Как подключить 2 аккумулятора в машину?

Для чего нужна вторая батарея?

Можно выделить несколько отдельных категорий автомобилей, требующих установки второго акумулятора.

Первая группа – внедорожники, оборудованные электролебедкой. Для работы этого приспособления требуется значительный расход энергии.

Если в транспорте всего одна батарея, то после эксплуатации в режиме остановки показатели напряжения на аккумуляторе значительно снизятся.

Другая категория — «нафаршированные» всевозможными дополнительными приборами авто, например: кофеваркой, микроволновой печью, проигрывателем DVD, ноутбуком, обогревателем, холодильником и т.п. Даже при запущенном двигателе суммарная мощность всех потребителей может превышать 2 кВт, что не покрывается среднестатистической батареей.

Третий тип — те авто, в которых установлены мощные мультимедийные и акустические системы. Нередко именно в состоянии покоя автомобиля используется это оборудование, что губительно для заряда АКБ. Для стандартного свинцово-кислотного аккумулятора, емкость которого составляет примерно 65 — 70 Ач, выдаваемая мощность примерно 4 — 4,3 кВт. Чтобы обеспечить энергией штатное электрооснащение транспортного средства требуется порядка 2 кВт, что оставляет для дополнительных приборов всего 2-2,3 кВт.

Специальное питание для автозвука

После установки дорогой высококачественной аудиосистемы на автомобиль многие водители замечают неполноценное воспроизведение некоторых звуков.

В общем плане звучание получается расстроенным, смазанным, замыленным или с другими дефектами. Все это связано с питанием, которое на выходы акустики подается ненадлежащим образом.

Существует две наиболее распространенные причины неполадок звуковых автомобильных систем:

Просадка напряжения

В этом случае проблема вызывается наличием высокого внутреннего сопротивления проводки и штатного АКБ. Большое сопротивление имеют соединительные кабеля ненадлежащего качества или большой длины, источники питания, держатели предохранителей и распределители питания. Хорошая работа любых приборов для усиления сигнала в автомобиле наблюдается только при наличии стабильного напряжения батареи в диапазоне от 12,8 В до 14 В.

Любая «пиковая» нагрузка, возникающая в сети в результате ее перегрузки, например при воспроизведении мощного широкополосного сигнала барабанных установок или басов, вызывает проседание емкостных показателей из-за снижения в системе питания токопроводимости. Обнаружить проблемное место невозможно, поскольку подручные вольтметры не способны обнаружить точку образования причины искажений.

В большинстве случаев, для исправления всех проблем, потребуется больший поток электричества, который может обеспечиваться только дополнительной батареей.

Использование общего аккумулятора для двигателя, бортовой электроники и акустики

При использовании для питания акустики и остального электрооборудования всего одного аккумулятора дополнительные приборы быстро снимают заряд в результате работы, особенно во время стоянки машины. В случае «хронического» недозаряда, когда АКБ садится не полностью, а возможность возобновить емкостные показатели не представляется возможной на протяжении долгого периода, батарея портится. Пластины постепенно высыхают, в результате чего требуется серьезное возобновление аппарата или приобретение нового.

Плюсы и минусы различных аккумуляторов, применяемых в качестве электропитания для автозвука

Разберёмся, какой АКБ предпочесть для автомобильного звука, чтобы получить качественную связку электроприборов. Зачастую для этой цели не используют классический свинцово-кислотный источник питания. Хотя одним из его преимуществ служит доступная цена.

Если выбрать WET (свинцово-кислотный) вторым донором электричества, то можно получить такие минусы:

• быстрый износ и необходимость в скорой замене;
• так как внутри располагается жидкий раствор кислоты, то возникнут сложности с расположением такого дополнительного оборудования, нуждающегося в прочной фиксации и исключительно вертикальном креплении (клеммы и пробки банок должны быть вверху);
• быстрый разряд WET отрицательно сказывается на дальнейшем качестве звука;
• по стандарту сурьмянистые свинцово-кислотные батареи не разрешено монтировать в закрытом пространстве, например, в багажном отсеке, что накладывает существенные ограничения;
• длительная зарядка аппаратуры также относится к минусам, как и нежелательный частый глубокий разряд.

