Задний ступичный подшипник на Дэу Нексия расположен в ступице заднего колеса, которая крепится к тормозному барабану изнутри. Подшипниковый узел задней ступицы состоит из двух открытых конических роликоподшипников, внутреннего (большой) и наружного (малый).

При правильной эксплуатации и обслуживании запчасть прослужит более 50 000 км пробега. Причины выхода из строя, при которых потребуется замена заднего ступичного подшипника Дэу Нексия:

• Вытекание смазки и попадание грязи и влаги, через сальники (повреждаются дорожки качения колец, ролики и сепаратор);
• Езда по ямам и неровностям;
• Износ посадочной поверхности на полуоси и проворачивание п/ш;
• Дисбаланс барабана, износ задней ступицы на Дэу Нексия;
• Другие неисправности задней подвески.

Замена подшипников задней ступицы Daewoo Nexia

Важность правильной затяжки гайки ступицы колеса автомобиля.

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы

В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа. В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком)

И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить

Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником 1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки .

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс•м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.

Как сделать динамометрический ключ своими руками, чтобы им было удобно пользоваться?

Метровая рукоятка ключа – не самый практичный вариант. Воспользуемся правилом расчета силы в зависимости от длины рычага. Формулы изучать нет смысла, величины рассчитываются в пропорциях.

Чем короче рычаг, тем большее усилие необходимо приложить (при сохранении величины крутящего момента):

• рычаг 1 м, крутящий момент 10 Н.м., усилие 1 кг;
• рычаг 0,5 м, крутящий момент 10 Н.м., усилие 2 кг;
• рычаг 33 см (уже удобно работать), крутящий момент 10 Н.м., усилие 3 кг.

Для изготовления понадобятся:

• рукоятка для работы с торцевыми головками под квадрат (для большей универсальности – с удлинителем).
• хомут для фиксации точки измерения силы.
• измерительное устройство: можно использовать обычные весы типа «безмен» или «кантор». Оптимальный диапазон измерений от 100 грамм до 50 кг.

Отмерив от центра вращения необходимую длину, закрепляем хомут на рычаге.

Устройство готово за 15 минут. Можно наметить несколько точек установки хомута, в зависимости от измеряемого момента.

Если не хочется делать своими руками отдельный инструмент – воспользуйтесь стандартным набором ключей (с одной стороны рожковый, с другой – накидной). Принцип действия такой же точно.

Для каждого ключа (поскольку они разной длины), заранее составляем таблицу расчета. Можно воспользоваться готовым приложением для смартфона:

Вводим полученные данные (длина рычага, показания кантора), и видим готовый результат в ньютонах на метр.

Затягиваем болт самодельным динамометрическим ключом – видео

Вывод: Имея на руках безмен стоимостью 300 – 500 руб. (он есть практически в каждом доме), можно сэкономить на покупке фабричного динамометрического ключа: цена порядка 2000 – 3000 рублей.

Периодически прокладка головки блока цилиндров может выходить из строя по причине износа ее материала либо его прогорания. Основными признаками того, что прокладку пора заменять на новую, являются появление локальных протечек масла и охлаждающей жидкости в месте соприкосновение ГБЦ и мотора.

Следует помнить, что при замене прокладки важным является не только момент затяжки гбц ваз 2114, но и вся последовательность операций — ведь сама замена является очень важной и серьезной процедурой, ошибки при проведении которой могут привести к нарушению работы двигателя

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки

лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки

рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку

, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки

можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м). Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

• предотвращение углового смещения колец;
• снижение трения тел качения и дорожек качения;
• правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
• компенсация теплового расширения.
• увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

1. Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
2. Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
3. Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
4. Открутите полностью болты и снимите колесо.

Снимаем колпак ступицы

Выкручиваем старую гайку

Нужно законтрить затянутую гайку

Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.

