Устройство привода гидравлического сцепления

Достоинства и недостатки

Гидромуфта обеспечивает плавную передачу крутящего момента, снижает динамические нагрузки в трансмиссии и поглощает крутильные колебания, повышает устойчивость работы двигателя при малой скорости движения, облегчает управление автомобилем и повышает его проходимость.

Однако гидромуфта имеет низкий КПД и ухудшает топливную экономичность автомобиля. При установке гидромуфты потери максимальной мощности двигателя составляют до 3 % из-за нагрева рабочей жидкости. Кроме того, применение гидромуфты приводит к увеличению сложности, металлоемкости и стоимости трансмиссии.

Выжимной подшипник сцепления — назначение, виды, устройство

Сцепление автомобиля являются узлом, который несет очень важную функцию – обеспечивает мягкое и безболезненное для автомобиля переключение передач.

Для чего нужен выжимной подшипник сцепления?

Задача сцепления заключается в передаче крутящего момента от двигателя к трансмиссии, в разъединении трансмиссии от работающего двигателя на время, необходимое водителю для включения нужной передачи в коробке передач и обеспечении мягкого (без ударов и толчков) подключения трансмиссии обратно к двигателю.

Одной из основных деталей сцепления является выжимной подшипник. На выжимной подшипник возложена роль исполняющего механизма по включению и выключению сцепления (соединению и разъединению дисков). Выжимной подшипник сцепления находится на геометрической сцепления. Он располагается на направляющей ведущего вала коробки переключения передач и связан с педалью сцепления через вилку в виде коромысла таким образом, что вся нагрузка от нажатия педали переходит на него, передавая усилие на лепестки дисков через специальные рычаги. Нажатие на рычаги осуществляется непосредственно наружной обоймой подшипника сцепления.

Если коротко – задача подшипника сцепления заключается в передаче усилия на нажимной диск во время нажатия на педаль сцепления водителем. Отсюда и название подшипника – выжимной. По сути – это обычный подшипник – шариковый или роликовый.

Как часто менять выжимной диск сцепления?

Выжимной подшипник сцепления является достаточно прочным узлом, задачей которого является способность выдерживать возникающие нагрузки. Однако, при интенсивной и не очень разумной эксплуатации, когда водитель неоправданно долго держит нажатой педаль сцепления, выжимной подшипник постепенно изнашивается, как изнашивается любой подшипник. Например, могут появиться люфты, появиться повреждения обоймы, вытечь смазка. Случается, что выжимной подшипник изнашивается раньше времени, если были допущены ошибки при установке и регулировке сцепления.

Долговечность выжимного подшипника сцепления изначально зависит от скоростных и нагрузочных характеристик подшипника, заложенных при конструировании, от качества компонентов, а самое главное – от навыков и стиля вождения владельца автомобиля. В нормальных условиях качественный выжимной подшипник сцепления на автомобиле может потребовать замены не ранее чем при пробеге 100 тыс. км. На износ выжимного подшипника сцепления обязательно укажут посторонние шумы, возникающие при нажатии на педаль сцепления и пропадающие, если педаль отпустить.

Конструкция привода муфты

В зависимости от сложности конструкции автомобиля привода выжимные подшипники по конструкции различаются на механические, гибридные, и гидравлические. При механическом, привод в действие муфты осуществляется системой механических тяг или тросов. При гидравлическом, роль тяги выполняет гидравлическая жидкость воздействуя через гидравлический цилиндр, который конструкционно совмещен в одном корпусе с выжимным подшипником.

Гибридный или комбинированный способ включает в себя систему тяг и гидравлических или пневматических цилиндров, предназначенных для уменьшения усилия нажатие на педаль. Привод для отключения муфты остается механическим посредством вилки через корпус.