Разобравшись, почему обычные свинцово-кислотные WET не используют для автозвука, следует определиться с современными трендами в данной области. Специалисты советуют воспользоваться гелевыми источниками питания. Хотя они дороже классических, но имеют больше позитивных моментов.

Выявим плюсы и минусы гелевых (GEL) батарей для автозвука. К недостаткам принято относить высокую стоимость и невозможность отдавать достаточный ток при низкой окружающей температуре. Также эти источники питания требовательны к работе зарядных устройств. Положительными характеристиками, которые свойственны батареям с желеобразным электролитом, можно назвать следующие:

• небольшое внутреннее сопротивление;
• легко переносят множественные глубокие разряды;
• допустим монтаж в любом положении, так как внутри отсутствует жидкость;
• не являются источником вредных испарений.

Хорошо себя зарекомендовал в качестве второго аккумулятора в машину источник питания типа AGM (Absorbent Glass Mat). Внутри него располагается также не жидкий электролит, а абсорбированный. Узнаем далее преимущества и недостатки AGM в качестве АКБ для автозвука.

Важно в качестве зарядного устройства использовать оборудование со строгими выходными параметрами. Хотя ценник на батареи с абсорбированным электролитом высокий, но он несколько ниже, чем для GEL-аппаратов

Новички могут столкнуться со сложностями подключения их в бортовую сеть, однако в результате это даст такие преимущества:

• быстрая зарядка;
• устойчивость к просадке напряжения;
• не боится глубокого разряда;
• герметичный корпус не пропускает испарения и может быть смонтирован в любом положении.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас: 1. Зарегистрируйтесь на сайте 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно). 3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ! Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

В случае с русским автомобилем говорить об идеальной развесовку кузова не приходится, поэтому при переносе батареи в багажник преследуются другие цели:

1. Больше места под капотом. Если решили заняться тюнингом под капотом, то место лишним не будет.
2. Аккумулятор внутри автомобиля, что не дает ему сильно замерзать в мороз, а следовательно более легкий пуск двигателя зимой.

Недостатком можно назвать — труднодоступность АКБ. Например, аккумулятор сел, а багажник забит под завязку.

Также не стоит забывать и про вредные испарения. Если АКБ с жидким электролитом, тогда он сверху закрывается пластиковым кожухом и делается отводная трубка, которая выводится за пределы салона. Либо используется АКБ с AGM технологией.

Если Вы решились на такие перемены, тогда обязательно соблюдайте следующие правила:

1. Электрические разъемы должны быть изолированными. Аккумулятор и его клеммы должны быть сверху закрыты сплошной резиновой или пластмассовой крышкой.
2. Аккумулятор должен располагаться на металлическом поддоне с закраинами, охватывающими с боков низ аккумулятора;
3. Аккумулятор должен крепиться как минимум двумя стальными лентами, размером не менее 20 х 0,8 мм, охватывающими его и закрепленными на кузове болтами диаметром не менее 10 мм; в местах крепления лент кузов должен быть усилен металлическими пластинами площадью не менее 20 кв.см и толщиной не менее 3 мм;
4. сверху аккумулятор и его крепления (ленты) должны быть закрыты сплошным пластмассовым или резиновым кожухом для предотвращения утечки электролита в салон при любом положении автомобиля;
5. крепления каждого из перечисленных элементов (поддон, аккумулятор, кожух) должно быть независимым: разрушение любого элемента не должно ослаблять остальные;
6. обязательно устройство вентиляции, отводящей пары из-под кожуха аккумулятора в пространство вне автомобиля.

Для переноса АКБ потребуется:

1. Провода сечением 1*16, около 6м.
2. Клеммы АКБ, 2шт
3. Клеммы, чтобы прикрутить к кузову и двигателю, 2шт

Теперь о том, как подключить АКБ в багажнике: Протягиваем два провода от моторного отсека в багажник, через отверстие, которое раньше использовалось для корректора фар. Укладываем проводку под порогом с водительской стороны, рядом со штатной проводкой, только между слоями шумоизоляции, чтобы не было соприкосновений со штатной проводкой и металлом.

