Клапанная крышка на шевроле лачетти: замена и момент затяжки

Что нужно знать о динамометрическом ключе

Затяжка болтов ведётся в определённой последовательности — от центра до краёв, по очереди. Если вы не моторист с огромным стажем и опытной рукой, то главным условием правильного выполнения работ будет использование динамометрического ключа. Этот инструмент распространён повсеместно, купить или взять его в аренду легко — достаточно посмотреть газету объявлений или зайти к соседу по гаражу.

Динамометрические ключи бывают различной конструкции, но все они предназначены для измерения усилия затяжки резьбовых соединений. При выборе ключа вам необходимо узнать, в каких единицах происходит измерение и совпадает ли оно с инструкцией производителя авто.

В международной системе измерений СИ сила затяжки называется ньютон-метры, в России часто — килограмм-метры, для некоторых иномарок можно встретить измерения в фунт-сила-фут. Чтобы не было ошибок при переводах одних единиц измерения в другие, можно приобрести ключ с различными шкалами.

Таблица: как можно перевести измерения из ньютон-метров в фунт-сила-фут

Ньютон-метр	10	50	100	250	500	1 000	2 500	5 000
Фунт-сила-фут	7.376	36.878	73.756	184.391	368.781	737.562	1 843.906	3 687.811

Чтобы убедиться в правильности своих действий, можно воспользоваться угломером, контролирующим угол доворота болта после затяжки его динамометрическим ключом.

Так выглядит динамометрический ключ, позволяющий правильно определить усилие для затяжки резьбовых соединений

Выполнение операции без динамометрического ключа

Поскольку на всех указанных автомобилях усилие точно указано, то без динамометрического ключа при посадке ГБЦ не обойтись. Но на некоторых авто вполне можно обойтись без него и использовать для затягивания обычные ключи и удлиняющей насадкой.

Сразу отметим, что выполнение работ без спец. инструмента допускается только на «старых» двигателях («Москвич», ВАЗ первых моделей).

Особенностью затяжки головки блока без динамометрического ключа является необходимость «чувствовать» прилагаемое усилие. В остальном же общая методика работ такая же, как и с использованием спец. инструмента:

• Заворачиваем «от руки» все болты;
• Делаем 1-й подход, прилагая среднее усилие (при этом стараемся тянуть все болты с одинаковым усилием, плавно и без рывков). Обязательно следуем порядку затяжки;
• Выполняем второй подход, повысив усилие (чтобы более точно «ощущать» усилие, ключ с наращенным плечом следует тянуть «на себя», а не толкать «от себя»);
• Третий подход делаем с высоким усилием (проворачиваем до момента, когда болт остановиться).

Одним из вариантов затяжки без динамометрического ключа является двойное доворачивание крепежей после выполнения 2-го подхода.

Поскольку без навыков «чувствовать» прикладываемое усилие удается далеко не всем, метод без динамометрического ключа лучше не использовать, ведь последствия неправильной затяжки головки блока – достаточно серьезны и могут привести к очень серьезным поломкам.

Поэтому перед ремонтом двигателя, связанным со снятием головки блока следует запастись специальным инструментом, тем более что лишним он не будет и применение ему найдется всегда.

Шевроле Лачетти. Меняем прокладку крышки клапанного механизма

Хроническая течь масла из-под клапанной крышки на Шевроле Лачетти с двигателями 1,8 л LDA (F18 D3) и F18 SED (до июля 2007 года) доводит владельцев до белого каления. С 2008 года двигатель стал носить индекс F18 D4, но и это ему не помогло.

Всему виной большая площадь крышки, неважное качество прокладки клапанной крышки, но основная беда — нарушение технологии установки. Как устранить течь масла и как заменить прокладку крышки клапанов на Шевроле Лачетти 1,8 с моторами D3, D4 и SED, будем разбираться прямо сейчас

Как устранить течь масла и как заменить прокладку крышки клапанов на Шевроле Лачетти 1,8 с моторами D3, D4 и SED, будем разбираться прямо сейчас.