Гидравлический выжимной подшипник сцепления по конструкции самый сложный, так – как у него корпус является одновременно гидравлическим цилиндром и направляющим. И хотя такая конструкция самая сложная, она является наиболее передовой и технологически оправдана. Суть работы гидравлического механизма заключается в том, что водитель, нажимая на педаль приводит в действие гидросистему, которая через распределителя и систему шлангов воздействуют непосредственно на поршень перемещая его на необходимую величину в зависимости от давления. Сам корпус гидроцилиндра остается неподвижным. Роликовый подшипник работает как нажимной узел воздействуя на лепестковые рычаги муфты. При этом наружная обойма вращается с той же скоростью, что диски и корзина, принимая на себя силу сопротивления отжимных рычагов.

Признаки неисправности выжимных приспособлений

Несмотря на небольшие размеры, функция выжимного устройства муфты играет большую роль в эксплуатации автомобиля

Ведь при его неисправности дальнейшее движение будет невозможно, поэтому на первые симптомы неисправности нужно сразу обратить самое серьезное внимание

Самый первый признак – изменение усилия нажатия педали сцепления. При его обнаружении необходимо обязательно проверить систему привода: заедание механических рычагов, привода гидроцилиндров или воздушный диафрагмы, утечек. Смазать шлицы первичного вала смазкой солидол, литол («ЛЦС-15»), по которому движется выжимная втулка. Если это не причина, возможен перекос внутренней обоймы.

Второй признак – появление скрежета шестерен при включении передач, особенно задней – появление этой неисправности говорит о нарушении синхронизации привода включения дисков муфты, либо о недостаточном зазоре разведении фрикционных дисков муфты. Однако, это может быть, из-за большого люфта соединения корпуса выжимного подшипника с вилкой. Требует немедленной замены вилки и корпуса устройства, иначе выйдет из строя весь комплект сцепления с выжимным подшипником.

Посторонний шум в районе коробки передач. И хотя любая причина постороннего стука или звука должна быть немедленно устранена, характерным звуком для выжимного узла муфты является появление шороха или визга при нажатой педали. Возможная причина недостаток смазки иди неисправность выжимного узла муфты. Причина небольшого стука зимой, может стать разница линейных расширений корпуса и обойм из-за недостатка или замерзания смазки. Поэтому, если обнаружится слабый стук зимой, то стоит некоторое время понаблюдать за ситуацией. Если при повышении температуры воздуха стук пропадает, значит причина всему смазка. Есть стук остается и в теплое время – это веская причина разобраться в причинах ее появления. Если характер шума не меняется при не нажатой педали в нейтральном положении рычага КПП, то причина, скорее всего, в неисправности первичного вала коробки передач.

Нюансы эксплуатации сцепления

Зачастую водители склонны связывать неравномерность и рывки при движении автомобиля с неисправностями сцепления. Эта логика в большинстве случаев ошибочна.

Например, автомобиль при переключении передач с первой на вторую, резко сбрасывает обороты. Здесь виновато не само сцепление, а датчик положения педали сцепления. Находится он за самой педалью сцепления. Неисправности датчика устраняются путем несложного ремонта, после которого сцепление будет вновь работать плавно и без рывков.

Другая ситуация: при переключении передач автомобиль немного дергается, а при трогании с места может заглохнуть. В чем может быть причина? Чаще всего в этом виноват клапан задержки сцепления. Этот клапан обеспечивает определенную скорость, при которой может схватываться маховик, независимо от того, насколько быстро была «брошена» педаль сцепления. Для начинающих водителей эта функция необходима, т.к. клапан задержки сцепления предотвращает чрезмерный износ поверхности диска сцепления.

Процедура прокачки сцепления

Для открывания и закрывания клапана для выпуска воздуха, необходимо использовать специальный или накидной ключик

Теперь пришла пора дать ответ на интересующий всех вопрос: «Как прокачать привод сцепления на автомобиле?» Для этого необходимо 2-3 раза нажать на педаль сцепления. Нажимать необходимо резко до конца, а после нажима полностью отпускать педаль, что бы она вернулась в исходное положение. Интервал между нажатиями не должен быть больше 1-2 секунд.