На плюсовой кабель устанавливаем предохранитель (например, от аудиосистемы, он как раз подходит). В багажнике дорабатываем одну из ниш, чтобы батарея была установлена по всем требованиям.

Или войти с помощью одного из сервисов

Опубликовал Леха , Ноябрь 25, 2008

Как подключить автомобильный аккумулятор

Чтобы выполнить подключение аккумулятора на машине необходимо придерживаться нижепредставленной последовательности действий.

Зачистить внутренние плоскости наконечников проводов. Рекомендуется использовать мелкозернистую наждачку.
Зачистить клеммы АКБ.
Подключить плюс. Запрещено подсоединять первым минус

Связано это с тем, что возможно короткое замыкание при неосторожном касании ключа корпуса автомобиля.
Перед подсоединением второй клеммы требуется проверить, что схема подключения правильная и полярность не перепутана. На некоторых автомобилях в целях безопасности наконечники имеют разный диаметр.
Крепко затянуть гайки.
При наличии пластиковых защитных колпачков, одеть их на клеммы.

Рекомендации по созданию аккумуляторных батарей

• При последовательном и параллельном соединении все аккумуляторы должны быть одного типа, возраста и иметь одного производителя. Емкость аккумуляторов при последовательном подключении должна быть одинаковой, параллельно можно соединять между собой аккумуляторы разной емкости.
• Если при последовательном подключении, один аккумулятор выходит из строя, в батарее необходимо менять все аккумуляторы. Если один аккумулятор выходит из строя при параллельном подключении, его удаляют, а оставшиеся используют до тех пор, пока они не выработают свой ресурс. После этого аккумуляторы заменяют.

• Не увеличивайте емкость батареи с помощью аккумуляторов, установленных в другом помещении. Аккумуляторы, расположенные в разных местах, будут работать при различной температуре окружающего воздуха, а их разряд и зарядка будут происходить неравномерно. Это еще больше увеличит разницу температур и приведет к преждевременному старению и выходу батареи из строя. Если аккумуляторы заряжаются или разряжаются высоким током может произойти термический разгон и взрыв.
• Если ток заряда или разряда аккумуляторов в течение продолжительного времени составляет 200 А при напряжении 12 В (100 А при 24 В), выделяется значительное количество тепла. Чтобы его рассеять, используйте принудительную вентиляцию. Для этого во входной воздушный патрубок батарейного отсека установите пожаробезопасный вентилятор. Вентилятор на входе уменьшает риск воспламенения водорода, выделяемого аккумуляторами. (Некоторые стандарты требуют принудительной вентиляции воздуха в любое время, когда аккумуляторы подключены к зарядному устройству с выходной мощностью более 2 кВт, то есть 167 ампер при 12 вольтах или 83 амперах при 24 вольтах).
• Регулятор напряжения любого мощного зарядного устройства должен иметь датчик температуры, который уменьшает напряжение зарядки при нагреве аккумуляторов
• Аккумуляторные батареи большой емкости с высоким током заряда и разряда устанавливают в жилых отсеках только в герметичных емкостях с вентиляцией, выведенной наружу.

Подсоединение дополнительного источника энергии к основному аккумулятору должно проводиться с учетом некоторых особенностей, которые позволяют повысить их эффективность и продлить срок эксплуатации. Правильное подключение позволяет после применения системы разъединить аккумуляторы и использовать их по отдельности. Основные рекомендации следующие:

1. Оба источника энергии должны находиться в хорошем состоянии. Практически все аккумуляторы после нескольких циклов полной разрядки и зарядки изнашиваются, приходят в непригодность. Разрушение применяемых пластин становится причиной возникновения короткого замыкания, которое повреждает устройство в большей степени. Если использовать новый и изношенный аккумулятор, то второй будет поглощать энергию первого. После длительного применения подобной схемы разрядятся оба источника энергии.
2. Большая часть схем предусматривает использование коммутатора для дополнительного аккумулятора. Подобный прибор позволяет использовать энергию первой батареи, но при этом сохранять емкость второго. Правильно подключенный коммутатор существенно расширяет возможности батареи.
3. Если связка нескольких источников питания создается для транспортного средства или лодки, то нужно предусмотреть установку более производительного генератора. Не стоит забывать и о возрастающей нагрузке на применяемую проводку для передачи энергии. Малая мощность генератора может привести к тому, что созданная батарея не будет заряжаться полностью. Кроме этого, возрастает нагрузка на самозарядное устройство.
4. Все применяемые батареи должны быть одинаковой мощности. Это связано с тем, что разная мощность приводит к износу одного из применяемых источников энергии.
5. Между применяемыми батареями должно быть небольшое количество пространства. За счет использования коротких шнуров существенно повышается эффективность создаваемой схемы. Применяемые провода создают дополнительное сопротивление и приводят к потере энергии.
6. Емкость используемых источников электроэнергии должна отличаться незначительно. Только в этом случае они смогут прослужить на протяжении длительного периода. Допустимое отклонение составляет всего 5 раз.

Для чего нужна вторая батарея?

Можно выделить несколько отдельных категорий автомобилей, требующих установки второго акумулятора.

Первая группа – внедорожники, оборудованные электролебедкой. Для работы этого приспособления требуется значительный расход энергии.

Если в транспорте всего одна батарея, то после эксплуатации в режиме остановки показатели напряжения на аккумуляторе значительно снизятся.

Другая категория — «нафаршированные» всевозможными дополнительными приборами авто, например: кофеваркой, микроволновой печью, проигрывателем DVD, ноутбуком, обогревателем, холодильником и т.п. Даже при запущенном двигателе суммарная мощность всех потребителей может превышать 2 кВт, что не покрывается среднестатистической батареей.

Третий тип — те авто, в которых установлены мощные мультимедийные и акустические системы. Нередко именно в состоянии покоя автомобиля используется это оборудование, что губительно для заряда АКБ. Для стандартного свинцово-кислотного аккумулятора, емкость которого составляет примерно 65 — 70 Ач, выдаваемая мощность примерно 4 — 4,3 кВт. Чтобы обеспечить энергией штатное электрооснащение транспортного средства требуется порядка 2 кВт, что оставляет для дополнительных приборов всего 2-2,3 кВт.

Специальное питание для автозвука

После установки дорогой высококачественной аудиосистемы на автомобиль многие водители замечают неполноценное воспроизведение некоторых звуков.

В общем плане звучание получается расстроенным, смазанным, замыленным или с другими дефектами. Все это связано с питанием, которое на выходы акустики подается ненадлежащим образом.

Существует две наиболее распространенные причины неполадок звуковых автомобильных систем:

Просадка напряжения

В этом случае проблема вызывается наличием высокого внутреннего сопротивления проводки и штатного АКБ. Большое сопротивление имеют соединительные кабеля ненадлежащего качества или большой длины, источники питания, держатели предохранителей и распределители питания. Хорошая работа любых приборов для усиления сигнала в автомобиле наблюдается только при наличии стабильного напряжения батареи в диапазоне от 12,8 В до 14 В.

Любая «пиковая» нагрузка, возникающая в сети в результате ее перегрузки, например при воспроизведении мощного широкополосного сигнала барабанных установок или басов, вызывает проседание емкостных показателей из-за снижения в системе питания токопроводимости. Обнаружить проблемное место невозможно, поскольку подручные вольтметры не способны обнаружить точку образования причины искажений.

В большинстве случаев, для исправления всех проблем, потребуется больший поток электричества, который может обеспечиваться только дополнительной батареей.

Использование общего аккумулятора для двигателя, бортовой электроники и акустики

При использовании для питания акустики и остального электрооборудования всего одного аккумулятора дополнительные приборы быстро снимают заряд в результате работы, особенно во время стоянки машины. В случае «хронического» недозаряда, когда АКБ садится не полностью, а возможность возобновить емкостные показатели не представляется возможной на протяжении долгого периода, батарея портится. Пластины постепенно высыхают, в результате чего требуется серьезное возобновление аппарата или приобретение нового.

Добавление к штатному электрооборудованию сабвуфера, мощной акустики и усилителя звука приводит к резкому возрастанию нагрузки на АКБ, что способствует быстрому старению батареи, инициируя «хроническую» недозарядку. Достаточно заглушить автомобиль и измерить после проигрывания музыки емкость на клеммах аккумулятора.