Почему течет масло из-под клапанной крышки, все причины

Грязный двигатель, потеки масла на блоке цилиндров, шланги и навесное оборудование покрыто отвратительным слоем смеси масла и пыли… Эта картинка знакома многим владельцам Шевроле Лачетти. Прокладка клапанной крышки может стать виной течи масла, но не причиной. А причины нужно искать глубже

Правильно и аккуратно установленная прокладка никогда не даст течи масла

Причин течи масла может быть множество, но основная из них — неправильная установка прокладки. Независимо от того, пользуемся мы герметиком, или не пользуемся, технология установки всех деталей с большой плоскостью прилегания в принципе одинаковая

Очень важно при этом соблюдать ряд моментов. Любой опытный моторист скажет, что для того, чтобы из-под крышки не гнало масло, необходимо:

Тщательно очистить привалочные поверхности.
Убедиться в их геометрической непогрешимости — плоскость должна быть идеально ровной. Это можно проверить любой металлической линейкой, спецшаблоном или уровнем. Крышка должна быть идеально ровной

Алюминиевая клапанная крышка на 1,8-литровых моторах Лачетти может получить деформацию из-за перегрева либо из-за других причин, механического повреждения и тому подобное

Очень важно проверить плоскость крышки.

Схема затяжки болтов клапанной крышки Лачетти должна соблюдаться неукоснительно. Конечно, мы не будем хранить алгоритм затяжки на стене гаража, но закономерность нужно знать — тянем болты от центра к краям, крест-накрест

Схема затяжки болтов крышки клапанного механизма Лачетти

Момент затяжки болтов имеет огромное значение. Для крышки Шевроле Лачетти 1,8 л он составляет максимум 10 Н·м. Причем зажимать крышку желательно в два-три приема, постепенно доводя усилие зажатия до максимальных 10 Н·м.

Болты крепления крышки (номер по каталогу GM 94 500 909) тоже, как ни странно, имеют свой ресурс и могут со временем терять свойства, то есть вытягиваться. При каждом демонтаже клапанной крышки крайне желательно устанавливать новые болты. Это не так дорого, болтов всего полтора десятка, но неприятностей со старыми вытянутыми резьбами не оберешься.

Уплотнительные кольца. Мотористы советуют не ставить фирменные GM-овские колечки GM 96353007 или 904 11 826, они быстро теряют эластичность и начинают потеть. Гораздо лучше показали себя КамАЗ-овские силиконовые уплотнительные кольца. Они и дешевле, и есть в наличии в любом сельпо или на автобазе. Оригинальное (справа) и неоригинальные кольца

Герметик. Не каждый герметик подойдет для клапанной крышки Лачетти. Дело в том, что в состав многих из них обязательно входит уксус. При чем тут уксус? Очень просто, его пары попадают в первый датчик кислорода и медленно, но уверенно убивают его. Для этого случая нам подойдут герметики с пометкой на этикетке SensorSave: Pеrmаtex RTV Silicone High-Temp, Pеrmatеx Ultra Black, Loctite 5699, ABRO GREY. На герметике должна стоять надпись Sensor Save

Снова герметик. Кроме этого, пользоваться герметиком нужно уметь. Недостаточно прочитать инструкцию по применению.

Кажется, этого достаточно для того, чтобы со всей ответственностью подойти к замене прокладки клапанной крышки Лачетти или в конце концов поручить это дело рукастому мотористу.

Зачем нужны направляющие втулки

Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку.

Металлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:

1. Размещаем ГБЦ на блоке цилиндров;
2. Сдвигая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы втулки вошли в углубления.

После «шага 2» винты можно заворачивать.

Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное – металл надо обезжирить. А прокладка ГБЦ должна быть новой.

Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов

Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик. Пример показан на фото.

Здесь нужно применять материалы: Локтайт-574, АНАКРОЛ и т.д. Винты на крышке закручивают ключом «на 8».

