Замена прокладки впускного коллектора ваз-2114 инжектор

Признаки неисправностей

Прокладка выпускного коллектораОдин из главных признаков негерметичности в системе –«спортивный» рычащий звук при наборе оборотов двигателя. Это может быть симптомом разных неисправностей выхлопной системы. Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или на эстакаду. Чаще всего на глаз можно определить, кроется проблема в глушителе, резонаторе или выпуске.

Рекомендуем: Замена резонатора на ВАЗ 2114Износ прокладки может проявляться во время завода. Откройте капот и заведите автомобиль – белый или сероватый дымок, поднимающийся со стороны коллектора во время прогрева, свидетельствует о негерметичности по этой причине. С этой проблемой владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются раз в 3-4 года. При использовании некачественных запчастей и раньше. Выходом может стать изготовление стальной прокладки на заказ. Она может прослужить столько же, сколько коллектор целиком.

Сервисные специалисты, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выхлопного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. В действительности это не более чем миф. Но реальные проблемы не менее серьезны, поэтому откладывать ремонт в далекий ящик не стоит.

1) В выхлопном коллекторе установлен лямбда-зонд, влияющий на работу системы впрыска. Сильный подсос воздуха нарушает массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неправильно корректирует качество смеси, вызывая троение, неровный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Еще одна функция – вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагара на поршнях и прочие «радости». Если повышенная шумность и неприятные запахи при работе мотора сочетаются с грязной работой, автомобиль нуждается в срочном ремонте.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия коллектора выпуска на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или детали целиком потребуется следующий инструмент:

• ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
• ключ с головками на 17, 19;
• отвертки, пассатижи.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкоруб. Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы прикипает намертво.

Рекомендуем: Выбор и установка паука Subaru Sound на ВАЗ 2114За несколько дней до планируемого ремонта начните обрабатывать доступные гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторяйте операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектораЧасто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки пользоваться герметиком. Специалисты считают, что если и мазать прокладку герметиком – то только качественным силиконовым. Плохой герметик способен принести двигателю ВАЗ 2114 много бед: прогорая, он превращается в «катышки», которые затягивает в картер. А это ненужное загрязнение поршневой системы.

Замена прокладки выпускного коллектора

Загнал машину в гараж на яму. Взял датчик, и вооружившись фонариком пошел снизу обследовать заведенную машину. Поднес датчик к предпологаемой зоне прогара в районе соединения блока цилиндров и выпускного коллектора. Датчику чуть не сорвало «голову». Выхлопные газы вырываясь через прогоревшую прокладку сдували нитки моего датчика. Зайдя быстренько в интернет, глянул информацию по замене штанов. Это была большая ошибка. Т.к. выпускной коллектор и штаны – две разные вещи. Посмотрев как там все просто начал снизу разбирать коллектор. Порядок работы я описывать не буду, опишу лишь те проблемы, с которыми столкнулся лично я. Подробнейшая инструкция, которую я должен был прочитать перед разборкой, находится по адресу http://autorambler.ru/bz/remont/211_eng_12/. Ну или можно набрать в поисковике запрос «Замена прокладок выпускного коллектора на ВА3 2114 (ВАЗ 2114, потому что при запросе ВАЗ 2109 выходит карбюраторный двигатель, а мне нужен инжектор). Начал я снизу все разбирать, и уже по окончанию, казалось бы работ, обнаружил, что несмотря на выкрученные болты, коллектор не снимается. Его держал болт, который стоит сверху впускного коллектора. Я был в панике от того, что мне придется снимать впуск. Но деваться не куда. Начал разбирать

При снятии ресивера, обратил внимание на то, что штуцер газовой форсунки не плотно сидит на своем «рабочем месте». Думал штуцер раскрутился, начал затягивать, шло все как обычно

И тут раздался щелчок и резьбовая часть штуцера, отломившись, осталась в коллекторе. Газовщики у меня находятся далеко, да и время было не рабочее. Нашел выход из ситуации. Развязка здесь При снятии впуска обнаружил, что тосол нужно было сливать из системы. Пришлось собирать его канистрой под машиной. Неожиданностей больше не было. К четырем часам выпускной коллектор был снят. И я, огледев прогоревшую прокладку, довольный тем, что диагноз был поставлен верно, поехал домой(На втором верном железном коне – велосипеде). Вот фото прокладки.