Если показатель вольтметра зафиксирует 12,5 В, то значит заряд упал до 75%, при 12,2 В батарея разряжена наполовину, четверть заряда будет на отметке 11,9 В, а полностью разряженный прибор повернет стрелку измерителя не более, чем на 11,6 В.

Подключение второй АКБ через коммутатор

Подключение через коммутирующее устройство достаточно часто называют крайне обязательным, и как бы без него никак по-другому нельзя. Что это за девайс? Коммутатор – это такое автоматическое реле, которое подключает и отключает второй аккумулятор в зависимости от параметров напряжения на главной батарее.

То есть, например, этот коммутатор подключает генератор ко второму аккумулятору только тогда, когда первый зарядился. В результате получается, что на генератор нет двойной нагрузки, которая будет, если одновременно заряжать две АКБ.

Вторая функция таких коммутаторов – возможность принудительного отключения основной батареи и включения второй. Это позволяет использовать электроприборы во время стоянки, запитав их только от запасной АКБ, а заряд основной, при этом, сохранять для предстоящего запуска двигателя.

Кроме того, подключение второго аккумулятора через такое устройство позволяет исключить его во время работы стартера. Это особенно хорошо, когда у вас в роли второго источника стоит тяговая АКБ, тянуть из которой пусковые токи крайне нежелательно.

Подготовительная работа

Перед установкой аккумулятора на штатное место автомобиля необходимо произвести комплекс подготовительных работ:

1. Очистить от грязи, пыли, посторонних предметов штатное место установки аккумуляторной батареи. Если вы решили поставить аккумулятор большей мощности, то необходимо убедиться в соответствии посадочных размеров. Учтите, что в процессе эксплуатации АКБ должен хорошо вентилироваться, охлаждаться. В противном случае он может закипеть, особенно в теплое время года. Поэтому в буквальном смысле «впихивать» аккумулятор под капот не следует.
2. Проконтролировать напряжение АКБ, уровень электролита (в обслуживаемом варианте). Напряжение, измеренное с помощью мультиметра, должно быть в пределах от 12,6 до 12,9 Вольт. Если оно меньше нижнего порога, аккумулятор следует подзарядить. В стационарных условиях это сделать проще, чем на автомобиле.

Если вы устанавливаете бывший в эксплуатации аккумулятор, желательно проверить плотность электролита. При температуре 25 градусов Цельсия она должна быть в пределах от 1,26 до 1,30 грамм на сантиметр кубический. Для контроля плотности необходимо использовать ареометр.

Если вы приобрели аккумулятор сомнительного качества, можно проверить его пусковой ток. Это производится с помощью специальной нагрузочной вилки. Многие продавцы делают контрольный замер тока перед передачей товара покупателю, и это правильно.

1. Оценить качество контактов и клемм. В случае необходимости их необходимо зачистить: сначала крупной, затем мелкой наждачкой. Если она отсутствует, можно выполнить зачистку при помощи ножа. От качества контакта зависит пусковой ток – это одна из основных характеристик аккумулятора.

Заводим аккумулятор сами

Даже начинающему водителю не составит труда завести аккумулятор самостоятельно:

1. Озаботьтесь покупкой пуско-зарядного устройства. При необходимости, подключите его к авто, нажмите «Пуск». Схема подсоединения проста: Провод прибора «+» подключают к клемме «+», минусовой – к двигателю. Заведите машину, выключите устройство. Оно подходит для машин с любой трансмиссией.

2. Если есть домкрат и 5-6 метров прочной веревки – замечательно. Приподнимите одно из ведущих колес (зависит от привода), намотайте на него всю веревку (не менее 5 метров), заведите авто и включите прямую передачу. Чтобы раскрутить колесо, резко дерните конец веревки.

3. Литиевый бустер. Такое устройство не будет лишним иметь под ругой. По сути, это пауэрбанк, который заряжается дома и может использоваться в нужный момент. Схема подключения такой батарейки такая же, как и у пуско-зарядного устройства.