Рекомендуемый момент затяжки винтов

Рекомендуемый момент затяжки винтов – всего 3-4 Н*м. Не удивляйтесь: своё дело сделает герметик. Надо только дать ему высохнуть после установки крышки на место.

Откручивать винты можно в любом порядке. Их количество равно 15 или 14. При монтаже лучше соблюдать последовательность, показанную у нас ниже.

Заменять винты обычно не требуется – нагрузка слишком мала. Желаем успеха.

Типичные заблуждения

Если болты вытянуты сильно, их заворачивают в четыре приёма. На «шаге 2» момент затяжки будет равен 70-85 Н*м. Всё это – распространённые заблуждения, не применимые к 16-клапанным ДВС.

Все шаги на одном видео: замена прокладки ГБЦ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

Снять прокладку ресивера.

Снять прокладку впускной трубы.

4. Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Снять прокладку крышки.

5. Вынуть гидротолкатели 1 клапанов.

Г идротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.

Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

Установить на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, вынуть сухари 2 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока. Вынуть тарелку 3 пружин клапана. Затем вынуть наружную и внутреннюю пружины клапана.

6. Снять маслоотражательный колпачок 1 клапана.

8. Вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

9. Таким же образом снять остальные клапаны.

Перед снятием промаркировать все клапаны, чтобы при сборке установить их на свои места.

Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:

— Прорыв газов в систему охлаждения;

— Попадание в систему охлаждения масла;

— Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).

Снятие

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

Снять аккумуляторную батарею.

Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снять катушки зажигания.

7. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

1. Снять распределительные валы (описано в статье — Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406)

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3

Шестигранным ключом «на 12» ослабляем затяжку десяти болтов, после чего отворачиваем и…

Снимаем головку блока цилиндров…

Отделяем и снимаем прокладку под головкой

Инструменты для контроля момента затяжки

Основным инструментом контроля момента затяжки является динамометрический ключ. Так называется гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы). Существуют следующие виды устройств:

• Индикаторный — при затягивании отображает прилагаемую силу в цифровом виде или с помощью стрелки. Погрешность — 6–8%.

  Индикаторный динамометрический ключ недорог, но обладает самой большой погрешностью

• Цифровой — подвид индикаторного, но для отображения момента использует ЖК-дисплей. Поддерживает возможности оповещения звуком, выгрузки данных на компьютер и прочее. Погрешность — до 1%.

  Цифровой динамометрический ключ — самый точный

• Предельный — при достижении заданного момента прекращает затяжку, используя щелчковый механизм. Погрешность — до 4%.

Предельный (щелчковый) динамометрический ключ отличается удобством в использовании

Для непрофессионального использования или небольшого автосервиса подойдут индикаторный или предельный ключ, как самые доступные. Цифровой будет востребован в крупном автосервисе.

Как выбрать усилие, чтобы затянуть соединение правильно

При работе с ключом предельного вида для того, чтобы достичь необходимого момента, следует:

1. Перед началом затяжки подобрать необходимое усилие при закручивании, например, 50 Нм. Усилие выставляется на основной шкале устройства, но не 50, а 48 Нм.
2. На вспомогательной шкале выставляется усилие в 2 Нм, что в сумме даст нам требуем 50 Нм.
3. Используя торцевую головку необходимого размера, затягиваем гайку. При достижении усилия в 50 Нм раздастся щелчок и затягивание прекратится.

Контроль за усилием при работе с ключом индикаторного типа осуществляется визуально.

Помимо динамометрического ключа, в продаже можно найти динамометрические отвёртки и шуруповёрты, работают они по такому же принципу. При выборе динамометрического ключа помните, что нужный вам момент затяжки должен быть на 25% меньше максимально допустимого для ключа. Используя ключ «на пределе», вы довольно быстро выведите его из строя. И также обязательно изучите инструкцию по его использованию.

Ну а проверить правильность затяжки соединения можно угломером.