около 16-00 поехал в гараж, по пути купил прокладки на коллектор, стоят они по 50 рэ каждая, состоит из двух одинаковых половинок итого 100 рэ. Ну и начали сборку потихоньку с нижней части. Перед установкой новой прокладки нужно прочистить места установки от остатков старой прокладки и нагара. Нагар прочистил растворителем.

Остатки прокладки соскреб шпателем. Здесь нужно быть очень аккуратным. Ни в коем случае не ковырять острым кончиком ножа. Аллюминий очень мягкий металл и если Вы сделаете на нем глубокую царапину, прокладка не сможет компенсировать зазор и выхлопные газы так и будут продолжать поступать в подкапотное пространство, издавая соответствующие звуки. Я взял шпатель и плашмя, сглаживал грязь.

Протираем остатки растворителя ветошью.

Теперь можно поставить новые прокладки.

Аккуратно прикладываем выпускной коллектор(всборе со штанами т.к. я их не отсоединял от коллектора) на свое место. И чтобы он не падал, я сразу же прикрепил штаны к кронштейну крепления к блоку цилиндров.

Все болты и шпильки перед сборкой я смазываю смазкой (типа литола) чтобы при последующих разборках минимизировать количество прикипевших резьб.

Далее все идет по инструкции, в порядке, обратном снятию. Я же продолжу про неожиданности. При затягивании шпильки выпускного коллектора ближайшей к месту прогара. Выяснилось, что резьба в блоке сорвана. Возможно это и было причиной прогара прокладки, т.к. коллектор не был прижат к блоку с этого края. Настроение резко ушло в низ. Т.к. для высверливания этой резьбы и нарезания другой, большего диаметра нужно было снимать двигатель. (Дрелью там явно не подлезешь) Было решено искать альтернативные варианты: Восстановить сорванную резьбу в блоке холодной сваркой, Восстановить сорванную резьбу в блоке анкером.Времени на все работы, включая три проблемы ушло около 12 часов

Как найти место подсоса

Существует 3 основных метода, при помощи которых можно найти негерметичный участок:

• с помощью контроля разрежения воздуха в магистрали;
• с помощью дымогенератора;
• с помощью летучей горючей жидкости.

Первый способ мы опустим, поскольку он требует специальной аппаратуры, которая имеется далеко не на всех станциях технического обслуживания. А вот второй способ заслуживает большого внимания, поскольку он достаточно прост в реализации и одновременно — очень точен. Для него понадобятся компрессор, продувочный пистолет и сигареты (последние будут служить источником дыма).

Перед тем, как проверить подсос воздуха ваз 2114, понадобится собрать всю установку, а именно — подсоединить пистолет к ресиверу компрессора, а в носик пистолета вставить сигарету. После этого нагнетается давление порядка 0,8 атмосфер и дым при помощи пистолета направляется в коллектор.

Сам дым, создаваемый такой установкой, довольно густой, и быстро заполняет всю систему. Все, что остается автомобилисту — это внимательно следить за местом выхода дыма, а после его обнаружения — провести ремонтные работы.

Если предложенный способ с применением генератора дыма не подходит (к примеру, нет в наличии компрессора), то проверку можно выполнить и при помощи летучих горючих жидкостей, упакованных в баллончики под давлением. В качестве них можно применять этиловый эфир (правда, в чистом виде его сейчас практически не достать), средство для зимнего запуска дизелей (основным компонентом которого является все тот же эфир), а также специальные чистящие средства на основе углеводородов.

Для того, чтобы найти место подсоса, нужно завести мотор автомобиля и на холостом ходу начать опрыскивать все возможные узлы, стыки, заглушки и шланги, которые относятся к коллектору и могут быть причиной проникновения воздуха.

Делать это нужно с паузами — после опрыскивания одного места стоит подождать нескольку секунд. Если вы заметили, что обороты двигателя после процедуры резко возросли, то обнаруженное место следует густо опрыскать еще раз. Если после этого обороты вновь быстро пойдут вверх, значит место подсоса успешно найдено.

Прокладка

Как уже было сказано, коллектор ВАЗ при работе сильно греется. Нагрев иногда приводит к термическим напряжениям. Следствием этого бывает движение поверхности детали по поверхностям головок блока цилиндров. Для того чтобы соединение коллектора с ГБЦ было герметичным, инженеры «АвтоВАЗа» использовали прокладку коллектора. Иногда может потребоваться замена прокладки, а иногда и полностью замена коллектора.