После третьего раза фиксируем педаль в выжатом положении ногой. Второй человек при этом ключом отворачивает клапан для выпуска воздуха. Отворачивать необходимо на пол-оборота или на три четверти. При этом следите, что бы свободный конец шланга был обязательно погружен в емкость с тормозной жидкостью. После того как будет отвернут штуцер прокачки сцепления, жидкость из системы под усилием выжатой педали будет перетекать в емкость через шланг и воздух соответственно вместе с ней.

Выход жидкости будет сопровождаться поднятием уровня в емкости, а выход воздуха пузырьками в жидкости. При этом педаль будет опускаться до упора, за счет уменьшения уровня жидкости в системе. После того как педаль будет выжата до упора, нажимавший ее не отпуская педаль дает второму человеку сигнал. И второй человек, который откручивал клапан, закрывает его. После этого процедуру снова повторяют.

Данная процедура еще называется в технической литературе как прокачка цилиндра сцепления. Ее выполняют до тех пор, пока из шланга в емкости с жидкостью не перестанет идти воздух. Но не забывайте после 2-3 процедур прокачки заглянуть в расширительный бачек с жидкостью для сцепления и при понижении уровня долить ее до необходимого уровня (обычно это 2/3 от полного объема бачка).

Если у вас нет возможности позвать кого-то в помощь для выполнения прокачки, то процедуру можно выполнить и самостоятельно. В этом случае, следует, прокачав педалью систему, зафиксировать педаль при помощи упора. Это может быть как деревянная рейка, ветка, так и металлическая штанга или шток, подходящей длины.

После того как из шланга перестанут идти пузырьки следует закрутить клапан и снять шланг. После чего одеть на клапан защитный колпачок. Жидкость из емкости слить в закрываемую емкость для хранения.

Нюансы прокачки сцепления на автомобиле

Будьте предельно осторожны во время процедуры прокачки сцепления, так как тормозная жидкость очень ядовита. После выполнения работ обязательно вымойте хорошо руки с мылом. Жидкость, которую в процессе прокачки сцепления слили в емкость можно использовать повторно, однако перед использованием ей необходимо дать отстоятся, а затем профильтровать от мусора.

Кстати данную процедуру прокачки сцепления необходимо выполнять и после выполнения, каких либо ремонтных работ с элементами привода сцепления.

Если же процедура прокачки сцепления не дает результата, или же при прокачке воздух в системе отсутствует, обратите свое внимание на такой параметр как регулировка свободного хода педали сцепления. Иногда причина плохой работы системы заключается именно в данном параметре

Если же после процедуры прокачки сцепления работа восстановилась лишь на время, то следует обратить внимание на герметичность системы. Весьма вероятно, что шланги или резьбовые соединения не герметичны и через них происходит утечка жидкости и забор воздуха

Зачастую проблемы со сцеплением связаны с износом резиновых манжетов или сальников в рабочем или главном цилиндре сцепления.

Видео про прокачку сцепления Hyundai Solaris

Заключение!

Вот собственно и вся процедура прокачки сцепления, а так же нюансы, связанные с вопросом как прокачать самостоятельно сцепление. Как правило, данный алгоритм подходит к большинству моделей автомобилей. Не смотря на простоту процедуры регулировки сцепления, это серьезная часть технического обслуживания любого автомобиля, которая влияет на работоспособность всей машины в целом.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Инструкция по удалению воздуха

Традиционная технология прокачки подразумевает одновременное участие двух исполнителей. Первый многократно нажимает педаль в салоне машины, второй спускает жидкость, успевшую перемешаться с воздухом. Когда помощник выполняет прокачку, материал из расширительного бачка подается поршнем в контур и уходит через открытый вентиль. Таким способом удается избавиться от воздушных пузырей в системе.