Порядок работы с самодельным динамометрическим ключом

Как правило, динамометрический ключ — довольно дорогой инструмент. Его покупка вряд ли будет оправдана для частного использования. Однако простейшее приспособление несложно изготовить самому. Для этого понадобятся:

• обычные пружинные весы с крючком и круглой шкалой, позволяющие взвесить до 20 кг (так называемый безмен);
• отрезок довольно толстой трубы (2,5 см) длиною около полуметра.

Закрепив на конце трубы крючок весов, вставляем в другой конец гаечный ключ и тянем за весы, закручивая гайку. При этом для создания момента в 10 Нм потребуется приложить усилие в 2 кг. По этой схеме можно заранее посчитать, какое усилие в килограммах вам потребуется приложить для затягивания.

Безусловно, самодельный ключ будет иметь довольно большую погрешность, но это всё же лучше, чем ничего.

Порядок и момент затяжки ГБЦ на ВАЗ-2112 с 16-ю клапанами: затяжка болтов головки блока цилиндров

Автомобили ВАЗ семейства 2112 выпускались с двумя 16-клапанниками: 21120 и 21124. У этих двигателей головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями. Других отличий, по идее, нет. И поэтому момент затяжки болтов на ГБЦ ВАЗ-2112 будет одинаковым, если говорить о любом 16-клапанном ДВС. Затяжка выполняется в три приёма, хотя в книгах по ремонту приводят другой вариант (он – для 8-клапанников).

Дальше на видео показано, как ГБЦ устанавливают за 5 минут:

Порядок монтажа и демонтажа

Деталь с названием ГБЦ крепится к блоку цилиндров 10-ю винтами. Их отворачивают торцовым ключом «на 10». Порядок демонтажа ГБЦ представлен на первом фото.

Стандартная длина винтов – 93 мм. Если винт был вытянут хотя бы до 95 мм, его заменяют новым (требование АвтоВАЗа).

При монтаже используется другая схема (фото 2). Каждый винт смазывают машинным маслом, иначе усилия сведутся «на нет».

Момент затяжки болтов ГБЦ крышки

Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ нормирован:

• Первый проход – усилие составляет 20 Н*м;
• Каждый винт доворачивают на 90 градусов вправо;
• Ждут 20 минут, затем винты доворачивают ещё на 90 градусов.

Сначала усилие – очень небольшое. Но на «шаге 3» справиться с работой будет трудно. Используйте рычаг.

Определение момента затяжки

Рассмотрим порядок определения момента затяжки с помощью динамометрического ключа. Динамометрический ключ можно разделить на несколько видов.

Стрелочный ключ

Самый простой в использовании вид ключа. Принцип его работы основан на отклонении рычага со шкалой относительно неподвижного указателя. Ручка торсион используется для передачи усилия на крепежное изделие. Стрелка указатель с одной стороны прикреплена к головке ключа, а с другой стороны свободна и служит указателем, который показывает значение крутящего момента в определённый момент времени.

Из плюсов можно выделить:

• низкую стоимость изделия;
• шкала работает в обе стороны. Она позволяет закручивать крепежные изделия как с правой, так и с левой резьбой.

Из недостатков можно выделить:

• низкую точность (погрешность измерений составлять от 4 до 10%);
• данные ключи нельзя отрегулировать и, в связи с этим они со временем изнашиваются и теряют точность измерений, что делает их непригодным к использованию;
• крайне сложно работать в труднодоступных местах, потому что необходимо всегда следить за затяжкой по стрелке указателю;
• отсутствует храповый механизм, как у ключа трещотки, в связи с этим ключ приходится всегда переставлять заново;

Предельный ключ (белковый)

Конструкция данного динамометрического ключа показана на картинке. В данном ключе есть специальный механизм, который даёт установить на нём необходимый крутящий момент и передать его на закручиваемый элемент. Также у данного ключа есть храповый механизм, как у обычной ;трещотки. Необходимый момент затяжки можно выставить при помощи шкал, расположенных на корпусе изделия. Как только при закручивании необходимый момент затяжки будет достигнут, прозвучит щелчок и сработает фиксатор, который не позволит превысить выставленную силу момента. Предельный ключ очень удобен в работе, так как при его использовании необходимо просто закручивать соединение до щелчка. Данные ключи имеют большой диапазон крутящего момента (от 5 до 3000 Нм). Размеры присоединительных приводов от 1/4 дюйма до 1 дюйма.