Прокладка расположена между выхлопным коллектором и ГБЦ. Задача ее — это ни в коем случае не допустить попадание газов в пространство под капотом. Прокладка — самое слабое звено этого узла. Ей приходится выполнять свои функции в особенно тяжелых условиях. Именно эти прокладки автолюбителям приходится часто заменять.

Когда нужно менять прокладку? Сегодня уплотнители производят из прессованного асбеста, а затем они проходят армирование сталью. Но даже такой высокопрочный материал однажды приходит в негодность. Как понять, что пора менять прокладку? При движении транспортного средства автолюбитель будет слышать шум и четко различимый запах газов.

К тому же машина будет заводиться через раз, а из-под капота можно будет слышать неестественные для автомобиля звуки. Для замены прокладки необходимо снять воздухозаборники, далее понадобится снятие выпускного коллектора ВАЗ. Иногда для этого нужно провести демонтаж термоэкрана. Теперь нужно открутить болты, которыми выпускной коллектор соединен с мотором.

Далее производится снятие выпускного коллектора ВАЗ. Сразу под ним можно увидеть остатки прокладки. Нужно будет хорошо потрудиться, потому что то, что осталось от прокладки, сильно прикипело к ГБЦ. Для начала нужно снять нагар, а затем вычистить участок, где коллектор ВАЗ прилегает к блоку цилиндров. Далее нужно нанести на поверхность специальную графитовую смазку, а затем можно установить новую прокладку.

У новой ГБО вместо смесителя электронноуправляемые форсунки

Сегодня в конкурентных преимуществах двигателей УМЗ-4216 числится возможность их работы на сжиженном газе. При этом производитель сохраняет все гарантийные обязательства. Однако если раньше для установки ГБО приходилось выкладывать у дилера кругленькую сумму, то с 2010 года появится возможность приобре-тать «ГАЗель», уже адаптированную под использование в качестве топлива пропанобутановой смеси. На заводе будут устанавливать газовое оборудование итальянской компании REG OMVL. Эта небольшая инженерно производственная фирма входит в крупный международный холдинг SIST GROUP. Все компоненты ГБО сертифицированы по современным стандартам ECE67R-01 и одобрены к применению в Европе.

Замена коллектора ВАЗ 2114

Коллектор (резонатор, «штаны») — навесное оборудование двигателя, представляет собой закрытый резервуар сложной формы с общей камерой (ресивером) и отводящими патрубками. По характеру выполняемых функций в авто, коллекторы бывают двух типов — выпускной и впускной.

Основной задачей впускного коллектора является подача воздуха с распределительной системы, его смешивание с топливом и превращением в воздушно-топливную смесь нужной консистенции, с последующей равномерной подачей в камеру сжигания цилиндров. Следовательно, главной задачей выпускного коллектора является сбор выхлопных газов от цилиндров мотора в единую трубу.

Выпускной коллектор

Теперь поговорим о выпускном коллекторе. Коллектор предназначен для сборки газов, которые образовались после сгорания топлива. Газы выходят через выпускные отверстия или окна в блоке цилиндров и имеют очень высокую температуру. После выхода из коллектора они движутся по направлению к нейтрализатору или катализатору, а затем в глушитель через резонатор. Затем продукты горения выпускаются в атмосферу.

Для более комфортной езды, для эффективной работы мотора нужно максимально снизить сопротивление газам на выходе и снизить шум при этом. Газы, которые поступают в коллектор ВАЗ, могут быть самой различной температуры. Она напрямую зависит от того, в каком режиме работает мотор.

Именно поэтому коллектор ВАЗ должен иметь возможность работать так, чтобы продукты горения могли поступать в него как при холостом ходе мотора, так и при работе двигателя на максимальных ресурсах мощности. Когда силовой агрегат работает на предельной мощности, выпускной коллектор может нагреваться до запредельных температур и накаляться буквально докрасна.

Снятие впускной трубы и выпускного коллектора: 1 – датчик контрольной лампы давления масла; 2 – впускная труба; 3 – заборник теплого воздуха; 4 – кронштейн подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 5 – выпускной коллектор; 6 – прокладка

Эта деталь подвержена расширению вследствие высоких температур. Чтобы снизить влияние горячих газов и облегчить продуктам сгорания топлива возможность проходить в выхлопную систему, коллектор ВАЗ изнутри снабжен специальными рассекателями и отражателями. Сегодня для использования в моторах семейства ВАЗ применяют два вида этих устройств.

