Регулировка раздатки на ниве 2121 видео

Разборка

Рис. 3-42. Снятие картера привода переднего моста: 1 — картер привода переднего моста; 2 — крышка картера; 3 — корпус привода спидометра
рис. 3-39рис. 3-38

рис. 3-38рис. 3-39Рис. 3-43. Снятие передней крышки раздаточной коробки: 1- промежуточный вал; 2 — ведущий вал; 3 — дифференциал; 4 — передняя крышка

Рис. 3-44. Детали ведущего и промежуточного валов: 1 — фланец; 2 — сальник; 3 — упорное кольцо подшипника, 4 — передний подшипник; 5 — ведущий вал; 6 — шестерня высшей передачи; 7 — ступица; 8 — муфта; 9 — шестерня низшей передачи; 10 — втулка: 11 — задний подшипник; 12 — установочное кольцо подшипника; 13 — подшипник промежуточного вала; 14 — промежуточный вал

• снимите стопорное кольцо 1 (рис. 3-45) и пружинную шайбу 2 переднего подшипника;
• снимите задний и передний подшипники с корпуса дифференциала (рис. 3-46), используя универсальный съемник и упор 67.7853.9559;
• твернув бол гы корпуса дифференциала, разъедините корпус;
• снимите ведомую шестерню дифференциала;
• снимите стопорные кольца 8 (рис. 3-45) и пружинную шайбу 14, затем выпрессуйте ось сателлитов и снимите сателлиты и шестерни привода ведущих мостов с опорными шайбами.

Рис. 3-45. Детали дифференциала раздаточной коробки: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 -установочное кольцо подшипника; 4 — подшипники корпуса диф-ференциала; 5 — ведомая шестерня; 6 -передний корпус дифференциала; 7 — шестерня привода переднего моста; 8 — стопорное кольцо оси сателлитов; 9 — сателлит; 10 — задний корпус дифференциала; 11, 15 — опорная шайба; 12 — шестерня привода заднего моста; 13 — ось сателлитов; 14 — пружинная шайба

Рис. 3-46. Спрессовка подшипника с корпуса дифференциала: 1 — съемник А.40005/1/6; 2 — упор 67.7853.9559; 3 — подшипник

• осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять 0-0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14,7 Н·м (1,5 кгс·м). При увеличенном зазоре замените опорные шайбы другими, большей толщины; если указанный зазор не удается получить при установке опорных шайб наибольшей толщины, шестерни замените новыми ввиду их чрезмерного износа;
• ведущий и промежуточный валы устанавливаются в картер раздаточной коробки одновременно (см. рис. 3-47);
• напрессовку подшипников на корпус дифференциала производите оправкой 67.7853.9558 (см. рис. 3-48);
• рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры смажьте смазкой ЛИТОЛ-24;
• резьбовые соединения затягивайте моментами указанными в приложении 2;
• при обжатии гаек валов раздаточной коробки пользуйтесь оправкой 67.7820.9520 (см. рис. 3-49).

Рис. 3-47. Установка в картер ведущего и промежуточного валов: 1 — промежуточный вал; 2 — ведущий вал

Рис. 3-48. Напрессовка подшипника на корпус дифференциала: 1 — оправка 67.7853.9558

Рис. 3-49. Обжатие гайки крепления фланца вала привода заднего моста: 1 — оправка 67.7820.9520; 2 — фиксатор фланца

Как пользоваться раздаткой с демультипликатором на Ниве 2121

Нормальное положение для ручек РК, обеспечивающее адекватное поведение на дороге хорошего качества:

• Передняя – от себя Задняя – к себе

Включение специального режима работы трансмиссии производится не за долго до того, как автомобиль начнет преодолевать препятствие (колея, грязь, брод или подъем). Переход на низший ряд необходимо выполнять, остановившись. Возвращение на высшую передачу допускается на ходу, хотя и вызывает проблемы у новичков из-за отсутствия привычного синхронизатора. Несколько сложнее правильно обращаться с принудительной ручной блокировкой межосевого дифференциала. Она, напротив, включается при небольшом (до 20 км/ч) движении машины из-за несовпадения пазов на блокирующей муфте, сателлитах и зубчатом венце. Для упрощенного включения рычага в нужное положение, учитывая устройство раздатки нива 2121, наберите небольшую скорость, после чего, покачивая руль, потяните рукоятку на себя.