Из плюсов можно выделить:

• погрешность данного ключа составляет не более 4%;
• достаточно прост в использовании, так как есть храповый механизм;
• можно заранее выставить необходимый крутящий момент, при достижении которого ключ издаст характерный щелчок;
• легко использовать в труднодоступных местах;
• может работать с крепежными изделиями как с правой, так и с левой резьбой.

Из недостатков можно выделить:

• необходимость калибровки данного ключи;
• со временем храповый механизм может выйти из строя, но можно отдельно приобрести рем комплект для некоторых моделей ключа.

Цифровой

По сравнению с предыдущими моделями ключей, данный динамометрический ключ имеет множество возможностей. Специальный датчик ключа генерирует сигнал, который преобразуется в необходимую величину крутящего момента и выводится на экран электронного ключа. У данного ключа минимальная погрешность измерений, благодаря электронным компонентам. На дисплее выставляется необходимый момент закручивания, при достижении которого данный ключ издает звуковой сигнал. Во время работы на экране выводится значение крутящего момента в реальном времени.

Из плюсов можно выделить:

• вывод значений крутящего момента в разных значениях силы;
• имеет световую и звуковую индикацию;
• высокая точность измерений (низкая погрешность);
• может работать с крепежными изделиями как с правой, так и с левой резьбой;
• не требует регулировки благодаря электронной начинке;
• удобство работы за счет храпового механизма;
• сохраняет измеряемые значения в память устройства.

Из недостатков можно выделить:

высокая стоимость по сравнению с ключами других видов.

Данный инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на используемом ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя. Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте.

Замена прокладки клапанной крышки Шевроле Лачетти

После первых 120 000 км пробега владельцы автомобилей начинают замечать, что мотор на Лачетти начинает подъедать масло. Это не всегда связано с тем, что нужно капиталить двигатель. Чаще всего просто потеет двигатель из под прокладки клапанной крышки Лачетти.

Если запотевания двигателя не значительны, то можно потерпеть еще какое-то время, но придется чаще заглядывать под капот. Если же подтеки масла значительны, то пора обслужить вашу Лачетку. К мастерам ехать не обязательно, так как процедура весьма проста. Разберемся подробнее.

В чем причина подтекания масла через прокладку клапанной крышки?

Самая часта проблема, это обычна потеря свойств прокладки. То есть она попросту рассыхается и начинает трескаться, вследствие чего и образуются подтеки масла на двигателе.

Иногда проблема кроется в перегреве мотора. Решение проблемы осуществляется в сервисном центре. Так как перегрев двигателя ведет к серьезным проблемам с двигателем, вплоть до капитального ремонта.

Диагностика необходимости замены прокладки клапанной крышки

Главный объект диагностики – с артикулом GM 96353002 прокладка клапанной крышки Шевроле Лачетти для двигателей 1.4 и 1.6 литра.

Особое внимание обращается на её целостность, наличие или отсутствие течи масла, состояние резинового уплотнителя, степень деформации прокладки. Если имеется утечка или деформация контура, необходима замена прокладки клапанной крышки Лачетти

Применение герметика, при установке старой прокладки, для уплотнения не даст практически никакого результата, да и времени будет потрачено намного больше, нежели при простой замене прокладки.

Если после проведения диагностики, мы пришли к выводу, что необходима замена прокладки клапанной крышки, то делаем это следующим образом.

Что нужно для замены прокладки клапанной крышки?

Инструменты необходимые при замене прокладки клапанной крышки:

1. Торцовый ключ на 10 мм;
2. Плоскогубцы и отвертка;
3. Желательно также иметь динамометрический ключ;
4. Герметик;
5. Ну и конечно же прокладка.
6. Возможно понадобятся болты клапанной крышки, а также уплотнительные колечки на них.