Автомобильное сцепление прокачивается в следующем порядке:

1. Откройте капот и крышку расширительной емкости, дополните ее до максимального уровня. Бачок установлен сверху основного цилиндра.
2. Усадите помощника на водительское место и спуститесь в смотровую яму. Наденьте защитные перчатки.
3. Обработайте штуцер клапана аэрозольной смазкой типа WD-40. обождите несколько минут, ослабьте гайку ключом и сразу закрутите обратно. Сильно не выворачивайте – из патрубка потечет «тормозуха».
4. Снимите с вентиля пластиковый либо резиновый пыльник и наденьте один конец гибкой трубочки, второй опустите в бутылку. Последнюю надежно установите в удобном месте.
5. Попросите второго исполнителя надавить педаль до упора несколько раз (от 5 до 7) и держать в утопленном положении.
6. Отверните вентиль ключом на 1 оборот, наблюдайте за вытекающим составом. Когда педаль под нажатием помощника провалится до пола, а струя из трубки ослабеет, закрутите вентиль.
7. Процедура необходимо повторять, пока не добьетесь истечения абсолютно чистой жидкости, без воздушных пузырьков. Тогда аккуратно снимайте трубку и затягивайте штуцер, наденьте обратно колпачок.

Если в процессе работы непрерывно появляются воздушные пузырьки, нужно остановить прокачку, дабы не испортить всю жидкость. Причина кроется в подсасывании воздуха через неплотность, которую необходимо найти и устранить.

Из чего состоит сцепление

Чтоб не ломать сцепление, нужно знать не только как оно работает поверхностно и какие его функции, но и с каких деталей оно состоит. К основным составляющим частям относят ведомую и ведущую части, механизм отключения и нажимную систему.

Момент вращения двигателя передается от маховика на детали ведущей части, последние в свою очередь передают крутящий момент на ведущий вал КПП. Момент трения обеспечивается благодаря нажимному механизму, который благодаря плотному сцеплению ведомой и ведущей части, дает долгожданный результат движения.

Немаловажным считается выключение сцепления. Так один диск, на котором расположены периферическим образом пружины, расположено в чугунном картере, тот в свою очередь располагается в блок-картере двигателя.

В ведущую часть входит кожух сцепления и маховик, последний в свою очередь крепится к маховику коленчатого вала за счет шести специальных болтов. Нажимной диск размещается в средней части кожуха. Вращающий момент нажимного диска передается от маховика через три выступления, которые имеются в диске и входят в окна кожуха. Ведомый диск, ступица, ведущий вал коробки смены передач являются основными и обязательными составными ведомой части сцепления.

По обе стороны ведомого диска размещены фрикционные накладки, изготовлены из медно-асбестового состава (или же иного металлоасбестового состава), которые выдерживают необычайно высокую температуру и известны своими фрикционными свойствами. Со ступицей ведомый диск соединен заклепками либо же через пружины. Эти пружины являются составной частью пружинно-фрикционного гасителя вращающихся колебаний (то есть демпфера)

МЕХАНИЗМ СЦЕПЛЕНИЯ

Механизм сцепления представляет собой устройство, в котором происходит передача крутящего момента за счет работы сил трения. Механизм сцепления позволяет кратковременно разъединять двигатель и коробку передач, а затем плавно их соединять. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который крепится к картеру двигателя.

Механизм сцепления состоит из:

• картера и кожуха,
• ведущего диска (которым является маховик двигателя),
• нажимного диска с пружинами,
• ведомого диска с износостойкими накладками.

Ведомый диск постоянно прижат к маховику нажимным диском под воздействием сильных пружин. За счет огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками, все это вместе вращается при работе двигателя. Но только тогда, когда водитель не трогает педаль сцепления, независимо от того едет ли или стоит на месте автомобиль.