Один колектор расположен обычно над, а другой под свечами зажигания. Чтобы максимально сберечь свечи от воздействия высоких температур, инженеры применили здесь специальные отражатели тепла, изготовленные методом штамповки. Такие детали свободно выдерживают температуру до 900 °С. Именно до таких температур может нагреваться выпускной коллектор.

В режиме холостой работы мотора коллектор практически не нагревается. Изготавливают эту деталь методом литья, материалом служит чугун. После процесса отливки изделие проходит обжиг, а затем отпуск тех участков, которые проходили закалку.

Особенности нейтрализатора

Теперь рассмотрим работу и функции, выполняемые катализатором в автомобилях ВАЗ. Его также называют каталитическим нейтрализатором. Это устройство является одной из самых основных частей выпускной системы этих машин. Оно предназначено для того, чтобы как можно больше снизить токсичность отработанных газов, которые будут выброшены в атмосферу.

Конструкция устройства — это корпус, теплоизоляционный блок и непосредственно блок с носителем. Нужно особо отметить блок-носитель. Именно эта составляющая катализатора на ВАЗ, да и на многих других машинах, снабжена носителями из керамики, которые не подвергаются деформации при работе в высокотемпературных режимах и при повышенных вибрациях.

Конструкция этого элемента представляет собой несколько продольных сот, которые призваны увеличить площадь работы с выпускными газами. Средствами снижения токсичности выхлопных газов в автомобилях служат специальные вещества. В основном для этих целей применяют платину, палладий или родий.

Устройство нейтрализатора

Эти химические вещества призваны значительно ускорить реакции, которые проходят в нейтрализаторе. Эти вещества работают в процессах окисления углеводородов. В результате реакции получается обычный водяной пар. Родий работает катализатором в восстановительных реакциях.

Его основная роль — это восстановление оксидов азота в как можно более безвредные вещества. Блок, в котором находятся эти вещества, размещен в специальном продолговатой формы корпусе, а между ним располагается теплоизоляционный слой. Также в этом корпусе расположен датчик кислорода.

Для газового и бензинового оборудования один электронный блок

Некоторые горе-установщики за комплект фирменной импортной аппаратуры выдают «винегрет» из разномастных деталей и узлов, качество которых может существенно различаться. Например, редуктор именитого производителя, а все остальное: клапаны, электрика и электронный блок управления, смеситель или инжекторы сделаны неизвестно кем

Не менее важно качество резинотехнических и пластмассовых изделий: рукава, переходники. В этом отношении «Группа ГАЗ» экономить не стала — все оборудование качественное, а его ресурс будет сопоставим с ресурсом двигателя

Технология установки ГБО на автомобиль требует минимального изменения узлов и агрегатов, что позволяет в короткие сроки освоит производство автомобиля на конвейере. Пока электронный блок управления впрыском газа будет «наездником» и идет в одном корпусе с бензиновой платой. Однако планируется разработка и изготовление отдельного ЭБУ газобаллонного оборудования. Срок окупаемости для коммерческого транспорта составляет (в зависимости от вида бизнеса) от восьми месяцев до полутора лет. При этом цена автомобиля увеличится всего на 20–25 тысяч рублей.

Предварительные работы

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2109 своими руками не представляет большой сложности и не требует специфических знаний или дорогостоящего инструмента — требуемый набор ключей обычно присутствует в багажнике каждого автолюбителя.

Но перед заменой стоит попробовать подтянуть крепление впускного агрегата — если прокладка не прогорела, именно ослабевшее крепление может быть причиной попадания под капот отработанных газов. Если подтяжка крепления не помогла, значит, прокладка полностью прогорела и ее требуется заменить. Замена прокладки коллекторов ВАЗ 2109 потребует проведения предварительных работ по демонтажу воздушного фильтра, снятию карбюратора и самого коллектора. Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

Снятие воздушного фильтра с корпусом

На инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 для снятия воздушного фильтра достаточно выкрутить четыре самореза крепления крышки корпуса фильтрующего элемента — для этого используется ключ на 10 или трещотка. Под крышкой будет находиться фильтрующий элемент. Если крышка поднимается с трудом, то от штекера можно отсоединить датчик массового расхода воздуха.

