Замена ролика натяжителя приводного ремня

Статьи по теме

Течет бачок антифриза: поиск неисправности и пути устранения

Стук при повороте руля: основные причины неисправности

Сломалась рулевая рейка: причины и дальнейшие действия

Жидкая резина для автомобиля: преимущества и особенности использования

Стук в рулевой рейке: ищем причину, разбираемся с последствиями

Как поменять моторчик дворников: простые советы опытных автовладельцев

Как убрать стук рейки и продлить срок ее службы

Стук рулевой тяги: причины, диагностика, замена

Рулевой люфт автомобиля: особенности диагностики и ремонта

Шумы под капотом: что делать, если они появились

Как осуществить ремонт рулевой рейки БМВ

Медсправка на права-2020: стоимость, врачи, проблемы

Сколько хранится моторное масло: разбираемся в сроках и условиях хранения.

Штраф за просроченные права: что делать и как избежать

Штраф за езду без страховки: будет ли увеличение

Эффект натяжения

За фиксацию узла отвечает кронштейн. Он прочно сидит на блоке силового агрегата, крепится несколькими болтами. Ремень вращается через натяжной ролик, оснащенный внутренним подшипником. Сам ролик тоже надежно зафиксирован от прокручивания фиксатором-болтом.

Натяжитель комплект

Примечательно, что есть несколько вариантов модификаций приспособления:

• для лучшего эффекта натяжения ролик настраивают с помощью вращения эксцентрика (после того, как достигнуто требуемое натяжение, ролик фиксируется болтом);
• сам ролик фиксируется на кронштейне подвижного типа (чтобы осуществить натяг ремня, можно использовать болт кронштейна).

Вообще, регулировка натяжения априори предусмотрена конструктивно. Интересно, что на старых моделях авто регулировка натяжения ремня осуществлялась посредством самого генератора.

В старых машинах генератор крепился в двух местах. Одна из точек крепления была регулировочной. Генератор можно было оттянуть в сторону от ДВС, расслабив или сняв одну гайку крепления. Таким образом, обеспечивалось требуемое натяжение, и в конце гайка затягивалась.

Сейчас появилось множество добавочных элементов, получивших привод от шкива кривошипного вала. Одновременно с ремнем генератора, вращение от коленвала получает насос помпы, компрессор кондиционера и т.д. А из-за того что ремень один, провести регулировку приводного элемента самим генератором уже не получается.

Кроме того, ремень сидит не на двух шкивах, как раньше, а на четырех. А оборудование, которое ремень приводит в действие, находится на разных уровнях по отношению друг к другу.

Ремень

Нормально функционировать способен только цельный ремень. Если на нем растянуты края или материал расслаивается, то такой ремень считается негодным.

Ремень генератора

Кроме того, на изделии не должно иметься продольных или поперечных разрывов. На изломе ремня – никаких трещин или иных следов износа.

Сколько было случаев, когда мастер, обнаружив слабое натяжение и проблемную работу генератора, настраивал узел, менял детали, но все было бесполезно

Ошибкой специалиста являлось то, что он не акцентировал внимание на состояние ремня. Последний же был изношен до крайности, что априори исключило возможность регулировки натяжения

Большая часть ремней, которые за короткий срок эксплуатации приходят в негодность, изначально делаются из низкосортного материала

Поэтому, выбирая изделие, следует обратить внимание на это, стараться покупать оригинальные ремни, изготовленные качественно

Причинами скорого износа ремня также становится попадание на материал масла или любой другой технической жидкости.

Ролик

Это один из компонентов узла, который на вес золота. Именно на ролик возлагается вся нагрузка, именно он в ответе за нормальную работу приводного ремня. Четко подмечено, что он сродни золотнику – мал, да удал.

Ролик натяжителя ремня генератора и есть тот самый, казалось бы, незначительный элемент, про который было сказано в начале статьи. Второстепенная, как кажется некоторым, составляющая автомобильной системы, на самом деле, выполняет главенствующие функции. Выход из строя ролика – это перелом всей системы, в этом можно быть уверенным на все сто.

Очень часто, когда свистит ремень, владелец решает заменить сам генератор или ремень, а в некоторых случаях, обновляет подшипник. Но каково бывает его удивление, когда после всех этих манипуляций ничего толком не меняется. На самом деле, причина кроется в натяжителе и его ролике.