Для начала движения машины, необходимо прижать ведомый диск, связанный с ведущими колесами к вращающемуся маховику, то есть — включить сцепление. И это сложная задача, так как угловая скорость вращения маховика составляет 20 — 25 оборотов в секунду, а скорость вращения ведущих колес – ноль.

Сцепление включено

На первом этапе работы по включению сцепления — приотпускаем педаль, т.е. даем возможность пружинам нажимного диска подвести ведомый диск к маховику до их легкого соприкосновения. За счет сил трения диск, проскальзывая некоторое время относительно маховика, тоже начнет вращаться, а автомобиль потихоньку ползти.

На втором этапе – удерживаем ведомый диск от какого-либо перемещения, т.е. на две — три секунды удерживаем педаль сцепления в средней позиции для того, чтобы скорость вращения маховика и диска уравнялись. Машина при этом увеличивает скорость движения.

На третьем этапе — маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вращаются вместе без проскальзывания и с одинаковой скоростью, 100%-но передавая крутящий момент к коробке передач и далее на ведущие колеса автомобиля. Это соответствует состоянию механизма сцепления – включено, автомобиль едет. Теперь остается только полностью отпустить педаль сцепления и убрать с нее ногу.

Если при начале движения педаль сцепления резко бросить, то автомобиль «прыгнет» вперед, а двигатель заглохнет.

Для выключения сцепления водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Нажимать на педаль сцепления следует достаточно быстрым, но не резким, спокойным движением до конца хода педали.

Сцепление выключено

освоив работу с педалью сцепления в три этапа

Что нужно для прокачки сцепления ВАЗ 2107-2101

Процедура прокачивания сцепления на ВАЗ 2101 в соответствии с пособиями по ремонту и обслуживанию автомобилей предполагает наличие помощника, который во время ремонтных работ будет находиться непосредственно в автомобиле. Однако данную работу можно осуществить в одиночку, хотя для этого и потребуется больше времени. Также помимо наличия определенных ремонтных навыков, владельцу потребуется определенный набор инструментов:

1. Простая резиновая трубка для стравливания воздуха и отработанной жидкости.
2. Набор ключей для демонтажа бака главного цилиндра и иных частей сцепления в случае определения неисправностей.
3. Новая жидкость для залива в бак сцепления. По обыкновению в качестве такого вещества чаще всего используют обычную тормозную жидкость стандарта DOT-3 или DOT-4.

В случае самостоятельного ремонта и прокачки сцепления ВАЗ 2105 владельцу придется попеременно проводить работы как в подкапотном пространстве, так и в салоне автомобиля.

Такая процедура необходима в нескольких случаях:

1. Плановая замена. Используемая жидкость не может вечно обладать одними и теми же свойствами. Со временем она изнашивается, создается меньшее давление в цилиндре. Это влияет на работу автомобиля. Чтобы избежать подобной неприятности, нужно регулярно менять жидкость.
2. Плохое качество используемых материалов. Каждый хоть раз покупал продукт плохого качества. В данном случае это повлияет не только на работу автомобиля, но и на исправность остальных деталей. Именно поэтому нужно менять жидкость низкого качества на что-то получше.
3. Разгерметизация сцепления. Как только какие-то элементы системы начинают неплотно прилегать, возможна утечка жидкости и попадание воздуха. И то, и другое одинаково плохо. Быстро заканчивается жидкость, плохо срабатывает сцепление.
4. Ремонтные работы. Если система сцепления вышла из строя, то нужно отвезти автомобиль в сервис или отремонтировать самостоятельно. В любом случае, детали потеряют герметичность, в них попадет воздух, вытечет жидкость. Почему это плохо описано в предыдущем пункте.

Обратите внимание!В случае утечки жидкости прокачка сцепления поможет лишь временно. Для того, чтобы починить сцепления, нужно проверить всю систему на наличие дыр или щелей

Время попадания воздуха зависит только от отверстия. Главное помнить, что со временем оно будет становится все больше, а значит и воздух будет попадать быстрее.