На карбюраторном двигателе под капотом находятся три защелки, которые легко откидываются. Посередине металлической крышки находится винтик, который тоже можно открутить руками, после чего крышка снимается. Под крышкой находится фильтрующий элемент, который нужно аккуратно вынуть. Впоследствии при обратной сборке, фильтрующий элемент можно заменить — если подошло время или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.

Демонтаж карбюратора

После того как был демонтирован фильтр воздушный, можно приступать к снятию карбюратора. Для снятия карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

• две отвертки — плоская и крестовая;
• ключ на 13 рожковый;
• головка на 8;
• трещотка.

Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующей:

1. Шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора отсоединяется от штуцера — путем откручивания хомутов крепления. Сама охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость.
2. Разъединяется приемная труба, идущая от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
3. Затем отсоединяется кронштейн тросика привода дроссельной заслонки. Для этого снимается сначала один конец пружинки с тяги управления дроссельной заслонки, а затем снимается вся пружинка, далее ослабевается гайка на кронштейне и трос вынимается из зацепления.
4. Разъединяется датчик винта ЭПХХ от штекера питания.
5. От блока подогрева карбюратора отсоединяются два шланга и вакуумная трубка.
6. Снимается шланг вентиляции картера.
7. Откручиваются 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.
8. Карбюратор снимается аккуратно и без рывков — путем поднятия со шпилек.

Работа по снятию карбюратора завершена. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить за процессом снятия карбюратора.

Снятие впускного коллектора

После того как работы по снятию воздушного фильтра и демонтажу карбюратора завершены, можно приступить к снятию впускного агрегата. Для этого понадобится следующий набор инструментов:

• рожковый ключ на 13;
• головка на 13 — обычная и глубокая;
• трещотка и вороток;
• трещотка с головкой на 10.

Порядок работ будет следующим:

1. Отгибается назад находящаяся под карбюратором площадка — для этого откручиваются две гайки крепления.
2. Отсоединяются все шланги, подходящие к коллектору.
3. Шесть гаек крепления откручиваются от впускного коллектора.
4. Коллектор впускной снимается со шпилек — для этого его следует слегка покачивать из стороны в сторону, так как он может пригореть к прокладке.

Снятие выпускного коллектора

Снятие выпускного коллектора ВАЗ 2109 потребует наличие следующих инструментов:

• ключи на 13 — рожковый и накидной;
• глубокая головка на 13;
• трещотка.

Порядок работ:

1. От коллектора откручиваются четыре гайки крепления приемной трубы.
2. Со шпилек сдергиваются «штаны» и отводятся в сторону, затем откручиваются оставшиеся три гайки крепления коллектора.
3. Выпускной коллектор аккуратно и без рывков снимается со шпилек.

При снятии коллекторов может возникнуть такая проблема, как прикипание шпилек и гаек — так как металл постоянно греется и остывает, возникает процесс закисания.

Для облегчения работы шпильки крепления можно залить жидкостью WD 40 заранее, примерно за сутки до начала работ. Это значительно облегчит снятие коллектора для последующей замены прокладки. \

Если при откручивании шпилька обламывается, ее придется просто высверлить, а потом нарезать новую резьбу и прикрутить новую шпильку.

Порядок снятия выпускного коллектора

Перед тем, как снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

Отворачиваем болт крепления к впускной трубеДо снятия важно слить охлаждающую жидкость, поскольку в процессе антифриз может попасть в цилиндры. Последовательность действий для автомобилей с инжектором такова:

1. Отсоединить АКБ, освободить тросик газа от дроссельной заслонки.
2. Отсоединить трубки топливных магистралей.
3. Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
4. Освободить шланги картерной вентиляции, вакуума, усилителя тормозов.
5. Снимите ресивер, уберите провода блока форсунок и снимите топливную рампу инжектора.
6. Убрать кронштейн и термоэкран.
7. После этого можно отсоединять от коллектора приемную трубу, выпускной и впускной коллекторы.

Все прокладки после разбора меняются на новые

Обратите внимание при покупке, что прокладки выхлопного коллектора для 8-клапанных и 16-клапанных ВАЗ 2114 различны. Подбирайте детали внимательно, и сможете избежать потери времени и денег

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

На моём автомобиле (Калина 1. 6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.

6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых.

И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые.

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону.

Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.

• www.drive2.ru
• remont2114.club
• nadomkrat.ru
• car-hobby.ru