Ролик со смещенным центром

Ролик – деталь, которая в самую последнюю очередь обращает на себя внимание. Многие, даже работники сервисов (большей частью новички), ошибочно полагают, что ролик натяжителя – штука вечная

В действительности, это не так.

Стоит изучить его принцип работы, как все становится ясно. Ролик обеспечивает четкую работу узла, за счет него возможно проведение натяжения.

На сегодняшний день существует несколько модификаций ролика. Как правило, самыми эффективными считаются ролики со смещенным центром. Более простую конструкцию имеют натяжители, зафиксированные обыкновенным болтом непосредственно на подвижный кронштейн.

Какой бы модели не был ролик, за ним нужен глаз да глаз. Следить за состоянием детали рекомендуется периодически, страхуясь от получения более сложных и затратных проблем.

Полезные рекомендации по выбору и замене

В зависимости от особенностей конструкции и материалов изготовления, натяжители ремня ГРМ обладают разным сроком службы и нуждаются в ремонте при разном пробеге. Наименьшей долговечностью характеризуются классические механические модели (ползунковые и эксцентриковые), которые регулируются вручную и быстро изнашиваются.

При этом автоэксперты советуют проводить замену роликов вместе с установкой нового ремня или после каждого технического осмотра. Поэтому ролики ГРМ продаются вместе с комплектом других составляющих этой системы.

Автоматизированные устройства менее подвергаются износу и могут эксплуатироваться до капитального ремонта двигателя. Их меняют только в случае выхода из строя. Чтобы поменять механизм, необходимо ознакомиться с техническими характеристиками транспортного средства и выбрать ту модель, которая устанавливается на заводе. Для этого нужно посмотреть на маркировку и убедиться, что она соответствует заводской. В противном случае нормальное функционирование газораспределительного механизма и силового агрегата может оказаться под угрозой.

Установка новой детали производится как при снятом, так и при установленном ременном приводе (если это позволяет конфигурация двигателя). Автоматические выпуски нужно только собрать и поставить, а механизированные – отрегулировать с помощью специальных приспособлений, таких как ключ для вращения эксцентрикового ролика и динамометр, позволяющий выставить оптимальное натяжение. Действия производятся с соблюдением инструкций и рекомендаций производителя.

Если правильно отнестись к выбору, установке и регулировке натяжного механизма, он будет выполнять свои задачи без отклонений, поддерживая функциональность двигателя в любых условиях.

Видео про установку натяжного ролика ГРМ:

Обязательно ли менять ролики при замене ремня?

Итак, ответ на вопрос, нужно ли менять ролик ГРМ при замене ремня ГРМ, как правило, утвердительный. Эти детали обладают одинаковым запасом прочности, и изнашиваются одновременно. И обводные ролики, и натяжители играют не менее важную роль в системе, чем ремень, и их поломка приводит к таким же неприятным последствиям.

У водителей может возникнуть вопрос, нет ли необходимости в замене помпы ремня ГРМ? Процедуру часто предлагают на СТО, и некоторые подозрительные автовладельцы считают, что это просто «развод» на дополнительные деньги. На практике, запас прочности у помпы вдвое больше, чем у ремня. Поэтому менять ее следует с каждой второй его заменой.

Натяжитель ремня генератора — как устроен и как заменить натяжитель самому

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Аксиома, понятная всем: управление автомобилем может приносить удовольствие только в случае полной исправности всех его узлов и механизмов.

Даже незначительная поломка несущественного, на первый взгляд, элемента может принести немало неудобств. Если во время движения появляются раздражающие факторы в виде скрипов, свиста, постукиваний, металлического звона, сразу необходимо искать причину поломки.

Иначе вождение автомобиля превратиться в испытание для нервной системы, а возможно и чревато большими затратами в будущем на ремонт. Проблемы, которые иногда возникают с ремнём генератора, известны практически каждому автолюбителю.

Как только ремень начинает свистеть, рвётся, мы быстро спешим заменить ремень генератора и ждём, что всё на этом закончится. Каково же наше удивление, когда проблема не исчезает.

Новый ремень, новый ролик с новым подшипником, соблюдение всех канонов и правил при ремонте ременной передачи генератора могут не дать положительных результатов, если не обследован натяжитель ремня генератора.