Проблемы также могут возникнуть при отключении блокировки, поскольку зубья муфты буквально зацепляются за венец. Включите задний ход и, раскачивая руль, надавите на рычаг от себя. Данное действие производится сразу после преодоления сложного отрезка во избежание перегрузки КПП. Наиболее эффективно отключать дифференциал совместно с переходом на понижающие ступени. Остановить Ниву 4×4 сможет при этом только диагональное вывешивание колес, поскольку штатная межколесная блокировка не предусмотрена. Выполняя перечисленные операции, нельзя давать волю физической силе. Попытка «протолкнуть» передачу с высокой вероятностью обернется дорогостоящим ремонтом.

Когда включать пониженную передачу?

Как пользоваться раздаткой на Ниве Шевроле, зачем и когда включать пониженную и блокировку? Это вроде бы банальный, но серьезный вопрос. Все просто. Вот представьте, едете вы по проселочной дороге на четвертой передаче – дорога замечательная, но тут перед вами появляется глубокая лужа, где естественно, дорожное покрытие мягкое и автомобиль будет тонуть. Для этого необходимо остановиться и включить пониженную передачу. Вы не ошиблись, да нужно действительно остановиться.

Вся причина в том, что здесь есть межосевой дифференциал, который просто не позволит вам переключиться с повышенной на пониженную и обратно. Зачем вообще нужна пониженная передача?

Вот представьте себе – вам нужно проехать по мягкому или же сильно загрязненному участку дороги. К примеру, едете вы на второй передаче и начинаете чувствовать, что автомобилю тяжело и его что-то тормозит, вы переключаетесь на первую, но ему все равно тяжко, вот для этого и существует пониженная передача.

Первая пониженная передача – это как бы половина первой повышенной, то есть если вы переключитесь на вторую пониженную, вы получите первую повышенную.

Как правило, пониженная передача создана для бездорожья

. При включенной пониженной ехать нужно и желательно резко не газовать, потому, что колеса в этот момент получают большую нагрузку и могут сделать роковую ямку, которая не даст вам двигаться дальше.

В данном случае, автомобиль позволяет прочувствовать движение колес и если они начнут зарываться, то вы сразу это поймете по хаотическому движению. В данном случае, если вовремя заметить, что автомобиль начинает буксовать, можно что-то предпринять, чтобы избежать засады, например, изменить траекторию движения.

Стоит обратить внимание на то, что если вы едете по глубоким лужам или вязкой грязи, то ни в коем случае не нужно резко переключаться на вторую пониженную, так как автомобиль при повышении крутящего момента, может просто «захлебнуться», а значит, ему станет тяжело и он просто заглохнет в самый неподходящий момент. Если же вы едете, например, на третьей пониженной и чувствуете, что автомобилю становится тяжело, то следует незамедлительно переключиться на вторую или даже на первую, что также не заглохнуть в самом опасном месте

Если же вы едете, например, на третьей пониженной и чувствуете, что автомобилю становится тяжело, то следует незамедлительно переключиться на вторую или даже на первую, что также не заглохнуть в самом опасном месте.

Самостоятельный ремонт раздатки на Ниве

В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах. От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.

Рекомендуем: Как перетянуть подлокотник автомобиля своими руками (на примере Приоры)?

Как снять коробку с автомобиля

1. Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
2. Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
3. Снимается облицовка центрального тоннеля пола.

   Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки

4. Удаляются рукоятки и чехлы рычагов.

   Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются

5. Снимается крышка люка рычагов на четырёх винтах.

   Получаем доступ к внутренностям раздатки

6. Отсоединяется привод спидометра от раздаточной коробки.

   Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру

7. Снимаются карданные валы спереди и сзади.

   Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади

8. После отвинчивания нескольких креплений снимается корпус раздатки. Достаточно просто немного толкнуть её вперёд (если смотреть по ходу движения машины — назад) и вниз. Толкаем одной рукой, другой придерживаем.

   При снятии коробки главное — не переусердствовать

Установка, центрирование и регулировка

1. Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
2. Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
3. Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
4. Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
5. Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.

Центрирование демультипликатора можно делать разными способами. Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:

1. Включается четвёртая передача, отключается блокировка.

   Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП

2. Под машиной ослабляются гайки крепления раздатки.

   Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления

3. Водитель начинает разгонять мотор, сообщая об этом напарнику, который направляет коробку в нужное положение.

   Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка

Рекомендуем: Течь масла из-под сальника коленвала: причины и устранение проблемы

Центровка раздатки Нивы

Правильная установка раздаточной коробки может производиться несколькими способами. Чаще всего в автомастерских ремонтники пользуются следующим методом:

• вывешивают машину на подъемнике;
• ослабляют крепление раздатки;
• запускают двигатель;
• включают передачу и разгоняют машину по спидометру до скорости, на которой идет вибрация (часто она возникает на скоростях от 40 до 80 км/ час);
• без применения тормозов гасят скорость двигателем, затем выключают зажигание.

Раздатка сама центруется по местам, остается только затянуть крепления опор.

Отрегулировать положение РК также можно с помощью проволоки, делаем это следующим образом:

• ослабляем все четыре крепления опор раздатки;
• закрепляем один конец проволоки на резиновой муфте карданного вала;
• крепим еще отрезок проволоки на ШРУСе, другие концы проволоки подводим друг к другу;
• вращаем вал, если раздатка не отцентрована, концы проволоки будут при вращении расходиться;
• задача сводится к тому, чтобы установить методом подбора раздаточную коробку так, чтобы концы проволоки практически не расходились между собой в любом положении при поворачивании вала.

Уже давно водители советских Нив убедились в том, что центровка раздаточной коробки автомобиля значительно снижает вибрацию, уровень шума в салоне и экономит расход топлива. Поэтому если вы только приобрели ВАЗ-21213, то стоит сразу заняться этой работой. Когда вы приобретаете автомобиль с рук, не стоит полагаться на все обещания и заверения предыдущего владельца.

А еще интересно: Схема электрооборудования Lada 4×4 (ВАЗ 21213, 21214) » Лада.Онлайн

Даже если, он уверял в том, что центровка выполнялась и все отлично, лучше всего проверить данный факт и убедиться в этом. Сама по себе эта работа не сложная, но требует дополнительных рук, так как в одиночку не справиться и наличие эстакады. Специалисты автосервиса рекомендуют использовать подъемник, потому что другие приспособления требуют дополнительных креплений. Процесс сам по себе таков:

• один человек садится на место водителя, авто поднимают вместе с ним;
• блокировку необходимо отключить и включить 4-ю или 5-ю передачу;
• необходимо, чтобы шпильки находились в середине опорных отверстий (для этого раздвиньте раздаточные опоры руками);
• второй человек снизу должен послабить 4 гайки, которые фиксируют раздатку;
• человек, находящийся на водительском месте должен набрать обороты и сообщить об этом напарнику (помощник «на ходу» затягивает фиксаторы до положенного уровня);
• в автосервисе для центрирования, автомобиль должен набрать скорость до 60 кмчас (скорость должна устанавливаться на 4-й передаче).

Раздатка на Ниве 21213 основные неисправности, и их устранения

Нива обладает прекрасным внедорожным потенциалом, и именно поэтому она становится незаменимым помощником при вылазке в глушь. Но, как и с любым автомобилем с отечественным внедорожником тоже могут происходить неполадки.