Какую прокладку клапанной крышки выбрать?

Если вы сторонник оригинальных запчастей для автомобилей, то артикул оригинальной прокладки для Лачетти с двигателями 1.4 и 1.6 литра это GM 96353002.

Если вы сторонник качественного неориганала, то многие Лачетоводы устанавливают прокладку фирмы Victor Reinz с артикулом 155345601. Ниже фото отличий прокладок.

Слева ОРИГИНАЛ справа — Victor Reinz

Как поменять прокладку клапанной крышки Лачетти

• Снимается пластиковая декоративная накладка.
• Ослабляются хомуты крепления шлангов сапуна и вентиляционного клапан.
• С помощью отвертки и плоскогубцев аккуратно отключается контактная колодка от датчиков, а жгут с проводами необходимо отвести в сторону, чтобы не мешался.
• Насвечники снимают со свечей, а высоковольтные провода можно полностью отсоединить, либо просто отложить в сторону.
• Кожух защиты привода газораспределительного механизма как правило не снимается, но если есть время, то его лучше снять, чтобы определить состояние приводного ремня ГРМ.
• Теперь можно откручивать все 15 болтов крепления клапанной крышки. Процесс осуществляется торцовым ключом на десять мм.
• Далее снимается прокладка клапанной крышки Лачетти.
• Теперь необходимо очистить все плоскости сопряжения клапанной крышки с самой ГБЦ, после этого эти плоскости необходимо насухо протереть от масла.
• Теперь на плоскость клапанной крышки и плоскость ГБЦ наносится тонкий слой герметика.

• На болты устанавливают новые уплотнительные кольца.
• Далее устанавливается прокладка клапанной крышки Лачетти на место.
• И монтируется сама клапанная крышка. С последующей затяжкой болтов. Болты затягиваются с усилием 10 Нм.
• И далее всё собираем в обратном порядке.

Момент и последовательность затяжки постели распредвалов

Последовательность затяжки крышки распределительных валов

Правильная затяжка постели распределительных валов, а также остальных деталей головки блока цилиндров определяет нормальное функционирование всех узлов и агрегатов. Так, для того, чтобы затянуть резьбовые соединения используется типовая схема затяжки и динамометрический ключ.

Перед тем как устанавливать болты на место, необходимо их хорошо промыть и смазать силиконовой смазкой

Для того чтобы правильно затянуть болты необходимо знать последовательность. Она начинается со средней части и поэтапно переходит непосредственно к краям. Детальную последовательность можно увидеть на фотографии ниже.

Схема затяжки каждого болта постели распредвала с нумерацией

Что касается непосредственно силы затяжки, то она составляет 8,0-10,0 Нм . После того, как постель установлена на головку блока, болты соединения закручиваются руками или без особой силы при помощи трещотки с головкой.

Закручиваем все болты от руки, но не затягиваем

Динамометрический ключ для затяжки резьбовых соединений

В каких случаях понадобиться затягивать постель распределительных валов

Болты закручены. Отмечены стрелочками

Затяжка постели распределительных валов понадобится в том случае, если её перед этим демонтировали для проведения восстановительно-ремонтных работ. Так, в каких случаях понадобится снимать постель, рассмотрим более детально:

• Замена распределительных валов, толкателей или сальников клапанов.
• Капитальный ремонт головки блока.
• Ремонтные операции с двигателем.
• Замена отдельных элементов головки блока цилиндров.

Последствия некачественного ремонта ГБЦ и как их избежать

Переоценить соблюдение правил установки головки блока цилиндров сложно. Какие ошибки может совершить начинающий автослесарь? Первый просчёт — недостаточная затяжка болтов. Это случается, если мастер боится, что болты сломаются.

Худший итог некачественного ремонта — это появление трещин в ГБЦ из-за пережима или неправильного порядка зажима болтов. Но всё же стоит заметить, что пережать головку блока цилиндров довольно сложно. Если у вас есть опыт ремонта других узлов автомобиля, то вы вполне сможете правильно провести эту процедуру.