Это как раз та деталь, которой почти никогда не уделяют внимание специалисты сервисов, считая её вечной. Практика показывает, что проблемы могут возникнуть даже после того, как автомобиль покидает сборочный конвейер

Как устроен натяжитель ремня генератора

Натяжитель для ремня генератора лада гранта

Существует большое число узлов автомобиля, в которые автолюбителю, не имеющему специальных знаний и навыков ремонта, не стоит самостоятельно разбирать.

Натяжитель ремня генератора имеет очень простое устройство, вполне поддаётся ремонту даже не очень опытным водителям. Каждый из автопроизводителей создаёт натяжители на собственное усмотрение, но большая их часть имеет такие составные части:

• кронштейн крепления к блоку двигателя;
• ролик с подшипником;
• болт ролика.

Сам кронштейн крепится к двигателю с помощью 3-4 болтов или шпилек с гайками.

Считается, что самое уязвимое место натяжителя – это подшипник. Действительно, находясь в постоянно напряженном состоянии и совершая огромное количество вращений, подшипник вырабатывает свой ресурс и нуждается в замене.

После того, как снят ремень генератора, состояние подшипника диагностируется очень легко. Исправный подшипник не имеет люфта. Не меньше проблем может принести и кронштейн с болтом ролика.

С течением времени кронштейн может незначительно изогнуться, сместив ролик с плоскости нахождения ремня. Подобное искривление кронштейна приводит к таким последствиям:

• одна сторона ремня испытывает большее растяжение, что приводит к преждевременному его износу;
• при значительном искривлении ремень может слетать.

Такой дефект наблюдается не только у автомобилей, имеющих солидный пробег. Иногда кривой натяжитель ремня генератора можно встретить и на совершенно новых машинах, что указывает на его заводской недочёт.

Замена натяжителя ремня генератора своими руками

Как не прискорбно, но если уж обнаружили искривление кронштейна, то единственный выход – это полная замена натяжителя ремня генератора. Кронштейн выполняется, как правило, в виде монолитной конструкции и не поддаётся восстановлению. Даже если попытаться его выровнять, то никто не сможет гарантировать, что ролик снова будет установлен на своё штатное место, а сам кронштейн снова не согнется.

Замена натяжителя ремня генератора происходит достаточно быстро. Нужно лишь выполнить такие действия:

• отключить контакты аккумулятора;
• ослабить натяжение ролика и снять ремень генератора;
• открутить гайки кронштейна и снять его;
• установить новый кронштейн с роликом;
• надеть ремень генератора и натянуть его.

Для того, чтобы не допустить поломок в будущем, необходимо выполнять всего два правила. Во-первых, при замене ремня генератора необходимо проверять находятся ли на одной линии шкивы коленвала, генератора и ролик натяжителя, а во-вторых, не допускать слишком сильного натяжения ремня.

Устройство натяжителя

В конструкцию натяжителя входят следующие элементы:

• ремень;
• ролик;
• кронштейн;
• соединительные болты и гайки.

Ролик представляет собой подшипник с посадочной втулкой внутри и пластиковым покрытием снаружи. По ролику перемещается ремень. Ролик закреплен на кронштейне, который, в свою очередь, крепится к двигателю автомобиля с помощью болтов и гаек.

Рекомендуем: е 210 км в час. Если нет никакого обозначения, то наибольшая скорость разрешена не выше 110 км в час. Автомобильные покрышки для спортивных версий автомобилей имеют в маркировке буквы W и Y, означающие соответственно скорости 270 и 300 км в час.

Существует две модификации натяжителя:

• Эксцентриковый. Включает подшипник, пластиковую накладку и втулку. Во втулке есть сквозное отверстие, которое смещено относительно центра. Это отверстие служит для закрепления ролика на двигателе автомобиля. Чтобы получить необходимое натяжение ремня, эксцентрик вращают, а затем фиксируют полученный результат с помощью болта.
• Кронштейновый. В данной модификации ролик неподвижно закреплен на кронштейне. Конструкция крепится к силовой установке с помощью болтов. Чтобы отрегулировать натяжение ремня, кронштейн перемещают относительно двигателя. Эта модификация сложнее эксцентриковой, но от этого она не становится менее надежной.

Некоторые автозаводы устанавливают в свои автомобили ролики с пружинным кронштейном. В такой конструкции пружина самостоятельно регулирует натяжение ремня, то есть узел является саморегулирующимся.