Вопросом бесперебойной работы «сердца» автомобиля стоит озаботиться заранее. Не у всех есть возможность купить запасной вариант, поэтому стоит соблюдать правила эксплуатации этого устройства:

Есть и другие способы зарядки, но они относятся к разряду экстремальных, т.е. уехать вы уедете, но придется раскошелиться на новую батарейку для вашего авто.

Источник

Соблюдение техники безопасности и демонтаж АКБ

Перед тем как поставить аккумулятор, положите недалеко гаечные ключи, наденьте резиновые или х/б перчатки. Учтите: изделие весит более 10 кг, поэтому будьте осторожны. На всякий случай, если расплещется кислота, подготовьте содовый раствор для её нейтрализации. Теперь стоит упомянуть о продвинутом электронном оборудовании, которым зачастую под самую крышу напичкана техника (особенно импортная). Если у вас машина с подушками безопасности, загляните в инструкцию. После вытаскивания ключа зажигания пиропатрон ПБ остаётся наготове ещё 5–8 минут (время уточните в руководстве). Поэтому нужно выждать указанный срок.

Второй нюанс заключается в бортовом компьютере. Возможен серьёзный сбой, если лишить его электроэнергии. Для недопущения подобных неприятностей заранее задействуйте портативную зарядку, которая будет подпитывать электрооснащение техники, пока вы демонтируете старую батарею и крепите новую. Мобильные ЗУ бывают с зажимами типа «крокодил» или функционирующие через прикуриватель. В последнем случае всё гораздо проще: вставьте штекер в гнездо и спокойно отсоединяйте батарею. Дальнейшие действия:

1. Отверните, но не до конца крепление «минусового» провода.
2. Аналогичную операцию проведите с «плюсовым» проводом от стартера.
3. Отверните или ослабьте в зависимости от конструкции гайку (или болты) крепления АКБ к кузову авто.

Почему изначально снимается клемма «масса»? Всё просто: если начать отворачивать гайку провода «плюс», есть риск коснуться ключом металлических частей авто, в итоге произойдёт КЗ. Вытаскивая батарею, сразу же ставьте её на пол или иное ровное место (стол), не используйте крыло машины как «транзит»: лакокрасочное покрытие поцарапается.

Внешний осмотр аккумулятора

Осмотрите изделие со всех сторон. На корпусе не должно быть подтёков жидкости, свидетельствующих о трещинах. Если они совсем небольшие, запаяйте их кислотоупорным пластиком. Но при серьёзных повреждениях батарею придётся утилизировать. Извлечённый аккумулятор, если он в дальнейшем будет эксплуатироваться, протрите сухой ветошью. То же самое необходимо сделать с нишей для АКБ. Теперь остаётся выяснить, как правильно поставить аккумулятор в машину.

Монтаж аккумулятора

Как поставить аккумулятор в машину? Готовую к службе исправную батарею освободите от загрязнений. Желательно её обработать раствором соды (чайная ложка на 200 г воды) для нейтрализации электролита. Последний может оставаться на поверхности крышки АКБ и создавать токовую «дорожку», что ведёт к саморазряду. Теперь осмотрите выводы: зачастую они окисляются, что препятствует хорошему контакту с проводами электрооснащения авто. Поэтому зачистите наждачкой и клеммы, и выводы проводов. Последние имеет смысл обработать водоотталкивающим составом.

Следующий этап установки нового аккумулятора на автомобиль – крепление АКБ к кузову. Есть разница в способах (их всего 2). Как закрепить аккумулятор в машине из Европы? Это осуществляется посредством пластины, размещаемой внизу корпуса и зацепляемой за нижний выступ на АКБ. Как установить аккумулятор в машину из Азии? Эти изделия закрепляются с помощью пластины, надевающейся на верхнюю часть АКБ.

Подключение

Как правильно подключить аккумулятор в машине? Подсоединение к бортовой сети автомобиля нужно производить в обратном порядке. Сначала прикрутите провод «плюс», потом «минус». Большинство автопроизводителей делают наконечники проводов разного диаметра: «+» всегда больше – соответствующий контакт АКБ тоже. Далее ключом на «10» закрутите гайки. Сильно, но без фанатизма! И только после этого, если у вас было подключено питающее устройство, отсоедините его.