Протяжка головки блока цилиндра опытным мастером вполне может быть выполнена и в гаражных условиях

Типы, конструкция и характеристики прокладок клапанных крышек

Клапанная крышка с прокладкой и их место в силовом агрегате

Независимо от типа, все прокладки крышки клапанов имеют принципиально одинаковое устройство. Это плоская эластичная деталь, повторяющая форму плоскости прилегания крышки к головке блока цилиндров, и имеющая отверстия под крепеж и другие детали. Прокладка подкладывается под крышку, и за счет своей эластичности уплотняет щель между крышкой и ГБЦ (заполняя микронеровности и компенсируя небольшие отклонения их привалочных поверхностей от плоскости), обеспечивая ее герметизацию.

При этом прокладки могут иметь различную конструкцию:

• Целые (безразрывные) — кольцевая прокладка или прокладка более сложной формы (например, под крышки двигателей с двумя распредвалами на ГБЦ) без разрывов, которая просто устанавливается под крышку;
• Составные — прокладка с разрывами и вставками для герметизации входа распределительного вала или иных деталей;
• Комплектные — кроме основной прокладки в комплект могут входить дополнительные кольцевые уплотнители для свечных колодцев и других отверстий в крышке.

Прокладки клапанных крышек можно разделить на несколько типов по материалу изготовления и применяемости с различными видами ГБЦ.

По материалу изготовления прокладки бывают:

• Резиновые;
• Резинопробковые;
• Паронитовые;
• Картонные.

Первых тип типа изделий изготавливаются на основе термостойкой и маслобензостойкой резины, которая подвергается модификации с помощью добавок и последующей вулканизации.

Резиновая прокладка крышки клапанов

Резиновая прокладка производится из различных сортов резины, она наиболее эластична, однако вследствие недостатков материала изготовления может значительно изменять свои характеристики при перепаде температур (размягчаться при высоких температурах, становиться менее эластичной на морозе) и в целом обладает меньшей долговечностью.

Резинопробковая прокладка крышки клапанов

Резинопробковые прокладки изготавливаются на основе резины, в которую добавлена гранулированная пробка или иные пористые наполнители. Такой материал обеспечивает высокую степень герметизации и вибрационной развязки, однако прокладки из него очень требовательны к качеству установки и монтажа крышки, зачастую они требуют дополнительной обработки жидким герметиком и имеют ограниченный срок службы.

Паронитовые прокладки изготавливаются из паронита — материала на основе резины с различными минеральными добавками, которая в дальнейшем подвергается формовке и вулканизации. Паронит может быть асбестовым и безасбестовым, однако сегодня производители отказываются от использования асбеста в пользу более безопасных материалов. Также прокладки из паронита могут быть обычными неармированными и армированными стальной проволокой, тонкой перфорированной жестью и т.д. Именно паронитовые прокладки крышек ГБЦ сегодня имеют самое широкое распространение вследствие своей высокой надежности, устойчивости к негативным воздействиям и неплохих герметизирующих качеств.

Картонные прокладки изготавливаются из специальных сортов плотной бумаги, прошедших обработку для приобретения устойчивости к маслам, бензину, воде и другим негативным воздействиям. Эти прокладки наиболее дешевы, однако они наименее надежны, поэтому сегодня они используются на самых простых двигателях.

По применяемости прокладки клапанных крышек можно разделить на две группы:

• Для общих ГБЦ — в рядных и V-образных двигателях с общей для всех или одного ряда цилиндров головкой и крышкой;
• Для раздельных ГБЦ — в двигателях с индивидуальными для каждого цилиндра головками и крышками.

Конструктивно прокладки для общих и раздельных головок не отличаются, они только имеют различные размеры под соответствующие крышки.

Прокладки крышки ГБЦ изготавливаются по стандартам автопроизводителей, а также они могут соответствовать отечественным стандартам ГОСТ 481-80, ГОСТ 15180-86 и другим.