Какое бы устройство ни имел натяжитель ремня, перечень его главных элементов остается неизменным.

ВНИМАНИЕ: Слабым местом любого натяжителя является подшипник, который постоянно находится под нагрузкой и быстро изнашивается. Этот элемент рекомендуют менять при каждой замене ремня

Как заменить ремень ГРМ?

• Отключим от АКБ минусовую клемму.
• Снимем с генератора приводной ремень.
• Установим в положение мертвой верхней точки поршень первого цилиндра.
• Ключом на «15» открутим в натяжном ролике крепежный болт, потом немного повернем натяжной ролик, чтобы снизить натяжение ремня.
• Теперь снимем ремень с зубчатого шкива распредвалов, натяжного ролика и водяной помпы.
• Прежде чем открутить крепежный болт со шкива привода генератора, зафиксируем коленвал так, чтобы он не проворачивался. Для этого может понадобиться помощник, его задачей при помощи большой отвертки или монтажки, он фиксирует коленвал, удерживает его за зубцы венца маховика, и тем временем снимем в картере сцепления заглушку.

С помощью накидного ключа на «17» открутим болт, им крепится шкив коленвала, потом извлечем его с шайбой и произведем с коленчатого вала демонтаж шкива привода генератора.

Аккуратно снимем шайбу привода со шкива ремня ГРМ.

Снимем со шкива коленвала ремень ГРМ.

Теперь меняем ремень ГРМ ВАЗ

Перед тем, как установить новый ремень, все подготовим, очистим от грязи и масла шкивы, натяжной ролик, при сильном загрязнении или необходимости воспользуемся ветошью, смоченной бензином или уайт-спиритом.

Установим ремень ГРМ в том порядке, который будет обратен снятию.

У вас не получится установить шкив привода генератора не правильно, так как на нем есть выемка, и если в нее не попасть, то его не получится установить. При установке ремня следим, как натянута ведущая ветвь.

Как только ремень окажется на месте, производим его натяжку, для этого понадобится съемник для стопорных колец либо специальный ключ.

Установим ключ в пазы натяжного внешнего ролика и поворачиваем против часовой стрелки, чтобы он совпал с вырезом на внешнем диске с выступом, имеющем прямоугольную форму на внутренней втулке натяжного ролика.

Далее затянем у натяжного ролика болт крепления, используем ключ на «15».

Если после установки слышно, как шумит ремень привода распредвала, наверняка из строя вышел подшипник натяжного ролика.

Чтобы в этом убедиться, снимем ролики и медленно вращаем, убедимся в отсутствии люфта или заеданий и что не подтекает смазка подшипника.

Если обнаруживается что-то из вышеперечисленного, значит, меняем натяжной ролик.

Опытные автолюбители о замене ролика приводного ремня

1. Пришло время замены ролика? Не экономь!

   «Существует официальное понятие – моторесурс. Когда он на исходе, то ощущаются люфты по радиусу и осям. В этом случае никакая смазка, даже идеальная, автомобилю не поможет, а только кратковременно улучшит ситуацию.

   Все знают, что качественный подшипник не может стоить дешево. Хотя понятие цены бывает относительным и зависит от места приобретения детали.

   Неоправданная экономия может привести к большим проблемам».

2. Цена замены ролика натяжителя приводного ремня не так уж высока, если прикинуть.

   «Поставил два новых ролика + ремень (рассчитан на 100 тыс. км пробега), поскольку старый еще заводской недавно оборвался.

   ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯЙТЕ НАТЯЖИТЕЛЬ!!! Приобрел новый приводной вместе с натяжным роликом, поставил, теперь, все отлично.

   Не забывайте, что скупой всегда платит дважды».

3. Заменяй, но проверяй.

   «Если вам делают в СТО замену натяжителя и ремня в автомобиле с кондиционером, не поленитесь, засуньте руку и пощупайте, есть ли там новый обводной ролик. Лично меня так обманули, а я не удосужился проверить. Потом никак не догонял, откуда взялись полосы на новеньком ремне? Сначала думал, что где-то цепляет. Как оказалось, это стертый ролик полосовал мой приводной ремень. Хотя на сервисе мне отдали все старые детали, не знал, что нужно проверять, кому они принадлежат и где стояли».