Как и любой механизм, раздатка так же выходит из строя, и по следующим симптомам это можно запросто определить:

1. Задержки при включении переднего моста, его резкое отключение. Такая ситуация может произойти только в случае ранних модификаций с демультипликатором. У всех автомобилей Нива постоянный полный привод, но многие умельцы модернизируют свои авто, после чего у них есть возможность отключать переднюю ось.
2. Постоянный перегрев при нагрузке. Возможной причиной будет низкий уровень масла, если причина в нем, тогда масло необходимо долить, если нет тогда это вызвано повышенным трением деталей.
3. Повышенный расход масла для КПП. Причина — любая утечка из-за износа сальников, слабо затянутые болты картера или же просто не до конца закрученная пробка сливного отверстия.
4. Ослабление креплений раздатки и коробки передач. Приводит к сильным вибрациям в салоне. Может быть связанно с креплением механизмов или центровкой раздаточной коробки.
5. Так же вибрации могут быть вызваны поврежденными опорами трансмиссии, решается этот вопрос простой заменой сломанных деталей.
6. Ослабление болтов фланца, а так же ее износ. Решается заменой или затяжкой болтов, в худшем случае — покупкой промежуточного вала. Данная поломка приводит к шуму и вибрации сначала только при старте с места авто, позже это превращается в постоянный гул на скорости свыше 80 километров в час.
7. Заедание шарниров карданного вала. Поломка происходит из-за пересыхания элементов, для устранения придется при помощи шприцовки обновить смазку. Если перешприцовка не помогла, тогда придется заменить деталь целиком.
8. Аналогично может заедать ШРУС, это происходит или из-за отсутствия смазки, или по причине деформации. В случае сильного износа придется покупать весь промежуточный вал, если дело было только в смазке — ее можно просто заменить.
9. Люфт карданов, решается путем замены.
10. Износ дифференциала может повлечь за собой шум и треск при движении в поворотах, исправит эту причину только замена дифа.
11. Так же возможной причиной шума в поворотах часто становятся сателиты и их затрудненное движение. Это связанно с заусеницами, которые можно устранить надфилем.
12. Часто из строя выходит не сама раздатка, а рычаг, шток и вилка, которые препятствуют полноценному управлению агрегатом. Так же эти детали просто могут заедать, для этого их необходимо очистить от грязи или в случае сильного износа заменить.

Советы владельцам

Для того, чтобы вождение вашего автомобиля стало комфортным, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

1. Обычное, стандартное расположение передней и задней ручки – вперед и назад соответственно. Движение при таком режиме можно и нужно осуществлять на участках, характеризующимся ровным и гладким покрытием.
2. Блокировать дифференциал путем переключения передней ручки в заднее положение лучше всего на дорогах, характеризующихся повышенной скользкостью. Такая мера придаст «Ниве» устойчивости. Стоит понимать, что после преодоления проблемного участка ручку потребуется вернуть в исходное положение.
3. Как было отмечено ранее, передача на понижение должна активироваться перед вероятным препятствием, но не в то время, когда машина уже застряла.
4. Стоит понимать, что включение блокировки на неподвижном автомобиле иногда невозможно, даже если выжать сцепление. Это может быть вызвано тем, что зубцы муфты уперлись в зубцы шестеренки. В таком случае можно пробовать активировать блокировку, начав медленное движение и выполняя некрутой поворот. Если же проблемы возникают с выключением блокировки, то рекомендуется выполнить ту же процедуру при выжатом сцеплении и небольшом покачивании руля.

А еще интересно: Стук при переключении передач нива шевроле

Описание возможных проблем с раздаткой

В процессе работы транспортных средств повышенной проходимости детали и узлы раздатки постепенно приходят в негодность, вследствие износа. Чаще всего случаются следующие перебои в работе механизма:

• Не включается передний мост.
• Перегревается раздатка.
• Утечки и повышенный расход масла раздатки.
• Несанкционированное отключение переднего моста.

Замена масла в раздатке Нива 2121

Для обеспечения работоспособности транспортного средства необходимо своевременно производить техническое обслуживание. замена масла входит в обязательный перечень работ по ТО машины. Для смены расходного материала в раздатке Нива 2121 потребуется трансмиссионное масло в объеме 0,8 – 1,5 литров.

Периодичность замены смазочной жидкости равна 45 000 км пройденного пути. Первая процедура проводится спустя 60 000 км, а далее – в соответствии с установленным графиком.