Понять, что в гидравлическую систему попал воздух можно по трем главным признакам:

1. Начальная стадия. Педаль легко нажимается, переключение передач срабатывает, но уже не очень хорошо.
2. Средняя стадия. Скорости уже не переключаются, педаль легко выжимается.
3. Последняя стадия. Педаль не возвращается на место и западает.

Для удобства работ авто лучше загнать на яму или эстакаду. Дополнительно потребуется сторонняя помощь.

Перед началом работ нужно отчистить от пыли бачок, проверить уровень жидкости и долить ее при надобности.

Перед началом прокачки желательно сразу проверить возможность откручивания штуцера, часто он в своем посадочном месте сильно закисает, и сорвать его с места достаточно трудно.

Если сорвать с места штуцер удалось, нужно его обратно затянуть. После этого помощник накачивает систему, резко нажимая 4-5 раз на педаль, после чего ее удерживает.

Штуцер отворачивается на пол-оборота, после чего по трубке будет стекать жидкость с пузырьками воздуха. Как только жидкость течь прекращает, штуцер нужно затянуть.

После нужно несколько раз повторить процесс накачки и слива жидкости, периодически проверяя уровень в бачке.

На ВАЗ-2107 подготовительные работы идентичны – проверяется система на подтеки, очищается бачок и штуцер.

Возможно понадобиться снятие пылезащитного щитка для доступа к штуцеру рабочего цилиндра (на инжекторных моделях ВАЗ-2107).

Далее трубка надевается на штуцер, предварительно его нужно «сорвать» с места.

Процесс прокачки на этом авто производится так: штуцер отворачивается на пол-оборота, помощник резко нажимает на педаль, а после постепенно ее отпускает, при этом штуцер обратно затягивать не нужно.

Помощник должен нажимать резко на педаль до тех пор, пока по трубке не начнет идти жидкость без воздуха, после чего педаль нужно выжать и удерживать, и затянуть штуцер.

По поводу самой прокачки следует отметить, что сам процесс не должен быть длительным: на ВАЗ-2106 – 4-5 накачек с последующим сливом и 5-7 резких нажатий на педаль с неспешным отпусканием – на ВАЗ-2107.

Проверить работоспособность привода после прокачки можно в движении.

Завести авто, небыстро двигаясь попереключать передачи. Если признаков нарушения работоспособности гидропривода нет, можно считать, что прокачка произведена правильно.

Сцепление с гидравлическим приводом

Судя с названия этого вида сцепления, думаю, Вам, итак, стало ясно, что в гидравлическом приводе все усилия, начиная с педали сцепления и заканчивая собственно механизмом, транспортируются с помощью такой себе жидкости. Она в свою очередь размещается в гидроцилиндрах и трубках, которые соединяют все нужные в механизме элементы. Механизм строения гидравлического сцепления не очень совпадает с механическим сцеплением.

Один достаточно большой диск располагается на остром конце ведущего вала и сделанного из стали кожуха. Кожух закрепляется за маховиком. Внутри кожуха имеется пружина с радиальными лепестками. Они являются, скажем, так, выжимными рычажками. На оси располагается управляющая педаль. Она же приподнята к кузову, а именно к кронштейну. Толкач основного цилиндра прикреплен к педали сцепления при содействии шарнира. Педаль попускается тогда, когда сцепление выключается и передача переключается.

Разновидности узлов

Существующие конструкции сцепления делятся на такие разновидности:

• по количеству фрикционных поверхностей: одно– и многодисковые;
• по способу управления: механические, с сервоприводом и гидравлические;
• по рабочей среде – сухие и влажные.

Многодисковая система внедрена вместе с моторами повышенной мощности. Причина следующая: одна группа фрикционных накладок тяжело переносит повышенные нагрузки и довольно быстро изнашивается. Благодаря конструкции с двумя дисками, разделенными проставкой, большой крутящий момент равномерно распределяется на 2 группы накладок (выжим происходит одновременно). Снижение удельной нагрузки дает увеличение срока службы узла.