4. Нужна ли замена натяжителя ремня? Проверяем палкой?!

   «Недавно узнал народный способ, как выяснить причину шума под капотом. Отличный метод, который не требует специальных инструментов и разборки.

   Сначала кажется, что это первобытный способ, однако он почти что безотказен. Сам проверил много раз. Берете деревянную палку (можно черенок от лопаты длиною в метр), кто-то пользуется большой отверткой – кому что нравится. Не в этом суть, главное – принцип.

   Заводим двигатель и упираем конец палки в недвижимую часть проблемного узла (например, натяжной ролик приводного ремня). Другой конец аккуратно прислоняем к уху так, чтобы он уперся в козелок (выступающий в передней части хрящ перед ушным отверстием). Слегка надавливаем, как бы затыкая орган слуха. В итоге все издаваемые механизмом звуки передаются через дерево на слух. Для большей безопасности этот край черенка можно отшлифовать напильником.

   Если в узле есть посторонний шум, этот простой «девайс» позволит вам его услышать, деревяшка передает все звуковые колебания прямо в ухо.

   После такой проверки подвижных узлов и механизмов можно отыскать причину шума. Его источник будет отличаться по силе и характеру звучания. Ну а потом решать вопрос, нужна ли вам замена ролика приводного ремня. Цена, как говорится, вас приятно удивит».

5. Диагностика ролика приводного ремня водой.

   «Как правило, свист издает или ремень, или натяжной ролик. Последний можно запросто проверить следующим способом.

   Снять ремень и прокрутить вручную каждый ролик. Его движение должно быть тихим без всяких левых звуков и раскатов. Далее каждый ролик качнуть туда-сюда, чтобы убедиться в отсутствии люфта подшипников.

   Касательно замены ремня. Причин для свиста существует много. Это износ дорожек, которые становятся конусными и не обеспечивают нужного зацепления, из-за чего ремень скользит (особенно на холоде, когда резина промерзает и теряет эластичность, а также в сырости). Причиной может стать грязь или песок, въевшиеся в контактную поверхность, которые вызывают трение и скрип.

   В общем, причин довольно много, но выход во всех случаях один – замена приводного ремня. Несмотря на все ухищрения – смазку (очень не советую!), мытье, стирку, обработку импортными смазками – вы на короткий срок прикроете свою проблему, но только на короткий!

   Теперь про воду: если действительно свистит не ролик, а ремень, он моментально отреагирует на омовение его поверхности водой. Вы сразу сделаете нужный вывод, нужна замена или нет. Либо изменится тональность шума, либо он на время прекратится. Для спрыскивания можно использовать что угодно, даже набрать воду в рот (примерно 10–15 мл).

   О приводном ремне не беспокойтесь, он не испортится и просохнет очень быстро, если не вылить на него целую бутыль. Отсутствие реакции на воду говорит о том, что причина, вероятно, в ролике».

Замена ремня ГРМ на ВАЗ

Поскольку вместе с роликом специалисты рекомендуют поменять и ремень, предлагаем ознакомиться с инструкцией по установке этого расходника на примере автомобилей ВАЗ. В список инструментов для предстоящих работ должны войти:

• ключи на 10, 13, 17;
• ключ для вращения механизма;
• плоская отвертка;
• домкрат;
• небольшое количество моторного масла для обработки натяжного механизма;
• баллонный ключ.

Затем необходимо действовать по нижеследующей инструкции:

Машина размещается на ровном месте с включенной передачей. Используя ключ на 10, необходимо открутить болты крепления кожуха ГРМ.

Дальше нужно ослабить натяжной механизм ремня с помощью ключа 13 и снять ремень.

После этого стоит убедиться, что метки на шестерне распредвала и выступе задней крышки кожуха совпадают. Если это не так, потребуется повернуть коленчатый вал, пока они не окажутся в нужном месте. Для этого достаточно повернуть переднее колесо, предварительно подняв его домкратом, или коленвал с помощью ключа на 17.

За четвертым цилиндром механизма сцепления можно найти вставку из резины. Ее нужно открыть отверткой. Под ней расположен венец маховика с меткой. Убедитесь, что она совпадает с треугольным пропилом на картере слева от маховика. При наличии отклонений нужно отпустить фиксацию ролика, повернув его в левом направлении. Это позволит ослабить ремень и быстро снять его с шестерни распредвала.