Порядок замены масла в раздатке внедорожника Нива:

• прогреть автомобильные системы и механизмы, для этого нужно завести мотор и проехаться на небольшое расстояние;
• установить машину на эстакаду или над специальной смотровой ямой;
• очистить заливную и сливную пробки раздатки от грязи и пыли;
• подставить под слив емкость для сбора отработанного материала;
• открутить пробки и слить жидкость;
• удалить металлические фрагменты, стружку, осколки и прочие элементы износа;
• завинтить пробку;
• залить в промывочную жидкость (около одного литра);
• запустить мотор;
• прогнать рычаг по передачам раздатки с небольшими задержками;
• выключить двигатель;
• слить промывочный состав;
• заправить раздатку новым маслом;
• проверить уровень масла ;
• при необходимости добавить нужное количество.

Для раздатки внедорожника Нива 2121 чаще всего используются трансмиссионные масла известных брендов Mobil, ТНК, Castrol класса GL-4.

ВАЗ 2121 Нива зарекомендовал себя как надежный и универсальный советский внедорожник. В 1977г с конвейера сошел первый отечественный вездеход, который в отличии от обычных легковых ВАЗ 2121 имел полный привод и повышенные показатели проходимости. Устройство раздаточной коробки Нивы разработано опытными конструкторами АвтоВАЗ с целью повысить функциональность и универсальность автомобиля как при езде по бездорожью, так и в условиях города.

В 1994г вышла обновленная версия внедорожника, получившая маркировку Нива 21213, отличающаяся от предыдущего варианта более мощным силовым агрегатом. С 2006г данная серия автомобилей известна как Нива 4х4.

Устранение вибрации с помощью дополнительных крепежей

От легковых автомобилей ВАЗ машины семейства «Нива» отличаются постоянным полным приводом – у них два ведущих моста. Всего в трансмиссии у вазовского внедорожника есть три дифференциала – по одному на каждый мост и еще межосевой дифференциал.

1. Сальник; 2. Упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала; 3. Крышка переднего подшипника; 4. Передний подшипник ведущего вала; 5. Передняя крышка раздаточной коробки; 6. Шестерня высшей передачи; 7. Ступица муфты включения передач; 8. Муфта включения передач; 9. Шестерня низшей передачи; 10.

Картер раздаточной коробки; 11. Задний подшипник ведущего вала; 12. Ведущий вал; 13. Задняя крышка раздаточной коробки; 14. Промежуточный вал; 15. Задний подшипник промежуточного вала; 16. Задний подшипник корпуса дифференциала; 17. Установочное кольцо подшипника вала привода заднего моста; 18. Подшипник вала привода заднего моста; 19.

Стопорное кольцо подшипника корпуса дифференциала; 31. Муфта блокировки дифференциала; 32. Вал привода переднего моста; 33. Картер привода переднего моста; 34. Стопорное кольцо подшипника вала привода переднего моста; 35. Пружинная шайба подшипника дифференциала; 36. Передний подшипник корпуса дифференциала; 37.

Ведомая шестерня привода спидометра; 38. Корпус привода спидометра; 39. Передний подшипник промежуточного вала; 40. Коробка передач; 41. Эластичная муфта; 42. Шарнир равных угловых скоростей; 43. Раздаточная коробка; 44. Регулировочные прокладки; 45. Кронштейн подвески раздаточной коробки; 46. Кронштейн задней подвески двигателя.

I. Включена высшая передача; II. Включена низшая передача; III. Включена низшая передача, дифференциал блокирован.

Раздаточная коробка «Нива» предназначена для распределения тяговых усилий между мостами, и работает по принципу 2-ступенчатой коробки передач.

• плохо закреплены карданные валы;
• не отбалансированы колеса;
• есть люфт в крестовинах кардана (особенно на вибрацию влияют люфты в крестовинах заднего карданного вала);
• вибрирование идет от самого двигателя.

Вибрация при трогании с места на Ниве также может происходить по следующим причинам:

• раскрутилось крепление установочных опор раздатки;
• порвалась резина на самих опорах РК.