Изобретение механизма сцепления

Изобретение механизма сцепления приписывается Карлу Бенцу. Так это или не так, достоверно установить невозможно: производством и совершенствованием первых автомобилей в XIX веке одновременно занималось сразу несколько компаний, и все они шли по своему развитию, что называется, «ноздря в ноздрю». Старейшим видом сцепления, широко распространённого на большинстве автомобилей конца XIX – начала XX века, было сцепление конического типа. Его фрикционные поверхности имели коническую форму. Такое сцепление передавало бо́льший крутящий момент, при тех же габаритах, по сравнению с нынешним однодисковым, было предельно простым по своему устройству и в уходе за ним.

 Тяжёлый конический диск такого типа сцепления обладал большой инерцией, и при переключении передач после выжима педали ещё продолжал вращаться на холостом ходу, из-за чего включение передачи было затруднённой операцией. Для торможения диска сцепления применили специальный агрегат – тормоз сцепления, однако его использование было лишь половиной решения проблемы, как и замена одного конуса двумя менее массивными. В итоге, уже в 1920-х годах от такой тяжёлой и громоздкой (к кому же требующей значительных мускульных усилий в использовании) конструкции, как коническое сцепление, полностью отказались. Также существовало сцепление с обратным конусом, работавшее на разжимание.

 Сам принцип данного механизма нашёл новое воплощение в конструкции современных коробок переключения передач с синхронизаторами. Синхронизаторы коробки передач, по сути, и представляют собою маленькие конические сцепления, которые работают за счёт трения бронзы (или другого металла с высоким коэффициентом трения) по стали.

Гидравлический привод выключения сцепления: назначение, устройство и прокачка

Привод сцепления на автомобиле предназначен для краткосрочного отсоединения коленчатого вала двигателя от коробки передач, а также для их совмещения, которые необходимы для переключения передач, а также, для того, чтобы автомобиль мог тронуться с места и начать движение.

На сегодняшний день в автомобилях применяются следующие виды приводов сцепления:

Последний из вышеназванных приводов сцепления в отличие от первых двух применяется в автомобилях крайне редко и используется в роботизированных коробках передач. Поэтому более конкретно на нем останавливаться не будем, и давайте рассмотрим первые два.

Привод сцепления механический

Данный привод, как правило, применяется в небольших легковых автомобилях. Отличается он от других приводов сцепления своей невысокой стоимостью и простотой конструкции, которая состоит из:

Схема механического привода сцепления: 1 — контргайка; 2 — регулировочная гайка; 3 — нижний наконечник троса; 4 — защитный чехол троса; 5 — кронштейн крепления троса; 6 — нижний наконечник оболочки троса; 7 — оболочка троса; 8 — поводок троса; 9 — уплотнитель; 10 — верхний наконечник оболочки троса; 11 — верхний наконечник троса; 12 — кронштейн педали сцепления; 13 — пружина педали сцепления; 14 — педаль сцепления; 15 — упорная пластина.

В его конструкции основным элементом является трос, который соединяет между собой «вилку» выключения и педаль сцепления. При нажатии водителем на педаль сцепления через трос, который в свою очередь заключен в специальную оболочку, передается соответствующее усилие на рычажную передачу. В свою очередь рычажная передача обеспечивает выключения сцепления путем перемещения вилки сцепления.

Привод сцепления механический также оснащен механизмом, отвечающим за регулировку свободного хода педали сцепления. Данный механизм включает в себя на конце троса регулировочную гайку. Необходимость данного механизма в первую очередь обусловлена постепенным, вследствие износа, изменением положения педали сцепления.