Ключом на 17 нужно провернуть коленвал, придерживаясь вышеупомянутых рекомендаций. Это делается до тех пор, пока метки не совпадут. После обездвиживания маховика нужно застопорить его отверткой в отверстии, где находится заглушка. Используя ключ на 17, следует выкрутить болт, который удерживает генераторный шкив.

За ним можно найти шкив коленвала, на котором удерживается ремень.

Дальше следует снять старый ременной привод и заменить его новым, начиная установку с шестерни коленвала, затем необходимо прикрутить шкив генератора и надеть на него ремень.

Изношенный ролик ГРМ следует снять в пользу установки нового (не забудьте тщательно смазать его со всех сторон).

Далее необходимо натянуть ремень путем проворачивания ролика вправо. Если специальный ключ отсутствует, разрешается установить в отверстия два штыря и закрепить их с помощью отвертки или прочего подобного приспособления. Оптимальное натяжение составляет 1,5-2 кгс.

При отсутствии подходящих инструментов для определения величины натяжения достаточно воспользоваться проверенным методом – при правильном натяжении одна плоскость ремня будет разворачиваться на 90 градусов, если взяться посередине пальцами между шестернями распределительного и коленчатого вала.

В таком положении нужно затянуть крепежный болт до упора, изъять отвертку из отверстия и поставить заглушку. Защитную вставку ременного привода устанавливать не нужно до тех пор, пока работа системы не будет проверена.

Заключение

Изнашивание ролика ГРМ – не повод обращаться в сервисный центр за профессиональной помощью. Без особых усилий и затрат времени деталь можно поменять своими руками. Главное – ознакомиться с ее устройством и размещением, почитать рекомендации специалистов и в точности придерживаться пошаговых инструкций. В таком случае работа будет завершена в сжатые сроки и без ошибок.

Видео про замену натяжного ролика ремня ГРМ:

Возможные неисправности

Рассмотрим возможные неисправности натяжителя и пути их устранения.

Износ ролика. За свой жизненный цикл роликовый подшипник совершает огромное количество оборотов. Постоянно двигаясь и находясь в напряжении, он быстро выходит из строя. Чтобы проверить состояние подшипника нужно снять ремень генератора. Неисправный подшипник вращается неравномерно, во время работы издает шум.

Дефекты на поверхности ролика. Для различных марок автомобилей выпускают ролики из пластика, стали или нейлона. Их поверхность может быть гладкой или ребристой. На поверхности ролика не должно быть трещин, зазубрин и следов износа. Если такие дефекты имеются, ремень будет врезаться в поверхность ролика и быстро изнашиваться. Для решения проблемы необходимо заменить ролик натяжителя.

Трещины и следы ржавчины. Если из натяжителя капает ржавчина, либо потеки ржавчины имеются между рычагом и основанием, значит, натяжитель поврежден или его компоненты изношены. Чаще всего ржавчина концентрируется в районе монтажных болтов и ограничителей хода натяжителя.

Износ рычага натяжителя. Чтобы провести диагностику рычага, нужно провернуть натяжитель на полный ход, прикладывая усилие к рычагу гаечным ключом. Рычаг должен двигаться свободно, без усилий. Если рычаг скрипит и залипает, его нужно заменить.

Ослабление пружины. Если компоненты, приводимые в движение ремнем, не вращаются, а сам ремень при проскальзывании визжит, значит ослабла пружина натяжителя. В целях диагностики рычаг натяжителя перемещают на полный ход с помощью гаечного ключа. Если при перемещении рычага не приходится прикладывать никаких усилий, либо эти усилия минимальны, значит, пружина ослабла. В этом случае натяжитель следует заменить.

Несоосность блока натяжителя. Если монтажный кронштейн имеет изгиб, натяжитель установлен не правильно или между основанием натяжителя и монтажной поверхностью имеется коррозия, ремень будет располагаться на ролике не ровно. Такую несоосность можно выявить с помощью лазерного нивелира. Если несоосность устранить невозможно, натяжитель придется заменить.

Износ кронштейна. Кронштейн – это еще одна деталь, из-за которой натяжитель может выйти из строя. Со временем кронштейн может прогнуться и спровоцировать смещение ролика из той плоскости, в которой лежит ремень. В результате одна сторона ремня будет растягиваться сильнее, чем другая, и ремень преждевременно износится. При слишком сильном искривлении ремень может слететь.