Установка третьей опоры РК на автомобилях ВАЗ 21213/21214 позволяет уменьшить уровень вибрации раздатки, с этой опорой проще произвести центровку раздаточной коробки. Деталь можно приобрести в автомагазинах или изготовить ее самостоятельно. В комплекте готового изделия идут три длинных шпильки (для модели 2121), для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта. Ремонт производим следующим образом:

• демонтируем в салоне переднее сиденье пассажира;
• снимаем облицовку тоннеля пола;
• в салоне отодвигаем ковролин, закрывающий кузовной усилитель (спереди рычага ручного тормоза);
• снимаем раздаточную коробку (как вариант, ее можно просто вывесить, но со снятием монтаж третьей опоры делать удобнее);
• крепим на корпусе РК кронштейн новой опоры;
• устанавливаем раздаточную коробку на место, центруем ее в оптимальном положении, крепим боковые опоры;
• совмещаем третью опору с кузовом, просверливаем в днище два отверстия;
• с помощью шайб, болтов и гаек (из комплекта) крепим опору к днищу кузова.

Более эффективно устраняется вибрация за счет установки под раздатку подрамника. Такое приспособление также можно изготовить своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.

Для того чтобы установить подрамник, следует снять раздаточную коробку. Производить такую работу удобнее на яме, ремонт выполняем следующим образом:

• оставляем машину на нейтральной передаче;
• отсоединяем от раздатки карданный вал, желательно пометить фланец кардана и РК, чтобы при установке установить карданный вал по меткам – таким образом, исключается появление лишних вибраций;
• демонтируем кронштейн крепления глушителя;
• снимаем траверс КПП;
• поддомкрачиваем раздатку, снимаем боковые крепления РК;
• места посадки подрамника к кузову обрабатываем мовилем;
• насаживаем подрамник на шпильки коробки передач;
• размечаем места крепления подрамника на лонжеронах, сверлим отверстия, наживляем болты на кузове;
• затягиваем все крепления, кроме самих опор раздатки;
• производим центровку РК;
• окончательно затягиваем опоры раздаточной коробки.

Следует отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на РК не всегда приводит к желаемому эффекту, в некоторых случаях вибрация только увеличивается.

Метод центровки

Для проведения этой работы вам потребуется подъемник, хотя при некоторой сноровке можно обойтись и простыми опорами. Для начала следует подготовить автомобиль. При наличии подъемника его поднимают вверх. Если используются опоры, по очереди углы машины поддомкрачиваются, и она ставится на них

Обратите внимание, что все опоры должны быть устойчивыми, иначе работа будет небезопасной. Также заранее следует подготовить инструмент. Если нет планов попутно производить замены других деталей, то вполне можно обойтись трещоткой и головкой ”13”

Во время работы помощник должен находиться в салоне

Если нет планов попутно производить замены других деталей, то вполне можно обойтись трещоткой и головкой ”13”. Во время работы помощник должен находиться в салоне.

Производится регулировка в следующем порядке:

• Для начала, следует оценить состояние шлицов на карданах. Если они сильно изношены, то вероятнее всего, вы не сможете правильно произвести центровку. В случае большого износа следует поменять детали;
• Осматривается крепление раздатки. Зачастую смещение можно увидеть невооруженным глазом;
• Далее ослабляем крепление раздатки. Только не стоит откручивать ее полностью;
• После этого заводят двигатель, и «разгоняют» автомобиль до скорости 80-90 км/ч. При этом раздатка сама встанет на место;
• Ответственным моментом является закрепление полученного результата. Достигаться это может 2 способами. Механики спорят, какой из них лучше, но в обиходе используются оба. Чаще всего, двигатель глушат, и с его помощью останавливают работу раздатки и карданов.
• Остается быстро затянуть гайки. Недостатка здесь 2. Остановка коробки таким способом может сказаться отрицательно на ее состоянии.
• Также, закручивать крепление нужно максимально быстро, иначе толку от этого не будет. Более надежным, но технически сложным способом, является затяжка при работающем моторе;
• Автомобиль спускается на землю, и производится тестирование.

Если вибрация сохраняется, то следует повторить процедуру.