Гидравлический привод сцепления

Данный привод по своей конструкции напоминает гидравлический привод тормозной системы автомобиля. В нем также в качестве «рабочей» жидкости используется тормозная жидкость, а сам привод состоит из:

Схема гидравлического привода сцепления: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 — подшипник выключения сцепления с муфтой; 5 — бачок гидропривода сцепления; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — штуцер прокачки сцепления.

Главный и рабочий цилиндры выполнены в качестве поршня с толкателем, которые в свою очередь размещены в корпусе. При нажатии водителем на педаль сцепления поршень главного цилиндра начинает двигаться с помощью толкателя вследствие чего «рабочая» жидкость отсекается от бачка. Далее «рабочая» жидкость поступает в рабочий цилиндр по соединенному трубопроводу.

Именно под воздействием «рабочей» жидкости и происходит движение толкателя с поршнем. Толкатель в свою очередь оказывает воздействие на «вилку» сцепления и тем самым обеспечивает выключения сцепления.

Для того чтобы удалить из привода воздух, на рабочем и главном цилиндрах установлены специальные штуцеры.

Работа сцепления с гидравлическим приводом — видео:

Также на некоторых автомобилях применяется вакуумный либо пневматический усилитель привода. Его установка облегчает управление автомобилем.

Немного об истории создания советского внедорожника

Вначале УАЗ 469 разрабатывался как армейский автомобиль завышенной проходимости, который был призван поменять более старенькую модель ГАЗ -69. Автомобиль разрабатывался с середины 60-ых годов, а начал выпускаться серийно с 1972 года, предстоящей его модификацией был УАЗ-3151 (выпускался с 1985 года). Штатской модернизированной версией стал УАЗ-315195 «Хантер». Три года вспять Минобороны РФ вполне отказалось от поставок УАЗ, перейдя на другие типы джипов. Хотя УАЗЫ и зарекомендовали себя в армии как надежные, нетребовательные авто, но они очень устарели.

Всем знакомая модель Буханка

Коммерческий грузовичок УАЗ 3303 стал предстоящей модификацией известной «буханки», семейства автомобилей Ульяновского завода, посреди которых самый 1-ый УАЗ 450. Серийно его начали выпускать еще в 1958 году. Автомобиль стал первой самостоятельной разработкой завода, основанной на узлах и агрегатах ГАЗ-69 и ГАЗ-21. 1-ые же тесты затмили все самые смелые планы конструкторов, автомобиль уверенно преодолевал даже снежный покров глубиной 50 см, также ездил по танковой колее с грузом в тонну веса. Разработка джипа началась посреди 50-ых годов, бывалые экземпляры появились через месяц.

Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан

По мере износа деталей сцепления (диска и корзины) у ПС меняется величина свободного хода, и поэтому требуется его регулировка. На авто Ниссан привод сцепления может быть разным – механическим и гидравлическим, поэтому регулировка ПС производится неодинаково. Например, на автомашинах Nissan Sunny в кузовах N13 и N14, Almera, Primera устанавливается трос, авто Qashqai, Tiida, Альмера Классик, Note, Maxima оснащаются гидравлическим приводом.

Впрочем, гидропривод может устанавливаться и на Sunny или Primera, многое зависит от типа двигателя, поколения модели. «Гидравликой» на Ниссан обычно оснащаются авто с более мощными ДВС (2.0/ 2.5/ 3.0 л), с тросом сцепления идут автомобили с моторам 1.4/ 1.5/ 1.6 л.

На авто Ниссан N14 трос регулируется в районе вилки сцепления, регулировочный механизм находится в самом конце троса.

Такой же тросик устанавливается и на Альмеру, а чтобы его укоротить при изношенных накладках ДС, хозяева машин подкладывают шайбы, и в таком случае он уже не фиксируется контргайкой.

Как и на авто марки Хендай, ГЦС на «Ниссанах» располагается рядом с педалью, между собой эти детали соединяются штоком, на котором имеется регулировка.

Чтобы отрегулировать свободный ход ПС на Nissan Almera N16 ( />