Если во время диагностики было выявлено искривление кронштейна, то не стоит пытаться выровнять его по двум причинам. Во-первых, через некоторое время кронштейн может деформироваться снова. Во-вторых, после выпрямления кронштейна нет гарантии, что ролик будет расположен правильно. Поэтому при выявлении износа кронштейна эту деталь следует заменить.

ВНИМАНИЕ! Искривление кронштейна можно встретить даже у новых автомобилей, только что сошедших с конвейера. Подобное искривление свидетельствует о том, что в машине есть заводской брак

ЛАДА КАЛИНАВыбор и замена ремня генератора

Сообщества Лада Приора Lada Priora Club Блог Длина ремня генератора ЭУРКондиционер Заводская конструкция предусматривает различную длину штатных передач, которая зависит от комплектации машины:

• без кондиционера – 882 мм;
• с кондиционером – 1018 мм.

Первые модели ВАЗ 1118 без кондиционера и натяжного ролика оснащены поликлиновым приводом длиной 823 мм. Таким образом, одним ремнем от шкива коленчатого вала может быть задействован не только альтернатор, но и компрессор кондиционера. Схема с роликом позволяет корректировать натяжение.

Рекомендации по выбору ременного привода

В начальной комплектации на автомобиле Лада Калина установлен привод фирмы Gates. В качестве замены на первых моделях можно было использовать Dayco 825. Здесь нужно учитывать, что эластичные экземпляры маркируются символом «Poly-V», при его отсутствии – изделие имеет жесткую структуру.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 с кондиционером:

• Roulunds Rubber 6PK1015;
• Dayco 6PK1005;
• Bosch 6PK1015;
• Gates 6PK1019.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 без кондиционера:

• Bautler 6PK883;
• Dayko 6PK888;
• Finwhale BP6 883;
• Luzar LB 0118 1118-3701720 6РК 884;
• Roulunds Rubber 6PK884;
• БРТ 882 мм (завод г. Балаково).

Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калине

Многие новоиспеченные обладатели транспортных средств то ли от продолжительной радости, то ли по незнанию вспоминают о наличии гибкой связи под капотом только после загорания лампы на приборной панели. В технической документации автомобиля указаны эксплуатационные нормативы, по истечении которых элементы передачи крутящего момента должны быть сняты и установлены новые:

• ролик натяжителя через 60 000 км;
• ремень через 30 000 км.

Специалисты настоятельно рекомендуют ежемесячно проводить плановый ТО резинового привода, состоящий из несложных действий по внешнему осмотру. Деталь нуждается в замене при обнаружении следующих дефектов:

• трещины;
• потертости;
• расслоения;
• замасливание;
• порезы.

Высокочастотный свист, появляющийся при включении электрических потребителей, также говорит о необходимости замены ремня генератора на Калине или, как минимум, о регулировке его натяжения.

Технология ремонта системы привода вспомогательных агрегатов

Последовательность действий аналогична как для моделей с кондиционером, так и без него и состоит из следующих пунктов:

1. Демонтировать защиту двигателя.
2. Снять правое колесо и подкрылок.
3. Демонтировать расширительный бачек.
4. Поддомкратить правую часть двигателя и открутить подушку.
5. Закручивая шпильку механизма натяжителя, ослабить натяжение ремня.
6. Снять привод с ролика и далее со всех шкивов.
7. Установить новую деталь и произвести сборку в обратном порядке.
8. Произвести регулировку натяжения.

Регулировка натяжения

После замены ремня генератора на Калине, «черновой» юстировки и последующего запуска двигателя необходимо более точно произвести наладку натяжения привода. Для этого выполняем следующие операции:

• ослабить контргайку штока натяжителя;
• вращать ключом на «8» регулировочную шпильку до достижения результата;
• зажать контргайку.

При постепенном натягивании ремня можно использовать простые кантерные весы, которые нужно присоединить к ключу на «8» и затягивать шпильку против часовой стрелки до показания 2 кг. Нормальной считается настройка, когда при усилии в 10 кгс на участке между шкивами генератора и коленвала величина прогиба будет находиться в пределах 8-10 мм.

Полезные видеоуроки по теме

Видеоролик с пошаговым выполнением операции поможет детально проанализировать все нюансы замены и регулировки натяжения