Как поменять подшипник передней ступицы Матиз 0.8

Подготовительные операции для ремонта ступичного узла:

1. Поставьте авто на ровную поверхность, обеспечьте освещение;
2. Включите первую передачу, снимите с ручника;
3. Под задние шасси установите противооткатные упоры;
4. Отчистите от грязи колесо, ремонтируемый механизм;
5. Ознакомьтесь с устройством и расположением ступичных роликоподшипников в механизме, а так же с артикулами деталей:

1. Подготовьте набор инструмента по списку:

— Набор ключей и головок с трещоткой;— Труба для удлинения ключа;— Тиски— Домкрат;— Отвертка, пассатижи;— Оправка или торцевая головка с внешним диаметром 37-40 мм. — Молоток, зубило. — Динамометрический ключ для затяжки ступичной гайки требуемым моментом.

Инструкция по снятию и замене старого ступичного подшипника

1. Сначала ослабляем колесные болты, затем срываем ступичную контргайку.
2. Потом поднимаем авто домкратом, устанавливаем упор под кузов, для безопасности работ.

1. Сразу переходим к демонтажу тормозного суппорта. Найдите два болта крепления суппорта и открутите их.
2. Теперь отсоединяем тормозной шланг, который держится на специальном креплении у стойки.

1. Вынимаем штекер датчика АБС (если есть), затем снимается тормозной суппорт. Разместите его в стороне, чтобы не помешал в дальнейшей разборке.

1. Потом до конца откручиваем ступичную гайку.
2. Переходим к рулевому наконечнику, используя пассатижи, снимаем шплинт гайки.

1. Теперь откручиваем гайку наконечника, предварительно обработав проникающей смазкой (WD-40).
2. Затем воспользуемся съемником наконечников, для выпрессовки.

1. Установленным приспособлением спрессовываем крепление рулевого наконечника.

1. Ослабляем крепление шаровой опоры с пальцем.
2. Теперь отверткой разжимаем соединение и отсоединяем кулак от шаровой.

1. В снятом поворотном корпусе расположен наш неисправный роликоподшипник, который и требуется демонтировать и заменить. Сначала отверткой снимаем грязезащитный сальник.
2. Теперь выбиваем ступицу из поворотного механизма, используя оправку с молотком. На цапфе останется внутренние составляющие изделия (сепаратор с роликами).

1. Снимаем малое кольцо конического роликоподшипника, зажимаем ступицу в тисках, а потом при помощи съемника с лапками (или сепараторного съемника) стаскиваем его с цапфы.
2. Извлекаем внутренний компонент второго роликоподшипника, уже из поворотного блока, она вынимается легко.

1. В поворотном механизме останутся наружные составляющие изделия, они зажаты посадкой.
2. Если нет чашечного съемника и пресса, то при помощи зубила снимаем обоймы, старайтесь не повредить посадочную поверхность внутри.

Установка и замена переднего ступичного подшипника в ступицу Дэу Матиз

1. Подготовьте запчасти для замены. Далее отчищаем и смазываем отверстие, для упрощения запрессовки.

Накладываем наружное кольцо на отверстие, ровно, без перекосов

ВНИМАНИЕ: ТОЛЬКО ДОРОЖКОЙ КАЧЕНИЯ ВВЕРХ (конусом). Далее используем старый наружный элемент изделия в качестве оправки, для запрессовки.
Накладываем оправку на торец, аккуратно запрессовываем обойму в корпус.

1. Такую же операцию производим с другой стороны.
2. Избегайте перекосов соединения. Схема запрессовки показана ниже.

1. Теперь смазываем густой смазкой малую обойму, вкладываем её внутрь с одной стороны.

1. Вставляем наружный сальник с железным кожухом в конструкцию и запрессовываем внутрь корпуса.

1. Надеваем тормозной диск. Теперь переходим к запрессовке ступицы, сначала наживляем цапфу в отверстие подшипника. Делаем это без перекосов.

1. Затем переворачиваем конструкцию полуосью вниз, берем оправку, или торцевую головку.

1. Аккуратно запрессовываем полуось в подшипник согласно схеме.

1. Далее надеваем распорное колечко на ось ступицы (из комплекта).
2. Теперь смазываем малую обойму второго изделия, наживляем на посадку полуоси.

1. Запрессовываем обойму известным нам способом.
2. Правильно собранная конструкция выглядит как на фото.

1. Сверху надевается внешний сальник с кожухом.

1. Прикручиваем ступицу к тормозному диску, затягиваем по схеме «крест».
2. Теперь переходим к креплению собранной конструкции на стойку и ШРУС. Монтируем остальные элементы в обратной последовательности.

Смазка колесных дисков

Существует несколько проблем, с которыми автолюбители сталкиваются. Прежде всего, это ржавчина. Со временем коррозия повреждает не только резьбу, но и саму шляпку. Однако эта проблема не касается тех метизов, которые с завода покрыты антикоррозийным составом.

Довольно часто болты прикипают. Это явление делает затруднительным использование электрического гайковерта. Сложно откручивать метизы и вручную. Когда головка болта при откручивании обламывается, многие владельцы транспортных средств говорят о недостаточном уровне смазки. Но относительно целесообразности применения смазочных материалов для резьбовой части колесных болтов ведутся споры. Одни автовладельцы утверждают, что смазывающие составы позволяют значительно продлить срок службы болтов. Другие являются противниками использования различных смазок для колесных болтов, поскольку считают, что масло может способствовать раскручиванию метизов во время движения авто.

Колесные болты обрабатывают смазывающими материалами, чтобы избежать коррозии и прикипания. Слой смазки препятствует негативному влиянию воды и воздуха, так как результатом такого взаимодействия может быть закисание и чрезмерная фиксация болтов в ступице.

Но большое количество смазки снижает уровень трения. Возможным также является и ослабление крепежа в результате применения смазывающего состава. Это основная причина, почему нельзя смазывать колесный болт. В результате постоянного воздействия вибрации метизы откручиваются, и потеря колеса на ходу становится неизбежной.

На практике такие ситуации происходят редко. К примеру, причиной чрезмерной фиксации крепежей является перетяжка во время предыдущего обслуживания колес. Водители могут самостоятельно дотянуть метиз до того уровня, когда демонтаж подручными средствами становится невозможным. Подобную ошибку допускают и специалисты на сервисных станциях. Используя гайковерты для колесных болтов, они не рассчитывают возможности пневматических устройств.

Смазка не является основной причиной откручивания метизов. Конусная часть болта предназначена для выполнения сразу нескольких функций:

1. Центрируется колесо.
2. Плотно фиксируется диск.
3. Конус при монтаже создает клин, препятствующий самопроизвольному откручиванию на ходу.

Размеры колесных болтов Lada Kalina

Для модели Kalina колесо к ступице крепиться с помощью колесных болтов. Количество крепежных элементов зависит от года выпуска модели и представлено в таблице ниже.

Общие размеры крепежа:

• Количество крепежных элементов: 4 (шт);
• Размер крепежа: M12x1.25;
• Диаметр расположения крепёжных отверстий (PCD): 98 (мм);
• Вылет диска (ET): от 58.60 (мм) до 98 (мм).

Важно: представленные выше данные являются пределами значений для всех модификаций автомобиля, конкретные цифры зависят от года выпуска

Правила подбора колесного крепежа:

Для литых и штампованных дисков зачастую используется различный колесный крепёж — это касается длины болтов, так как толщина разных видов дисков может значительно различаться между собой.

При подборе любого крепежа особое внимание следует обратить на шаг резьбы. Данный параметр в маркировке всегда указывается после знака «x»

Большая часть колесного крепежа имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), что должно соответствовать резьбе шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса.

Важно: маркировка крепежного болта М12х1.5 расшифровывается так: резьба с номинальным диаметром 12 (мм), шаг резьбы 1.5 (мм)

Другие названия:

Автомобиль II группы малого класса LADA Kalina известен также под следующими индексами:

Годы выпуска: годы производства всех модификаций модели: 2004-2017.